Подбор электроники - Трофи и Триал
Что значат эти значения “С” на аккумуляторе. Это его удельный коэффициент токоотдачи, какой он может отдать ток, без глобальной просадки напряжения и перегрева. Умножаем ёмкость аккумулятора на “С” и получаем ток (учитываем что почти всегда эти значения завышают, иногда в разы).
Чем выше значение “С”, тем ниже внутреннее сопротивление аккумулятора. Вспоминаем закон Ома, аккумулятор - источник напряжения (эдс). В цепи аккумулятор-регулятор-двигатель, основным потребителем является двигатель. Но потребителями так же являются регулятор и аккумулятор, энергия в них тратится в тепло! Аккумулятор и регулятор имеют свои сопротивления, на них теряется напряжение в цепи (из-за протекающего тока) и выделяется тепло.
Вредит-ли большое значение “С” системе двигатель-регулятор? Мощность двигателя зависит от напряжения поданного на клеммы регулятора, именно напряжения. У аккумуляторов с высоким “C” (низким внутренним сопротивлением) напряжение под нагрузкой проседает намного меньше (ёмкости примем равными, вспоминаем про умножение ёмкости на коэффициент, более ёмкому аккумулятору легче отдавать этот ток, так как ниже внутреннее сопротивление). Следовательно к регулятору подводится более постоянное (без просадок) напряжение и кажется что мощности прибавилось (так и есть). Но больше, чем он может при этом напряжении потреблять тока, он не будет.
Тут ещё такой момент, а есть ли там эти 8000 и 100с?
100С там безусловно есть…вот только на какое время безопасно))) Где то 1 сек, где то 2-3с…
100С постоянно не возможно физически. Пак просто саморазогревается и внутри, между пластинами начинает гореть даже если снаружи его охлаждать интенсивно.
По сути все кто пишет 100-140 и т.п. пишут не постоянные токи. Но при этом обычно не пишут время допустимое. Даже самые брендовые и дорогие горели за милую душу при попытке попользоваться этими 100С))) По тем пакам что были у меня и товарищей, то 100С это примерно как 25-30-40С постоянки как пишут у честных АКБ, дальше горят. Причем чем больше сборка тем выше вероятность недополучить С.
Что значат эти значения “С” на аккумуляторе. Это его удельный коэффициент токоотдачи, какой он может отдать ток, без глобальной просадки напряжения и перегрева. Умножаем ёмкость аккумулятора на “С” и получаем ток (учитываем что почти всегда эти значения завышают, иногда в разы)
Они не завышают…а просто не пишут условия теста при которых эти С получены. У каждого производителя свои критерии. Причем перебрендинг накладывает свой отпечаток. Даже одинаковые в основе паки порой имеют на этикетках в разы отличающиеся циферки)))) Вобщем полная анархия если не бренд, который в табличках порой выкладывает “честные” хар-ки.
У нонейма порой можно только догадаться по тексту. Если для самолетиков, то это означает что в авто без охлаждения перегреется и сгорит. Если только для багги, значит на короткое время на легкой машине все ОК, а на тяжелом монстре сгорит… и т.п.
…У нонейма порой можно только догадаться по тексту. Если для самолетиков, то это означает что в авто без охлаждения перегреется и сгорит. Если только для багги, значит на короткое время на легкой машине все ОК, а на тяжелом монстре сгорит… и т.п.
Зря Вы так про “самолетики”, в отличии от авто там все без запаса ибо - вес. И отдать акум должен всю емкость за 10-15 минут без просадок, т.к. режим “газ в пол” совсем не редкость, а постоять отдохнуть нельзя.
И находится аккум в 99% в фюзеляже или крыльях под крышкой вообще без охлаждения. Так что в “самолетики” необходимо ставить самые качественные аккумы. 😉
тогда вопрос эти 100С аккум когда отдает? когда я жму газ на 100% а если я буду 50-75% ехать? плюс частые остановки.
Вам же писали, забудте вы про “С”, помножили когда выбирали аккум, запомнили как заряжать и забудте. Не вдаваясь в технические подробности, если Ваша модель жрёт 50А, то не считая пусковых токов она никогда не подберется к 8000мА*100С=800А.
Аккум выдает 100С когда потребители жрут 100С.
Зря Вы так про “самолетики”, в отличии от авто там все без запаса ибо - вес. И отдать акум должен всю емкость за 10-15 минут без просадок, т.к. режим “газ в пол” совсем не редкость, а постоять отдохнуть нельзя.
И находится аккум в 99% в фюзеляже или крыльях под крышкой вообще без охлаждения. Так что в “самолетики” необходимо ставить самые качественные аккумы. 😉
Все так, но вот у самолетиков нет разгона с нуля и резких торможений до нуля.
И еще…я вот сейчас на авто самико и вертовские моторы в основном использую и требования к АКБ упали в разы 😉 Токи то у них поменьше по большей части. Есть конечно спортивные брать, но это другая тема, но дык и авто есть спортивные которые за не за 15 мин, а 10000мА на 6 банках за 5 мин высаживают. Там в пике на разгоне далеко за 500А переваливает, а то и за тыщу. А попытка использования авиарегов провалилась ввиду того что авто реги держат пиковые токи до 1000А даже простенькие китайские, а авиа нет…ибо нет у них такой потребности. Даже огромный мощнейший Шульц на авто полыхнул синем пламенем как только пиковая нагрузка пошла и даже мощное охлаждение не помогло 😃
Собираюсь поменять, серву, и возник вопрос, у них углы поворота по идеи должны быть разными, они как-то настраиваются? если да то каким образом
Дык расходами с аппы. А так у большинства серв полный угол 120 градусов.
Добрый день хотел спросить можно ли поменять напровление вращения на сенсорном моторе если перепоять провода в сенсорном кабеле? Может кто пробывал?
Сенсорный кабель за это не отвечает. Меняются местами провода от регуля к двигателю. Либо делается реверс на аппе.
Сенсорный кабель за это не отвечает. Меняются местами провода от регуля к двигателю. Либо делается реверс на аппе.
В сенсорном моторе переставлять надо И силовые провода И провода сенсора. Еще можно реверс на аппе или реверс в регуле.
Кто нибуть пробывал менять провода местами?
Кто нибуть пробывал менять провода местами?
www.*************/ru/blogs/view_entry/3841/
Ссылка на паркфлаер (не реклама) вместо звёзд.
Ну и поиск рулит
Господа, подскажите пожалуйста, нет ли каких маленьких, простых для освоения не специалистом, програмулек для рисования примитивных электрических схем? Так что было удобно рисовать именно для моделек а не для плат, ардуино и прочего чисто электронного. В идеале конечно с нашими агрегатами в базе…типа серв, регулей, модулей света, звука и т.п.
Суть проблемы в том, что есть базовая схема с большим количеством компонентов и оставаясь в основе своей неизменной, приходится часто менять отдельные элементы и конфигурации блоков. В рукопашную уж больно муторно все перерисовывать каждый раз.
есть tinkercad, онлайн редактор. остальное вроде профессиональное…
там и простейший 3д редактор…
есть tinkercad, онлайн редактор. остальное вроде профессиональное…
там и простейший 3д редактор…
Спасибо. Но как то слишком уж. И так и не понял как работать с электрическими схемами. Рисовать 3Д конечно можно, но как то все через одно место)))
Пока поставил TinyCad. Спасибо Алексею за наводку. Вроде все легко в освоении и опен ресурс… Думаю будет достаточно для моих целей. Ну и вроде как традиционная подача электрических схем понятнее чем 3Д
я схемы простые в голове храню 😃, т.к. по образованию радиоэлектроник, а если и забуду то за мин 5 по факту пойму.
про онлайн написал, чтобы привязки к железу не было, я сам только пингвином пользуюсь, не все проги доступны оконщикам…
я схемы простые в голове храню 😃, т.к. по образованию радиоэлектроник, а если и забуду то за мин 5 по факту пойму…
Простые то они простые, но в моей голове уже не помещаются😈 Это если несколько серв воткнуть в приемыш и прицепить светозвуковой модуль со своими разъемами, ну да запомнить или разобраться не так сложно. И даже если что то перепутать, работать будет не корректно, но не сгорит.
Но если электронных вещей много, и не все они втыкаются в готовые модули, то пучком проводов(особенно в общей оплетке) уже сложно пользоваться без схемы…тем более если машина длиной в метр и откусыванием пары стяжек проводов уже не решить вопрос переподключения, ремонта или настроек. Тем более если те же сервы на прямом питании или отдельные блоки устройств имеют свои выключатели, и даже персональные реги с АКБ…
Ну и особые функции, например съемные модули типа ФПВ которые не нужны на постоянку, потому каждый раз подключать несколько разъемов неудобно, значит многопиновый разъем и шлейфы ну и т.п. тут не запомнишь.
Я вот тут еще столкнулся с проблемой совместимости электроники по напряжению и номиналом всяких предохранителей, диодов и т.п… Когда все рассчитано под одно напряжение, это замечательно, но не всегда так получается. И если в борт сети 3-4 варианта напряжения и теже диоды то последовательно соединены, то в параллель, а сервы, то мощные хайвольтаж, то, слабые обычные, то путаница может быть не хилая. Серьезные неприятности уже были, так что лучше схема…тем более если не только я катаю, но и друзья порой забирают модель поиграться.
И если диод перегорел, чем заменить? Один теплого сечения, другой холодного, разная яркость, потребление…где то эту инфу надо хранить и оперативно править, распечатывать.
Зы. Кстати, в таких прогах практически нет модельной электроники и тем более интуитивно понятных значков…зато есть возможность “рисовать” свои модули. без такой функции прога бесполезна для неэлектрика. Я до4 утра рисовал реги, сервы, дым машины, лебедки и т.п😁 Надеюсь труды окупятся в будущем.
жаль у нас сложно достать провода с маркировкой на изоляции, очень полезная штука когда не хватает цвета для разных линий. Ну и маркировку не кто не отменял, да и для таких размеров можно позволить переходные шины с подписями и нумерацией 😃
жаль у нас сложно достать провода с маркировкой на изоляции, очень полезная штука когда не хватает цвета для разных линий. Ну и маркировку не кто не отменял, да и для таких размеров можно позволить переходные шины с подписями и нумерацией 😃
Как раз маркировка не проблема…у станка подсмотрел…там на каждый проводок надета пластиковая клипса с номером или буквой. Двузначные цифры с 2мя клипсами, трехзначные с тремя и т.д. типа наборных печатей. Но маркировка без схемы - пустая трата времени мне кажется.
А вот за шлейфы и кабели, а так же за компактные самозажимные многопиновые разъемы с маркировкой, был бы благодарен…Только что то прочное и надежное, что не боиться вибраций
. Пока остановился на WAGO… но не слишком удобно и великоваты даже для больших моделей
Да и как зарекомендуют себя в трофи с водой, грязью, реагентами, пока не понятно…они ведь не герметичны, так что эксперимент.
ваго обычно соединители снабжает специальной смазкой, она мешает окислению самого проводника и контактов, на счет устойчивости к воде данных нет. Подобную смазку можно приобрести, но как все пром смазки это не дешево. Ее с рук мылом и горячей водой проблематично смыть, остается липкое ощущение.
у меня такая смазка используется в чпу станке для смазки присадочного блока, хотя в офф описание основное применение для электро контактов…