Совсем не копийный бюджетный проект :) Crawler-Wrangler.
Спаял второй рычаг. Проверил на прочность (припой Ag4 с серебром) - руками оторвать не смог, а “дури” во мне хватает. Отпаял гнутый в бараний рог “экспериментальный” рычаг, припаял ровный - радуюсь 😒
шар разбивает посадочное.
Ну, разобьет - гайку изнутри приверну. Честно говоря не велика проблема 😃
Нагрузку лучше распределить на два шарнира.
Вот чего я точно не хочу, так это 4-link городить. Здесь всё просто: больше рычагов = меньше свободы для артикуляции и наоборот 😃
Вот чего я точно не хочу, так это 4-link городить. Здесь всё просто: больше рычагов = меньше свободы для артикуляции и наоборот 😃
Опыт - сын ошибок трудных.
Иначе говоря, рано или поздно надоест менять убитый шарнир раз в месяц, да переделаете на 4-ре косых. Эти грабли многими хожены.
Ну, разобьет - гайку изнутри приверну.
У шара посадочное в шарнире, а не в мосту, какая к чертям гайка)
больше рычагов = меньше свободы для артикуляции
Глянь мою тему про уазик, последний пост))
У шара посадочное в шарнире, а не в мосту, какая к чертям гайка)
щитовотета? 😃 не понял фразу ну совсем никак. нет там никакого шара - обычный наконечник на сферической втулке. притянут к мосту болтом. под болтом может оказаться “к чертям гайка”. что я не услышал из того, что было сказано?
Глянь мою тему про уазик, последний пост))
И что я там должен увидеть? Как Аксиаловская схема с сервой на мосту работает? Я это уже 100500 раз видел. Перенеси серву на раму чтобы по-человечески все работало как в 1:1… и кранты твоей артикуляции 😃 Задний мост только рабоатать будет. Да и дело даже не в этом. Рассчетная величина хода по горизонтали для меня не самоцель. Я хочу добиться максимального хода отбоя, а диагональные рычаги его по умолчанию ограничивают. В общем, я делаю на треугольниках. УАЗик у тебя получился классный. Когда я так же научусь работать с пластиком как ты - куплю себе ведро вискаря и на месяц в запой от радости 😃
все верно и про рычаги и про гайку. хозяин барин как говориться. но вот как-то это все выглядит…неэстетично что-ли. больше похоже на макет подвески а не на модель с подвеской.извини если обидел.кстати ты винты искал м1,нашел?
Простите меня за флуд, но ребят тема то вроде про вранг, а все переходит кто какие рычаги итд делает, мне каежтся это тема Дмитрия, вот пусть он и ваяет, самое главное что бы колхоза не было, а там сколько у него рычагов и на сколько быстро они уйдут в мусор итд, это его уже задумка и его дело, самое дорогое это личный опыт, и в проессе он поймет как ему лучше сделать эту подвеску. Поэтому, Дмитрий, я считаю что уже очень много сказано по подвеске, а по проекту очень мало, уже вторая страница, а фоток что то очень мало процесса.
фоток что то очень мало процесса
могу сфоткать разобранный мост 😃 плавно размазанный по столу… 😃 😃 боюсь, это не будет достаточно информативно для обновления в теме. Да и споры о подвеске и рулевом - это хорошо. В них рождается истина!
винты искал м1,нашел?
Нашел, но не купил. Забегался, а их там ррраз… и нету уже 😃
Это сообщение имеет отдельный заголовок:
“Доктор Кастор”
Итак, простой солюшн на тему “как сделать чтобы мосты RC Channel таки рулились, а не просто пускали машину плугом с вывернутыми колесами”.
Вы прекрасно знаете, что есть три основных параметра установки управляемого колеса - схождение, развал и кастор. Если развал на мостовой машине не изменяется, а схождение регулируется рулевой тягой (это я сделаю позже, когда машина поедет, так сказать “на живую”), то кастор - величина, задаваемая как положением самого моста, так и углом между перпендикуляром отложенным от поверхности и собственно осью поворота. Про кастор почти всегда все забывают, хотя эта величина напрямую влияет как на управляемость на скорости, так и на (внимание!) проходимость. Если рулевые колеса “слегка ложатся” в сторону поворота, словно отталкиваясь от поверхности - реакция на управляющие действия существенно возрастает. Главное здесь не переборщить и не положить колеса совсем уж на бок 😃 Еще одним прикольным эффектом при правильных углах кастора является стремление машины словно “приподнять” себя в повороте. Этот эффект дает дополнительное стабилизирующее действие и помогает, например, вылезать из колеи и легче взбираться на препятствие. Да, затраты энергии в повороте в этом случае возрастают, но дело того стоит. Более или менее правильным углом кастора для внедорожника является диапазон между 5 и 12 градусами наклона оси вращения кулака относительно перпендикуляра к земле. В RC-трофийке в принципе можно сделать угол и под 30 градусов. Даже лучше будет. Но я остановился на 10, ибо так велено законом копийности 😃
Вот примерная схемка кастора. Нас интересуют положительные значения. Отрицательные автоматически равняются ухудшению управляемости и очень вялой реакции на руление.
Итак, мосты RC Channel, как и большинство RC-мостов, имеет по умолчанию нулевой кастор. А нам то нужен положительный! С одной стороны это “лечится” наклоном самого моста с помощью тяг, но тогда хвостовик будет направлен вниз и кардан начнет работать на запредельных углах (и развалится 😃 ). И если для Аксиалов и еще для чего-то там есть опорные чулки с измененным кастором, то в моем случае спасет только “ловкость рук и никакого мошенничества” 😃
Я решил подойти к вопросу глобально и изменить кастор непосредственно в мосту. Изучение конструкции моста дало понимание того, что это совсем не сложно.
Нам понадобится: немного работы руками, четыре винтика М2, метчик М2, сверла 1.5, 2.0 и возможно 2.5, транспортир (я использовал банальный iPhone с софтинкой “iCarpenter” - рекомендую, хоть и не рекламирую) и, собственно всё.
- разбираем мост, снимаем наконечник моста (я не знаю как это называется в RC, но в 1:1 это опорный чулок), и спиливаем две направляющих.
- Сверлим в двух неглубоких отверстиях, изначально предназначенных для направляющих, сверлом 1.5мм продолжение этих отверстий и нарезаем резьбу М2.
- Отмечаем транспортиром на наконечнике моста 10 градусов (помните, выше я выбрал именно эту величину - вы можете варьировать ее на свое усмотрение) от линии, на которой раньше находились направляющие, и сверлим два отверстия. На фото видно, что я сначала немного промахнулся, поэтому “раздербанил” отверстия до 2.5мм. Если вы достаточно точны, отверстие должно получится соответственно 2 мм.
- Прикручиваем и по месту смотрим как расширять существующие отверстия под остальные винты.
- Рассверливаем/растачииваем/расшарошиваем - как вам угодно. И собираем. Вот тут как раз понадобятся лишние четыре винтика М2. Получается совершенно клевый эффект, в народе называемый “колеса как у мерседеса на бок валятся” 😃
Собственно, на сегодня всё.
Кстати, мне сегодня привезли таки наконец пластик. Пока жду “гараж и тиски” поковыряюсь скорее всего с кузовом. Тем более народ просит чего-нибудь кроме мостов 😃
Как и обещал.
Маленький Кузовной Апдейт
Итак, я начал ковырять кузов. Спилил крышу, бампер, крепления ПТФ в решетке радиатора. Ну, и главное: решил ко всему прочему избавиться от ненавистных мне уродливых “наплывов” под габаритами. А раз уж влез в эту тему, так и пришлось делать морду максимально приближенную к настоящей 😃 Получилоь не идеально, но шпаклевки много там не будет - только щели залить.
По-моему похоже на 1:1 😃
Дмитрий ты случаем не про такую морду говорил www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=70407 не плохой пример
прям просится сделать опускающуюся лобовуху и массивный каркас внутренний:)
Дмитрий ты случаем не про такую морду говорил
Про такую. CJ-7 и CJ-8 с такой мордой были. Это моя любимая морда 😃
опускающуюся лобовуху и массивный каркас внутренний
Про лобовуху не уверен, но вот каркас будет как на оригинале. Дело в том, что заводской каркас в Wrangler-е крепится за лобовуху. Если ее опускать, надо будет как-то мудрить с отвинчивающимися продольными трубами.
Кстати, только что первые штрихи салона набросал 😃 Фотосесия позже.
Тут вот на такую штуку наткнулся www.ebay.com/itm/…/330792313952
Может понравиться???
Тут вот на такую штуку наткнулся
Я их видел и долго размышлял на тему “надо оно мне али нет”. Решил, что не надо. Но, все равно, спасибо.
Может понравиться???
В России две беды: -тся и -ться 😁
Просто дабы разбавить поток “фабрикейшн процесса” 😃 Я ломаю голову - резать крылья и максимально занижать кузов (и потерять добрую треть шарма кузова Wrangler-а) или тупо задрать его. На одной чаше весов проходимость, на другой - внешность. Какой тяжелый выбор…
Так?
Или так?
В общем, мозг сломан 😃 С перевесом в пару процентов не более склоняюсь ко второму варианту. Но червь сомнения все еще гложет.
Второй!!!Монстр траки в другой ветке!!!)
все же по фоткам видно:) если нужно на больших колесах ездить по прямой- то первый вариант, если нужна такая артикуляция- то второй, тем более что относительно узкие мосты и широкая резина не позволят оставить крылья целыми
Монстр траки в другой ветке!!!)
Насколько точно сформулирована мысль, я поражаюсь 😃 Сам бы точнее не сказал!
все же по фоткам видно
Всё да не всё. Я перерыл чудовищное количество фотографий с краулер-рэнглерами и никак не мог найти удовлетворительного решения вопроса крыльев. Стандартные cut-out-ы и tube-fender-ы мне не нравятся, отрезаные пол задней панели тоже не внушают оптимизма. В общем искал, искал… И, представьте себе, таки нашел! Вот этот вариант крыльев с небольшими доработками с моей стороны и будет в итоге реализован. Убиваются целых три зайца: и внешность не страдает, и колеса есть куда девать, и копийность соблюдается. А тут еще и полное соответствие размерности резины - 42" на фото и как раз 42,5" выходят питбули в масштабе 1:9,5.
Итак, небольшой, но существенный
Ааааааапдейт!
Сегодняшний результат клеинга, напилинга и матом на вечно ломающийся ножик кричалинга 😃 Технологически ничего нового. Отрезал-приклеил-зашкурил-отрезал-приклеил-зашкурил-…
матом на вечно ломающийся ножик кричалинга
от необходимости выполнять данную технологическую операцию избавит ножик Stayer с ограничителем в виде болтика.
Да, чуть не забыл 😃 Рамка лобового тоже сегодня приняла практически копийный вид из салона. Осталось зашкурить стойки на кузове, ибо саму рамку я основательно эдак обработал. Вклеивал с небольшим зазором в расчете на лексановую лобовуху - она просто будет вставляться между двумя кусками пластика. Ну и, естественно, основа под приборку - ее тоже видно на фото.
