HSP Pangolin Electric Off-Road Crawler 4WD 1:10 (клон AX10)
Maverick MT Strada. Сколько витков не знеаю. Родной сгорел поставил от шуруповерта 14.4 В. Тяга раза в 3 стала больше, но чууть чууть в скорости потерял. Вот на нем 15 минут хватает. А так то полтора часа это очень хорошо.
Я вчера полностью сток гонял 1,5 часа и как не странно движок даже не нагрелся. Пришлось назад шаську собрать и прогнать чтоб аккум не убивать ) Так сказать рекомендуемый цикл заряд-разряд-заряд )
Кстати, так сколько витков на стоковом моторе и как понять это кол-во витков? На ротере или статере они? Или это вообще какой-то коэффициент индуктивности? По гуглу не нашёл (может плохо искал). Так же шокирован следующим фактом “Cиловой Li-Pol аккумулятор *** 7.4 V 45C” Что за “С” такое, которе в амперах измеряется? Всю жизнь это была ёмкость ) Для начинающего в RC хобби и специалиста радиотехника одновременно это вообще незаурядица какая-то. ))
В faq читал и пытался понять, но так и не въехал. Всем ЛАЗом сидели думали что это за велечины такие.
Прошу прощения, что не по теме
“Cиловой Li-Pol аккумулятор *** 7.4 V 45C” Что за “С” такое
“С”- это номинал, следовательно токоотдача 45 номиналов, а номинал этого аккумулятора - это его ёмкость.
поставил от шуруповерта 14.4 В
эти моторы потребляют намного больше, так как больше полюсов, больше мощности, в круле, тем более таком, такой мотор может всю конструкцию бантиком завязать в случае чего:) так что лучше поставь обычный 540ой мотор на 55-45витков.
manyakstas, количество витков обычно пишется в ттх мотора, если этого не написано, то определить точное число очень сложно, можно только сравнивая обмотки разных моторов с известным числом витков.
параметр “С” в полимерах нужен в основном что бы подобрать акк к регулю, что бы не спалить рег, но в тоже время добиться от него максимальной производительности, вобщем для трофийного/краулерного, коллекторного регулятора брать акки превышающие максимальную токоотдачу в 150А низя, будут гореть щетки, отпаиваться разъемы, некачественный рег вообще крякнет сразу:)
для трофийного/краулерного, коллекторного регулятора брать акки превышающие максимальную токоотдачу в 150А низя
А я вот категорически с этим не согласен. Регулятор регулирует напряжение а не силу тока, соответственно самое для него важное не превышать допустимого напряжения. Силовую же нагрузку создаёт двигатель, чем меньше витков тем сильнее нагрузка. Ограничить потребление тока мотором можно вашим методом только в том случае если использовать металлогидридные аккумуляторы, если так насиловать литий полимерные аккумуляторы то они вздуются. У свинцового аккумулятора автомобильного 100Ач токоотдача до 900А это не значит что щётки моторчика печки или щетки привода стеклоочистителя горят. Каждый двигатель использует столько сколько ему нужно, стартер одни токи остальное оборудование другие.
Огромное спасибо, а то я чуть не заказал аккум с токоотдачей в 250А ))) Ты спас мой рег ))
не согласен
а почему тогда с акками с токоотдачей в 200-230А на трофийках в грязи или при заклинивании колес отпаиваются провода от моторов или спаиваются намертво “тамиевские разьемы”, а в лужах за одну покатушку выгорают щетки целиком, я конечно физик тот еще, но уверен в том что максимально допустимый ток рега сильно превышать нельзя
Вообще по идее да - аккум отдаёт столько - сколько требует нагрузка. Это проверенно на липо аккумах не однократно. Но за чем испытвать судьбу? Написанно 150А максимум - лучше не превышать порог. Электроника дело хитрое, чем только не шутит. Тем более китайская )
Могу предположить, что при попадании воды и песка на щетки в результате трения образуется графитовая электропроводящая паста из за которой происходит короткое замыкание между щеток, токопотребление двигателя возрастает в разы. Тут я с вами согласен если детально всмотреться в суть вопроса, то выходит, что лучше не только не использовать аккумуляторы большой токоотдачи, но и не использовать литий полимерные совсем.
Мне кажется самый лучший вариант по поводу луж и грязи - водонепроницаемый бокс для электроники. Ну с движком, конечно, по сложнее. Хотя с прямыми руками можно что угодно сделать.
в любом боксе рано или поздно образуется конденсат- бокс- зло, надо каждый элемент отдельно качественно герметить, плюс экономиться место в моделе, не всегда вообще есть возможность вкорячить какой то бокс, моторы герметить смысла нет вообще, исключение только сенсорные б/к, их просто нужно своевременно обслуживать, ну и запасаться щетками:)
Вопрос знающим. Кто-нибудь ставил составные(из 2х частей) пружины на краулер? И есть ли в этом смысл?
И ещё, какой вязкости взять масло для дифференциалов?
За ранее спасибо.
там же нет дифов, как я понял, вместо них блокировка. зачем туда масло? смазать солидолом хорошенько все, для герметизации больше, и забыть
Я тут прикинул, как можно уменьшить эффект кардана на панголинах. Пока что это теория, так как у меня скаут, о чем я уже говорил =)
В общем польза по сути во всем будет от следующего - нужно верхние тяги выставить в самое крайнее положение (ближе к внешнему контуру рамы), а нижние, при необходимости, наоборот сдвинуть чуть к середине и отрегулировать так, чтобы углы карданов у мостов были минимальные (главное не пересердствовать так, чтобы колеса при повороте перекашивались). Если большой угол, то крутить кардан труднее а отсюда большая нагрузка на крестовину(не знаю как правильно назвать) кардана и оттуда же перекос корпуса может быть больше, так как проще сперва выгнуть корпус, чем крутануть мост. В общем попробуйте, вреда от этого точно не будет =)
не было печали, сидел тут дома, ютуб смотрел… что то краулера захотелось… и заказал панголина с хелипала… теперь вот ждать месяц 😃
В продолжении моего предыдущего поста - примерно так у меня выглядит угол в карданах на скауте:
теперь вот ждать месяц 😃
Я 5 недель ждал пока он с Москвы придёт. )) Попал не вовремя, так что месяц это ещё по божески.
Вопросик - никто не обтачивал крепления для бамперов на мостах? Хочу снять их и убрать все лишние выступы. Просто перед этим промазал всё литолом и теперь лишний раз разбирать не хочется чтобы посмотреть можно-ли это сделать или нет. Тем более пластик не выдержит много перекручиваний болтиками. За ранее спасибо.
To Messir Sergius, попробовал я Ваши предположения… Ну, для начала, на Pangoline тяги крепятся так же, как и у Вас на фотке. Нижние тяги перенести ближе к центру не получится(используя штатные отверстия во всяком случае. Я пошел по пути удлинения тяг, не на много, на толщину гайки, но угол кардана изменился. На эффект кардана ни как не повлияло… Зато колеса стали поворачиваться как у мерина =) Еще я заметил, как эффект кардана усилила установка довольно тяжелого экспидиционника с люстрой… Попробую повесить аккумы по бокам рамы чтоб занизить центр тяжести
Ну, тут уже от длины тяг все зависит. В этом скаут и панголин различаются, да и у меня передние тяги гнутые в добавок. В любом случаи меньший угол в плюс.
Кстати как я понял есть две версии панголинов - обычный (430мм в длину) и long версия, удлиненный (470мм)
Вопросик - никто не обтачивал крепления для бамперов на мостах? Хочу снять их и убрать все лишние выступы. Просто перед этим промазал всё литолом и теперь лишний раз разбирать не хочется чтобы посмотреть можно-ли это сделать или нет. Тем более пластик не выдержит много перекручиваний болтиками. За ранее спасибо.
Немного не понял - хотите снять крепления или бампера? Если бампера, то зачем лишний раз что то разбирать? Бампера же снизу выкручиваются, держутся на трех винтах. Ну а крепления - они часть моста. Их просто снаружи можно срезать ровно и все. По сути толку от них нету.
Messir Sergius, а не могли бы вы сказать точную длину ваших гнутых тяг? По осям крепления наконечников. Они же гнутые для того чтоб при вывернутых колесах не цепляло? У меня, если не заметно, нижнее крепление амортов и тяг поменяно местами, из-за другого угла за пружины меньше чем за тяги цепляет, но, все равно цепляет… Так, что может попробовать поменять тяги на гнутые от Скаута, если длина подойдет. У меня ксати и есть лонг(алюминиевые карданы в стоке, похоже из-за увеличиной базы)