Триал/трофи. Технологии, материалы, методики.
А зачем вообще снимать из кабины?
К сожалению пока не могу продемонстрировать шедевры, а вообще это очень эффекто но разумеется когда камера вращается и есть стабилизация по вертикали и когда салон сделан полностью и поворачивается руль с человечком, светятся приборы, что то видно в зеркалах😈 Да и просто это ново и необычно.
ну раз такая проблема,может на время съемок просто лобач снять?
Пропадает весь эффект присутствия и натуральности. Задача именно со стеклом все это сделать.
Кроме того это защита и по видео было видно от чего. Неспроста на Харикейне совсем не декоративные, а мощные тросики перед лобовухой и сама лобовуха сделана съемной для частой замены. Т.е. делается сразу много стекол, и меняются каждые несколько жестких покатух поскольку даже протирание тряпочкой пыли его убивает быстро 😉
Да и есть желание перейти от гоупрохи и прочей экшен ерунды на несколько более продвинутую камеру с лучшим качеством и стабилизацией, но им нужна защита
Сергей вы про ФПВ не подумали?
Да, ФПВ трофи помимо видео- это одна из основных причин.
Дело еще в том что сигнал ФПВ можно писать всегда во время езды часами и в результате ты просто катаешь, и рано или поздно что то случается интересное даже без постановочных съемок. На съемках мне не везет(отсутствие профессиональной подготовки) Как всегда все случается когда катаешь без съемки. Но ездить по чистому и подглядывать мне лично не очень интересно и это уже пройденный этап. А так у нас были бы уже кадры например как человек в невероятном кульбите уворачивается от 15килограмовой трофийки которая сваливается с моста практически ему на голову😈 Как тот самый Харикейн кубырем катается по камням раскидывая трофийные причендалы в радиусе 10-15 метров, как таранит стенки и кусты попутно отламывая зеркала и прочий обвес. А скоро зима и эффектные прогоны по целине. Но увы. Пока тема ФПВ в жестком трофи буксует в том числе и по указанной выше причине.
Я вот думаю про стабилизацию, а то пробовал снимать с трагги, на скорости, не очень вышло. Сплошная тряска когда по грунтовке несешься. Правда у меня 8-мая была, может масштаб решает.
Согласен, поэтому и нет Харикейне правого сиденья. Там стаит самопальный механический стаб который имитирует положение головы пассажира.
И да, масштаб, а главное вес машины и мягкая подвеска решает многое, но стаб всеравно не лишний. Технология его постепенно совершенствуется, вот первые версии когда все стояло вне корпуса
Сейчас версия уже более компактная внутри корпуса и с дополнительной но не 100% гиростабилизацией просто что бы повторилось реальное движение головы человека
ЗЫ Может вообще сделать отдельну темку про это? Что бы здесь долго не мусолить? Если в этом есть смысл, то модераторам просьба перенести осуждение в отдельную тему которую можно назвать просто…“Трофи по FPV” или что то подобное. Да и в зарубежных проектов в этом плане вроде много всего, многим наверное интересно будет.
Вот пример простенькой реализации, но вроде все понятно особенно учитывая что можно добавить трофийные примочки в виде копийного салона, работу лебедки, поворота головы нет и т.п. И опять же на видео езда по чистому. А реальное трофи - грязь, пыль, снег, вода, ломание веток зарослей…это еще интересней
про ФПВ не подумали
Коллеги, без обид, но ФПВ это отдельное направление. Мне кажется, интерес трофи не в этом. Повторюсь - это моё личное мнение, никому не навязываю.
П.С. Однако, неплохая ФПВ на 4.55 минуте, в цветном купальнике 😃
Приветствую. Хотелось спросить, может кто знает технологию. Как и чем лучше резать поликарбонад.
Хотелось спросить, может кто знает технологию. Как и чем лучше резать поликарбонад.
Найдено в Google.
Органическое стекло можно разрезать обыкновенной ниткой № 00. Нитку натягивают в станке для ножовочного полотна или в лобзике. Режут так же, как ножовкой. Этим способом можно выполнять фигурную резку органического стекла с большой точностью. Для фигурной резки можно также использовать отрезок нихромо-вой или никелиновой проволоки диаметром 0,2-0,3 мм, натянутый на изоляторах в станке для ножовочного полотна или в лобзике и подключенный к электрической сети через низковольтный трансформатор и регулируемый автотрансформатор. Температуру проволоки надо подобрать опытным путем, изменяя приложенное к ней напряжение.
Поликарбонат и оргстекло, он же плексиглас, немного разные вещи… Я поликарбонат режу обычными, хорошими ножницами по металлу. Можно, конечно, и скрайбером, но муторно, особенно на углах, слишком вязкая структура.
Так а если ножницами резать, не крошится? Мне то всё равно не пойдет
Есть просто колпак с фонаря тюненого от зубила. Немного затонированый даже. Но толщина 4 мм.
Так вопрос был про поликарбонат. Он в принципе не крошится, это-тот же лексан, только называется не по дю-поновски)) А фонарь это оргстекло. Я режу вручную полотном по металлу, ибо от всяких электроинструментов он плавится и воняет.
я режу дремелем вот такой фрезой
потом шкурками дорабатывается рез, на низких оборотах не успевает плавиться, просто опилки летят
Ребят, мож кто че по покраске подскажет. Ситуация. Есть многолетний, но не мертвый долгострой: rcopen.com/forum/f98/topic267368
Фатальной ошибкой было делать наружной крашеную (белую) сторону алюминиевых листов. Царапается элементарно, а краска из баллончиков (раза три красил!), во-первых, не держится (чуть что заденешь - царапается и отлетает), во-вторых - даже будучи давно высушенной (красил еще в начале лета) снимается спиртом… Сегодня наносил бортовые номера, смазал, решил стереть - стер все вместе с краской нахрен…
Сил моих больше нет, хоть в ведро с маслянкой окунай его! В очередной раз задувать его целиком не вариант - уже и свет стоит, и деталировка частично сделана, да и просто за.пался, если честно. Думаю камуфляжные полосы тупо кисточкой нанести - но какой краской?? Чтобы она от плевка не растворялась и адгезия хорошая была.
Надо было изначально задувать кислотным праймером для цветметов есть такой Body P 961Etck, под покраску, тогда бы всё держалось… А, теперь вот, кисточкой и подкрашивай)) В принципе, любая алкидная эмаль на алюме держится. Акрилы всякие, тамии и прочие ревеллы и звёзды не вариант. Универсальная эмаль КУДО вообще создаёт покрытие, как эмаль на кастрюле, если выдержать около недели.
И еще тогда вдогонку про покраску. Заводские лексановые кузова покрашены так, что сколоть краску на них нереально - ее можно только протереть. Возможно ли так покрасить кузов в домашних условиях, и если да - то как? Просто спецкраска для лексана? Или есть технологические хитрости?
Покупаешь тамиевскую, или какую другую краску для лексана, моешь тщательно кузов фэйри и красишь. Главное, последовательно наносить тонкие слои с сушкой, я красил в 3 слоя. Но, зависит от цвета, про подложки ты, стопудово знаешь))
Не факт! 😃 Что за подложки?
Если изнутри светлых красок кладёшь тёмную краску, они снаружи смотрятся темнее, белую-ярче.
Коллеги, кто-нибудь красил лексановые кузова тамиевским акрилом Х? Интересует адгезия, насколько хорошо и долго держится. Интересует именно эта краска.
Владимир есть тамийный грунт для нейлона и полипропилена в известном всем месте каталожный номер 87152 после него всё ложиться шикарно)))
Или использовать любой “шершавый” грунт))
Краска стекает по “голому” лексану очень хорошо, надо принаровиться и класть тонкими слоями и желательно как можно гуще намешивать краску)
Если лакирнуть то ПРОСТОИТ долго.
Один удар на сжатие и краске хана , также сошкребается клипсами, ногтями и др. фурнитурой))))
P.S.
Многие шоссейники красят краской PARMA PSE она не воняет и на воде или Spaz Stix вонь жуткая но цвета непередоваемые))
чиркани в личку объясню подробнее (пармы у меня с запасом)
Мой косяк, некорректно задал вопрос… Про наружную покраску в курсе, имелась в виду покраска изнутри, по классической схеме. Как я понимаю, главное, что акрил не агрессивен к пластику и сам по себе довольно пластичен, чтобы не осыпаться с кузова?
красил лексановые кузова тамиевским акрилом Х?
Красил кисточкой кузов дристушки акрилом. Держится, нормально, единственное что поверх был ещё пролит обычной краской из баллона
Как я понимаю, главное, что акрил не агрессивен к пластику
Совершенно точно, но опять же если красить поворотники, стопы и др то им пофигу, а если мутить аэрографию то толстый слой осыпится, особенно удивило, что осыпается на рёбрах жёсткости , а капот и бока целые)))
PSка не спасение, а скорее защита от внутренних непредвиденных коцок)
Понимаю, что есть баночки и понимаю жабу , но 2 бакса за парму и 0 гемора.
НЕ РЕКЛАМА!
Может я не правильно вопрос понял, но классически лексан я всегда красил и крашу вот такой краской (см. фото)
объем больше чем у тамии и не такая вонючая ну и цена ниже чем тамия
чуть не забыл, адгезия отличная
PS мой вранглер как раз такой краской покрашен
Повчитывался внимательно во все, что попадалось на глаза относительно пайки металлов. Цель - для начала сделать себе багажник на крышу, вторая цель - попробовать силы в постройки клетки, чтобы, скажем, поучаствовать в “Izmaylovo RC Rock bouncing”.
Прошу направить, подсказать на основе практического опыта:
- Какой металл оптимален для багажника, какой для клетки (нагрузки, легкость пайки для пока в этом деле нулевого человека)?
- Где в Москве можно раздобыть?
- Какую модель горелки взять, чтобы подобные задачи решать, ну и чтобы бюджетно. Пока в голове HOTERY HZ-8386B, но может есть что-то доступней?
- Удаление окислов - коричневая БУРА?
- Подготовка к покраске (чем лучше грунтовать)?
- Покраска - чем лучше красить?
И совершенно идиотский вопрос, но очень хочется: вот такая imagizer.imageshack.us/v2/…/7UKeKK.jpg серебряная красота без цветовых разводов как получается - просто постфактум покрасили?