БТС-2 масштаб 1:8
Трансмиссия (часть 2)
По моторам тоже хотелось сделать изменения. Уйти от шуруповёртов , и перейти полностью на 12 вольт. В ходе поисков информации в интернете , был найден интересный сайт , где рассматривались разные электро моторы от автомобилей. Единственное в этот список не попал мотор с вентилятора печки Газели, мощностью 90 ватт. А мне как раз такие дали для экспериментов. Моторы с радиатора более 100 ватт в восьмой масштаб не влазят, а этот как раз. Первоначально трансмиссия была построена на нём и на одном моторе. Но мощности при повороте не хватало, а ставить два - слишком тяжелые. Так что пришлось от них отказаться и полностью переделывать привод.
Возвращаемся к шуруповёртам. В самом начале я и планировал мотор-редуктор от шурупа, к нему и вернулся. Но опять же хотелось что то поменять и решил отказаться от конического редуктора. Купил на базаре один односкоростной редуктор, моторы у меня были, и начал замерять можно ли оппозитно вставить планетарные редуктора в корпус с дифференциалом. И что бы эта вся конструкция поместилась в ширину корпуса модели. Ещё хочу отметить один факт, при покупке планетарного редуктора я замерял диаметр выходного вала за резьбой , на которую накручивается патрон, он был диаметром 12 мм, и входящий вал в редукторе диффа тоже 12 мм, значит точить ни чего не нужно будет.
Все замеры показали, что поставить можно - но нужно будет немного отрезать лишнего. Начинаем с корпуса планетарки. Трещотку убираем и часть пластика со втулкой отрезаем. Оставляем 5 мм. Пластик режем лобзиком по дереву, а медно-графитовую втулку ножовкой по металлу.
Немного работы напильником и сравниваем разницу до и после.
Ведущая шестерня редуктора дифференциала закреплена на валу при помощи штифта, вал вращается на подшипниках . То есть нам надо вставить вал с одной стороны и с другой, и при этом должны стоять штифты, а валы между собой не должны соприкасаться ( должен быть маленький зазор внутри шестерни). Нужно всё очень точно замерять.
Сверлим отверстие под штифт. Штифты я делал из ролика диаметр 3,8-3,9 мм игольчатого подшипника. Обрезать по длине только болгаркой, сталь очень крепкая.
Работа просто впечатляет, продумано все до мелочей, смотрю и восхищаюсь))
Трансмиссия (часть 3)
Делаем крепление для мотор редуктора. Фанера 4 мм., особой нагрузки данный элемент не испытывает, удерживает от проворачивания. Закрепляем конструкцию крепления и корпуса планетарки между собой винтами впотай М3. Головка винта внутри должна выступать на 1 мм , что бы наружная шестерня в которой бегают маленькие шестерни не проворачивалась.
Начинаем сборку всех редукторов в одно целое.
В каждую из половинок корпуса дифференциала устанавливаем планетарные редуктора. Штифт вставляется изнутри, одевается ведущая шестерня на один из валов и потом всё это вместе собирается. Думаю на фотографиях всё будет понятно.
Потом эту конструкцию нужно скрутить, в некоторых местах не удобно подлезть шестигранником. Но всё собирается.
Над планетарными редукторами ставится дополнительная планка, к которой они и крепятся. Плюс это добавит больше жёсткости корпусу.
Пришлось немного вырезать углубления в боковинах корпуса и уменьшить высоту пластины для пружины, так как моторы стоят прямо над ними.
В принципе по трансмиссии всё рассказал, если какие то моменты не понятны - спрашивайте.
Кучеряво!!
Строй ещё, как пишут молодые, мы полны внимания!!!
Чувствуется рука мастера! Расскажите, пожалуйста, как осуществляется подтормаживание гусениц?
Как планируете регулировать скорость вращения вала двигателя? Как реверс делать планируете?
Тормозная система.
Надеюсь все знают как работает дифференциал и для поворота модели нам нужно сделать тормоза. Вроде ни чего особенного, но пришлось повозиться именно с ними. Дело в том что на модели были опробованы и колодочные тормоза и ленточные. Но справиться с поставленной задачей смогли только дисковые тормоза. Остальные не могли затормозить нормально полуоси для поворота модели.
Для такого масштаба делать самому дисковую тормозную систему дома не решились. Включаем фантазию и думаем откуда взять комплектующие. Первое что попадает на ум - велосипед. Иду на базар ( в магазин) и спрашиваю самые маленькие и дешёвые тормозные суппорта под дисковый тормоз. Есть несколько видов, беру только с регулировкой колодки. К сожалению нет вариантов левый/правый, а то было бы здорово.
Скоба крепления нам не понадобиться, так что убираем её сразу. Как выглядит суппорт.
Из чего состоит и самая главная деталь в нём.
Из доработок: новые отверстия под пружину, слева родное , справа два новых. Нужно для мягкости рычага, а то родная сборка сильно жесткая. Ну и кое где пришлось пилить металл, что бы не мешал.
Тормозные диски диаметром 60 мм, толщина 2 мм. Про полуоси расскажу потом.
Примеряем и делаем крепления. Сверху используем стандартные уголки, а снизу делаем крепление из П-образного профиля.
Закрепляем сервы. Усилие серв 10 кг. Крепление из уголка плюс хомут (обязательно). Тяга сделана из велосипедной спицы диаметром 2 мм.
Здорово!!! Надежно, функционально!
я поражаюсь с вашей изобретательности ))). уважаю таких людей
Однако, впечатляет…
Здорово , слов нет , смотрю на фото и балдею от увиденного .
Круть!!!
Мощно, но что было не так - просто с “шуриками” … или мы чего то не знаем?
Мощно, но что было не так - просто с “шуриками” … или мы чего то не знаем?
Всё в порядке, ни каких проблем во время эксплуатации не было.
Просто хотелось всё таки попробовать схему с дифференциалом, будет работать или нет, а то обсуждали и ни кто не брался. К тому же в этой схеме при повороте продолжают работать оба мотора, а не один, как на классической. Только по деньгам гораздо дороже выходит.
Ещё эта схема с оппозитным расположением мотор-редукторов очень мало занимает места в корпусе.
Полуось.
Для полуосей я использовал готовые валы диаметром 10 мм. Изначально я планировал убрать родные “ШРУСы” и завести вал прямо в дифференциал, все диаметры совпадали. Но потом решил ни чего не трогать.
После замеров кулаков на редукторе подобрал переходную втулку. Размеры 15 мм наружный, 10 мм внутренний. Для этого опять же использовал медно-графитовую втулку от электроинструмента. Нагрузок она практически ни каких не испытывает и она легко доступна в продажи.
Для зацепления оси с кулаком , нам в вал нужно установить штифт. Пришлось услугами станочников для сверления отверстий и нарезания резьбы. Для удерживания штифта в оси с торца сверлим отверстие и нарезаем резьбу М4. Затем просто вкручиваем резьбовой штифт М4 с внутренним шестигранником.
Надгусеничные полки.
Полки сделаны из влагостойкой фанеры толщиной 4 мм. В корпусе сделан пропил куда они будут вставляться. Получилось не очень красиво , так как вырез делался на собранном корпусе. С обратной стороны корпуса прикручена рейка 10х10 мм, и к ней потом прикручиваем и полки.
Нельзя ли ссылку на продавца, у которого покупали дифференциал?
Ссылка то есть (не реклама) , а вот диффы в пластиковом корпусе пропали везде. В алюминиевом корпусе стоит в два раза дороже.
Можно попробовать собрать конструктор с ХК , но некоторые запчасти бывают в бекорде .
Спасибо!
Провели небольшое испытание на природе пока погода радует. Питание 18 вольт. Настройка пульта немного необычная, используется левый стик с трещоткой, удобно для медленной езды, а правый для поворота.
Класно ездит, но плавности поворота нехватает. Возможно слишком резко включаются тормоза?
но плавности поворота нехватает.
к сожалению это недостаток дифференциальной схемы поворота и он не излечим, зато поворот резкий мож кому и нравится (допустим для роботов в городском бою).
А гусянка просто прелесть, натуралистично очень.