Новая модель от Axial 1/10 Yeti 4WD RTR
Всем привет, ветку прочитал за один вечер, по ттраксасу читал неделю), вчера купил ети трофи трак, воспитан на заднеприводном траксасе слеш, больше моделек не было это вторая, подкупила копийность-простейшая корка траксас бесила выглядит как игрушка, что обусловлено практичностью но по трассам гонять как я планировал нет времени, максимум с ребенком в парке получается по выходным, а так гораздо важнее удовольствие от модели нежели ттх, когда покупал ети сразу понравилось управление, раньше с отцом строили багги, кроссовые и раллийные машины реальные, провожу анологию, заднеприводная багги такая же не управляемая как слеш 2wd, a полный привод песня- куда рулем ведеш туда и едет, это и подкупило-управляется ети по сравнению с траксас 2wd как небо и земля, но нехватает динамики, ТРАКСАС летает как пуля, но и вес у него на две трети меньше ети, в принцыпе я ветку прочел и с апгрейдом понятно, но может появились новые моменты, интересно ускорить модель, я всегда ездил на 2с, для такой легкой телеги как слеш фирменных траховских аккумов по 5000 за глаза.
Вопрос, достаточно ли, будет поставить топовые 3с на ети чтоб помчал, на задние колеса мне не надо чтоб вставал только взбодрить процентов на 20-30, если это поможет то скажите модели аккумов. На поменять регуль и мотор пока денег нет, если что.
У меня и Yeti и Traxxas Slash 4wd есть, так вот на 3S Yeti не поедет как Слеш, он значительно медленнее, но это и понятно, у них разные форматы, вес, передаточное число в трансмиссии. Если Slash едет около 65 км/ч (замерял), то по ощущениям Yeti около 54-55 км/ч с пиньеном 19Т. На 2S Yeti кажется вообще не едет. Аккум уж надо выбирать исходя из размера кошелька, можно и в РФ купить, можно на hobbyking или aliexpress. Главное чтоб по размеру залезал.
С охлаждением надо будет морочится? (3с, стоковая передатка)
С охлаждением надо будет морочится? (3с, стоковая передатка)
Я заморочился (фото приложил), на 3S все начинает греться. Конечно можно потестировать и по факту решить, но думаю нагреваться будет и регулятор и мотор. Можно найти не дорогие варианты и подключить к приемнику. Там есть сводобный канал с питанием.
Привет парни! подскажите-стандартный регуль на ети мигает зеленым при включении, рулем крутит но не едет, на сайте кастла на это написано- esc неоткалиброван, невключен или дросельная заслонка не 0, как исправить?
Откалибровать?)
А как это сделать? Я новичек, гуглю но конкретно найти не могу, может подскажете в двух словах?
Я правильно понимаю- просто задний ход до упора и все? Ничего не происходит, регуль просто загорается красным на время пока назад жму, может на пульте какой режим калибровки надо нажать?
Я не помню, как перевести в режим калибровки, но по сути регулятору надо объяснить, где крайние точки и нейтраль
Можно же вместе покатать, покажут как калибровать
Такой алгоритм или последовательность можно попробовать?, боюсь хуже сделать если неверно.
Как откалибровать регулятор
ШАГ 1: Мы начинаем с включенным передатчиком, выключенным питанием ESC и отсоединенной батареей.
ШАГ 2: Подключите батарею к регулятору Castle.
ШАГ 3: Нажмите полный газ на передатчике и включите питание ESC. Продолжайте удерживать полный газ на передатчике. Если все соединения сделаны правильно, вы услышите один многотональный “звонок” инициализации от мотора (все звуки проигрываются ESC путем вибрации мотора).
ШАГ 4: После одно или двух секунд, зеленый индикатор на ESC быстро вспыхнет и мотор 4 раза подряд быстро “прозвонит” (принятие конечной точки полного газа). После вспышки зеленого индикатора и звонков, ESC начнет вспыхивать красным индикатором. В этот момент конечная точка полного газа установлена внутри ESC и теперь он ожидает конечной точки полного тормоза (вспыхивает красный индикатор). Переместите курок газа в положение полного тормоза и удерживайте его.
ШАГ 5: Переместите курок газа в положение полного тормоза и удерживайте его. После нескольких секунд, ESC вспыхнет красным индикатором и быстро прозвонит 4 раза (принятие конечной точки полного тормоза).
ШАГ 6: После принятия конечной точки полного тормоза ESC начнет вспыхивать желтым индикатором. Теперь отпустите курок газа в нейтральное положение. Сейчас ESC прозвонит 4 раза и быстро вспыхнет желтым индикатором (принятие нейтрального положения). После принятия нейтрального положения ESC прозвонит дважды и вспыхнет всеми индикаторами. Это реакция перехода в рабочее состояние. Теперь ESC готов к работе и автомодель будет отвечать на действие курка газа в передатчике.
После калибровки, ESC будет издавать звук инициализации, и вспыхивать после подключения батареи и включения питания, а после секунды или двух будет издаваться звук перехода в рабочее состояние. Если ESC запрограммирован на настройку Auto-Lipo, он будет сигналить количество ячеек в LiPo батарее между звуком инициализации и звуком перехода в рабочее состояние. После проигрывания звука перехода в рабочее состояние, ESC активен и будет отвечать на курок газа.
Да, хуже не будет. Очень похож. Можно просто колеса от земли оторвать, тачку перевернуть
Раз 20 наверно пробовал, все заканчивается на шаге 4, нажимаю тормоз и мигает желтый, дальше ничего не происходит хотя желтый как написано должен загорется на шаге 5 настройка нейтрали, вибрации от мотора как написано нет, выключаю- включаю так-же моргает зеленый только руль теперь вообще не реагирует. Когда покупал все работало.
Может как то влиять, что описаная выше настройка вроде как для рег. Кастл - аппа и приемник траксас? Или то что я 2s батарейку воткнул после 3s или то что батарейка не полностью заряжена- после (сторейжа), хотя траксас у меня катается на ней минут5?
Сдается мне что это неподходящий алгоритм калибровки для ртр ети, у кого нибудь есть правильный, может поделитесь?
Алгоритм калибровки совершенно верный, это я чайник, после многотонального сигнала нужно сразу переходить от газа к тормозу, а затем к нейтрали не ждать пока загорится красный, желтый, делается за 5 сек. как по ссылке на видео выше от Андрея.)
На заднем колесе справа дикий расколбас когда нажимаеш на газ, разобрал вытащил вал или привод незнаю как правильно называется, как мне кажется слегка погнутый в районе резьбы для колесной гайки. Я так понимаю что выпрямить его невозможно, какой новый брать может есть усиленные?
На заднем колесе справа дикий расколбас когда нажимаеш на газ, разобрал вытащил вал или привод незнаю как правильно называется, как мне кажется слегка погнутый в районе резьбы для колесной гайки. Я так понимаю что выпрямить его невозможно, какой новый брать может есть усиленные?
Дисбаланс может быть в самом колесе, постоянно покрышка у меня вылетает из диска, возможно внутри губка также намокла и сместилась.
Нет не в резине дело у меня трофи трак там другие колеса, но проверил все равно, погнулся точно чуть чуть так, не видно почти, на краулер форуме читал титановые можно поставить, но там вроде и редуктор слабый, прямоходы надо закреплять как-то у меня железные качаются, всмысле может весь мост пытаться купить, чтоб этот не ремонтировать и не усиливать, есть смысл?
Коллеги, приветствую, есть пара вопросов по шаське:
- С “клетками” кто-нибудь имел дело на yeti Score? (типа LNL, cyconxc);
- Пробовали ли зад поставить на HPI-A720 ?
- Есть ли опыт башинга без sway bar? Как поведение?
- Есть ли места в Мск где можно купить на нашу модель резину и диски? или только заказ? (в гугле не забанен, но найти не смог) <вот такое хочу повторить>
Спасибо.
Друзья, приобрел кит Yeti Score, кто-то пробовал разблокировать задний мост? Если да, то насколько в лучшую сторону меняется управляемость? В общем то очевидный минус в проходимости не очень расстраивает. И в догонку вопрос: в мосту Yeti дифференциал в сборе такой же как и в Scx10, то есть комплект сателлитов, чтобы заменить локер унифицирован? Помнится был еще какой то набор сразу с осями сателлитов от HPI.
А что мешает поставить набор от переднего дифа?
Изменится в сторону управляемости. Меньше сноса задней оси, меньше радиус разворота. Поведение обыкновенного шорта.
Коллега, на мой взгляд, вместо разблокирования диффа поигрался бы с вязкостью масел и самими числами, в инструкции есть описание по овердрайв и андердрайв и числу FDGR (final drive gear ratio). Рулежку можно скорректировать нижними рычагами от Metal Concept, расширителем креплений передних аммортов и точной настройкой передней подвески (в идеале PL амморты). Это не даст рулежки багги и шорт-корса, но это и не требуется (имхо) от трофи трака, тут скорее трюковой грузовик для башинга по неясной поверхности. Передние привода я бы на vvd/vdi поменял, штатные в крайних положениях бьют и похрустывают.
Коллеги, приветствую, есть пара вопросов по шаське:
- С “клетками” кто-нибудь имел дело на yeti Score? (типа LNL, cyconxc);
- Пробовали ли зад поставить на HPI-A720 ?
- Есть ли опыт башинга без sway bar? Как поведение?
- Есть ли места в Мск где можно купить на нашу модель резину и диски? или только заказ? (в гугле не забанен, но найти не смог) <вот такое хочу повторить>
Спасибо.
По поводу дисков есть на форуме человек с ником vl-1 продает ванкович диски и резину копийную рс 4 вд для трофи траков, я у него кой чего брал, хороший человек, тема в продаже называется типа тюнинг на траксас слеш, у него все новое от слеш хардкор это тоже тт, нет времени сейчас искать.
Вообще было бы неплохо если кто нибудь небольшой фак написал по тюнингу ети кто прошел через это или интересовался в плотную, нужный апгрейд понятен, тут все прочитал и всю ветку краулер рс, хотелось бы узнать совместимость деталей и самое главное почему тот или иной производитель, ну там например из за цены или качества.