Т-34-85 1:8
если есть у кого чертежи т34-85 с размерами помогите, буду очень признателен.
Где-то это я уже видел. Информации в инете по Т-34 море. ищи книги
См. здесь.
хотелось бы увидеть результат стараний—выплавленный трак!!!
да порадовать пока нечем, не могу добиться качественного результата. проблема с качеством металла (усадка), и плохо вафля проливается. если сосчитать сколько уже перелил траков, то точно на гусянку уже набралось бы.
А форму перед заливкой прогреваете ?
ну естественно.
у нас на заводе перед литьём формы чемто смазывали
обычно формы мажут графитом чтобы не пригорало
обычно формы мажут графитом чтобы не пригорало
Кокиль не “мажут” графитом ! Читаем www.beltl.ru/materiali_ogneupornye.php
Смотрю на фото кокиля и не вижу каналов для выхода металла , вход есть , а выхода нет должно быть так , лучше будет проливаться
Вот нашёл:
Составы кокильных покрытий.
Покрытия, наносимые на рабочие поверхности кокиля, позволяют регулировать интенсивность теплообмена между отливкой и кокилем, защищают поверхность кокиля от химического взаимодействия с жидким металлом и обеспечивают литейной формы за счет их газопроницаемости.
В состав покрытия исходят огнеупорные наполнители связующие, активизаторы и вода. В качестве наполнителей используют мел, окись цинка, асбест, тальк, двуокись титана, шамот, графит. Все наполнители предварительно размалывают и просеивают через сито с ячейками размером не более 0,3-1,0 мм2. Асбест предварительно прокаливают при температуре 1000-1100 oС и просеивают через сито с ячейками 2-3 мм2. для магниевых сплавов применяют наполнители более грубого помола, чем алюминиевых.
В качестве связующего чаще всего используют жидкое стекло, в качестве активизатора - борную кислоту.
При приготовлении покрытия наполнители замешивают в подогретую до 70-80 oС воду; борную кислоту вводят в виде отдельно приготовленного раствора, а жидкое стекло - после охлаждения суспензии до комнатной температуры.
Важнейшей характеристикой покрытия является теплопроводность. Она зависит от теплопроводности наполнителя, пористости покрытия и состава газообразных продуктов, находящихся в порах. Увеличение пористости на 33 % снижает теплопроводность на 45 %, а замена азота в порошковом пространстве на водород приводит к росту теплопроводности почти на порядок. Теплопроводность покрытия равна 0,12-0,54 Вт/(м * oС); теплопроводность анодной пленки на кокиль из сплава АЛ9 - 0,5 Вт/(м * oС).
Способность покрытия выдерживать термохимические воздействия при литье оценивают параметром:
zн = (σв * (1 - Р) ) / αЕ8 (4)
где, р - коэффициент Пуассона; α - коэффициент линейного расширения;
Е - модуль упругости; 8 - разность температур заливаемого металла и покрытия
Из (4) следует, что стойкость покрытия повышается при уменьшении α, увеличении σ в и снижении температуры заливки металла. Значения µ и Е изменяются в менее широких пределах и их роль менее значительна.
Покрытия наносят на рабочие поверхности кокиля (литники, прибыли) кистью или с помощью пульверизатора. При нанесении покрытия кистью температура кокиля не должна превышать 130 oС. Окрашивание из пульверизатора осуществляют на расстоянии 350-500 мм от окрашиваемой поверхности при давлении сжатого воздуха 0,25-0,35 МПа; температура кокиля не должна превышать 200 oС.
Толщина (мм) наносимого покрытия на поверхность литниковой системы составляет 0,5-1,0, на поверхность прибылей - 2,0-3,0; на рабочую поверхность кокиля - 0,1-0,3.
Покрытия на основе окиси цинка при нанесении ложатся тонким ровным слоем и обеспечивают низкую шероховатость поверхности отливки. Поверхность с большой шероховатостью покрывают мелом и тальком; еще более грубую поверхность - асбестом (обеспечивает хорошую заполняемость формы). Вентилируемость кокиля улучшается при использовании покрытий с более грубым смолом составляющих.
всем огромное спасибо за помощь. вчера уже увеличил выпора - попробовал залить, результат тот же (вафля как стиральная доска) и в гребне огромная раковина. смазка работает отлично трак почти сам вываливается. вот почему вафля хорошо не проливается - хоть убейте не пойму. уже все материалы проштудировал, довел кокиль до идеального состояния, а результата - ноль. сегодня опять буду экспериментировать.
Надо высоту литнтика увеличить и всё получится
высоту литника увеличил аж до 15 см, результат тотже.
У меня такое подозрение, что расположение литника и направление выпоров - не совсем правильное. Конечно , было бы лучше посмотреть на фото плохопропеченной вафли, прежде чем давать советы, но…
А не попробовать ли Вам лить не в вертикально стоящую форму, а наклонить ее … ну на 45 градусов - тяжеловато будет, но на сколько сможете. Наклонить так, что бы зуб был сверху, а вафля - снизу. Тогда, скорее всего - зуб совсем не прольется, так как у него не будет выхода воздуха к выпорам. Но если Вафля прольется лучше - то эксперимент покажет, что…
Надо лить в горизонтальную форму, литник делать в зуб, а выпоры по краям трака вверх высверлить.
Может я и не прав, но эксперимен с наклонной формой поставить - не очень сложно.
Пы.Сы. Если вафля прольется правильно, а зуб нет - а делать новую форму - тяжело или невозможно - надо будет всего лишь - сделать выпор из зуба. Хотя лить в наклонную форму, думаю, весьма не просто и опасно может быть
Правильно сказал papirus , на кокиле должен быть выход- иначе воздуху некуда будет деваца…
3 выплавленые вафли, лились в гибсовые формы, на 3ей форме видно по кроям металл где был конал для выхода воздуха…
- Лилась в непросушенную форму.
- лилась в просушеную но с маленькой заливной горловиной.
- лилась уже с высокой заливной, уже видны чёткие прямоугольные линии вафли…
Я лью ЦАМ по выплавляемым моделям. канительно конечно, но получается
сегодня уже и с наклоном кокиля экспериментировал, результат тотже. завтра попробую еще одну задумку, если опять не получится- придется умывать руки.
а если попробовать заливать в кокиль под давлением
а если попробовать заливать в кокиль под давлением
да вся проблема как это давление то создать.
Я работаю рядом с ювелирами и сам дома иногда чаго то пояю и отливаю, есть горелка и так далее, маленький совет, может поможет, для такой елки используй центрифугу, под действием центробежной силы метал будет заливаться во все щели, а воздух выгоняться и будет тебе счастье. Второй вариант это в вакуумом но это уже целый станок получится. И еще как один из критериев, надо чтоб форма дышала, в гипсовых формах сам гипс дышет и воздух через поры гипса выходит. Если запустишь центрифугу, учти надо чтоб форма для отливки была разогрета градусов 600+_ 100, можно поиграть с температурой формы для наилучшего результата, как только залил метал раскручивай сразу. Респект тебе, обалденный проект, красавчик. Если сделаешь как я нарисовал, то вес противовеса рассчитывай с расчетом залитого метала в форму чтоб после заливки биения не было. Кстати можно и ручную центрифугу сделать, если вес формы с отливкой не большой, чтоб после раскрута не улететь с ней, крепёж для формы проволока и ручка. Удачи. Забыл, заливную горловину делай чтоб была 1.3, 2.3 общего объема формы, чтоб метал под действием центробежной своим весом вытеснял воздух.
Еще один вариант, это быстрая заливка, но сложность и неудобства заключаются в точном объеме заливаемого метала, заливаешь метал через горловину и сразу с верху делаешь шлепок мягкой глиной, эффект типа поршня в цилиндре, но если метала будет через чур, то будешь весь в волдырях:( и форма одноразовая с гипса тоже недостаток:(. Поэтому при таком варианте надо делать ёлку 10 траков к примеру, из воска делаешь и заливаешь ювелирным гипсом в банке. Гипс застыл и льёшь точное количество металла, не больше не меньше и сверху шлепок глиной, кстати свою форму можешь прикрепить на крюк как на втором рисунке, по мере набирания оборотов центрифугой,( использовать регулятор оборотов)) она будет принимать горизонтальное положение и всё растечется куда надо, но а в ручном варианте всё проще залил раскрутил готово, но он для малого веса.