Начнем'c (F2b)
Пробовал промывку в ультразвуковой ванне, в горячем растворе промышленного моющего состава “вертолин”. Отмывает всё, но даёт приятный темно серый оттенок алюминиевым сплавам. От чего это происходит не понятно, то ли ультразвук вызывает поверхностную эрозию, то ли само ПАВ входит в реакцию. Но для финишной отделки картера снаружи или алюминиевой моторамы - очень даже симпатично
Любое ПАВ содержит щелочные компоненты. Мощность УЗ тоже влияет на “бомбардировку”. С поршнями нужно быть очень внимательными. Да и там где резьбы в алюминии, тоже. Лучше проконсультироваться с электрохимиками.
Вот.
Результаты таковы:
около 50% оттерто ацетоном и тряпкой,
около 5% - зубная щетка с мылом,
и около 30% - твердая деревянная поверхность, на неё уложена газета. Наливаю лужицу ацетона и с усилием тру поршнем по газете. Предполагаю, что это сравни методике с наждачкой 1000.
Содой тереть не решился, запугали. Нашатырь тот же аммиак, поэтому не экспериментировал. Перекись не работает, бензин, уайт-спирит не работают.
Не работает также очиститель карбюратора ABRO.
Остальные предложенные способы недоступны.
Можно сказать, проблема не решена, но двигатель таки законсервирован.
Обычно делаю в такой последовательности:
заклеиваю лобик 1 и стенку лонжерона,
далее полки задней кромки 2. Они как правило делаются по всей длине крыла. Далее идут зашивка центроплана 3 и зашивка законцовок 4. Чтобы стыковать зашивки с полками задней кромки приходится делать изнутри дополнительные проставки 5.
Можно сделать по другой схеме:
При этом проставки 5 придется опять же делать, но по-другому.
Подскажите, пожалуйста, чайнику, как все-таки правильно?
Полки задней кромки должны быть на всю длину крыла?
Обычно делаю в такой последовательности:
Меня в свое время учили делать по первому варианту, и я считаю что так вернее. Но это МЛМ, а проставки 5 при первом варианте не обязательны, так как бальза легко клеится встык эмалитом и циакрином.
Делаю полки задней кромки на всю длину крыла. Никаких проставок не надо - подогнать стык нормально, циакрином пролить и всё отлично держится.
Хотел бы сделать на будущем проекте регулируемый вывод корд.
Если исходить из того, что корды друг от друга должны быть на расстоянии 15-20 мм., то получается, что и двигаться вдоль законцовки они будут в этом пределе, т.к. они будут упираться в перегородку в нервюре.
Стоит ли заморачиваться этим механизмом? Может просто сделать вклееными выводы корд в положении 2?
Положение 2 заведомо не правильное.
Когда сделете модель, перед оптяжкой и выводом корд, вывесите ее и вы увидите где будет находится выход корд, он не будет задевать эту стенку.
Вывод корд, очень желательно сделать регулируемым. Это позволит точно настроить поведение модели. Конструкции регулируемых выводов могут быть различными, но самый простой, по моему мнению, вот такой. Рейка с пазом и подвижная часть делаются из миллиметровой фанеры.
К рисунку из поста 1095. 1. Важно знать в каком месте приблизительно будет выход корд из крыла. 2. Растояние между кордами не стоит делать более 10 мм, т.к. при эволюциях возможны дергания модели при чрезмерном натяжении одной из корд. 3. Для большого диапазона регулировок, качалку удобнее размещать в большой секции облегчения, тогда, только при смещении вперед перегородка крайних нервюр удаляется, что на прочности крыла не сказывается. Освобождая переднюю секцию от качалки, вы сможете иметь хорошее место для аккумулятора, когда перейдете на электротягу. У некоторых Чемпионов мира корды выходили друг над другом 8-10 мм, видел и более близкие отверстия. Подвижная планка с отверстиями в пазу фиксируемая одним винтом - хорошее решение на период настроек. То же желательно делать и с грузиком на левом крыле. Схема и фото подобного решения в п.491 и 499.
Предварительное определение положения вывода корд я всегда определял по этой формуле. Расчётную точку делал серединой диапазона регулировки вывода, сам диапазон у меня примерно ±25 мм. А дальше можно по полёту чуть скорректировать положение бегунка. Перегородка в нервюре и стенке лонжерона прорезается без всякого ущерба. Это же на конце крыла, не страшно. Расстояние между выводами 15-20 мм оптимальное, с одной стороны оно не слишком маленькое, это исключает возможность зацепления карабинов, но и не большое приводящее к последствиям, о которых написал ДедЮз
15-20 слишком много…А как карабины могут зацепиться, их обычно разносят по длине поводков…
это исключает возможность зацепления карабинов,
Вероятность сцепления карабинов исключается, если на полный ход качалки они не встречаются, т.е. смещены на модели и на ручке.
Если разнесены, то да можно и меньше. Лично я люблю корды одинаковой длины и поэтому карабины у меня не разнесены. Кстати, при разнесённых карабинах известны случаи, когда самолёт били перепутав при сцепке длинную и короткую корды. Если же они одинаковой длины, можно их цеплять спокойно хоть как.
Карабины должны быть разнесены,а перепутать корды невозможно-ручка будет под невозможным углом.Проверьте.
Кстати, при разнесённых карабинах известны случаи, когда самолёт били перепутав при сцепке длинную и короткую корды.
Ну как, как можно взять ручку, увидеть, что одна корда натянута, а вторая висит и в это время помочник выпускает модель?😵
Лично я люблю корды одинаковой длины и поэтому карабины у меня не разнесены.
Вас можно понять… фэн шуй Ваше все 😃. Если уж очень хочется гармонично, то можно “одноразовые”, относительно длинные С-образные карабины из стальной проволоки 0,8мм с минимальной шириной и термоусадку.
Чего изобретать велосипед. Корды ИДЕНТИЧНЫЕ. Карабины на модели и ручке разнесены на максимальный ход. Никаких проблем, если ручку вверх тормашками не берете, а это невозможно, давно пилотажники используют эргономичные ассиметричные ручки.
P.S. Лет 60 дружу с пилотажниками, ни у кого проблем с кордами не видел. В результате “естественного отбора”, все летают на одинаковых системах корд.
ну и как бы “помочнику” что отпускает модель без отмашки со стороны пилота голову не мешало бы отвинтить, так как она ему все равно мешает…
ну и как бы “помочнику” что отпускает модель без отмашки со стороны пилота голову не мешало бы отвинтить
Сегодня это уже реально. Потому как электричка, например с Бургеровским таймером, часто стартует без всяких помощников, по времени.
Валера, разбег тросов около 70 мм и больше, ни один пилотажник в здравом рассудке (и в не совсем здравом) не выйдет на старт, не проверив управление. Это никогда не являлось проблемой, поверь.
Ибо, вне размера выхода поводков из консоли. карабины разносят между собой на полный ход с запасом, эстетичным это кому то кажется или нет… Есть просто логика. Ну например дождем слепит и одновременно сам закрутишь на тренировке трос… и т.п.
А для того что бы электричка стартовала, ее нужно вынести на старт, положить ручку в круг, проверить управление. Только потом пилот хватается за ручку, а помощник за кнопку таймера (Или что то изменилось в крайние полгода в электричках?😒😒😒)
А вот я не понимаю: как могут карабины сцепится если у них
а) ничего у карабина не выступает что может зацепится
б) модель летает на натянутых тросах которые не скрещиваются так близко от выхода из крыла.
Если всё ещё страшно, корды можно разносить на любое расстояние. Здеся люди раздвигают корды на 25мм но чисто по исторически-культурным понятиям. 25мм это один дюйм. какой-то пацан в 40-х подумал что корды могут сцепится так вот и раздвинул их на один дюйм. так и пошло.
В нашем спорте есть куча таких вот исторически сложившихся норм. Иногда интересно их проверять на достоверность.