Activity

Содержание
Общая информация
Колеса
Подвеска
Аппаратура GT3B от FlYSky
Фотоальбомы
Stannoid
Sour41 нужна регистрация
Skull

Прикупил я в марте этого года GT3B, до сегодняшнего дня она просто лежала. Пока программатор купил, пока прочел профильную тему, ну и пока руки дошли 😃
Начал с того, что решил переклеить пленку, разобрал быстро - сверху 4 винта и 2 защелки в центре - итог

Без верхней крышки

Теперь отдираем пленку с экрана, лучше использовать для этих целей фен, достаточно обычного бытового, у меня отклеилась без нагрева.

Снято

После этого необходимо переклеить пленку на стекло, которое ее прикрывает, строго следуя рекомендациям поста 24. Кк бы я ни старался, но первый блин он всегда комом, первый раз наклеил косо, попытался оторвать и порвал пленку - наклеил порванную, подрезал слишком много, в итоге получилось вот что.

Результат никак не радовал и я решил провести работу над ошибками, прикупил сломанную матрицу монитора за 200 руб. и вырезал из нее новый кусок слюды - получилось тоже не с первого раза. Хотя так даже лучше было, потому как пленка ЖК-монитора приклеена, видимо, только с краю.

Т.е. если ее отрезать чуть дальше, то и клей смывать не придется, что я и сделал. Результат порадовал.

С подсветкой

Наглядное сравнение можно посмотреть в посте 35
Теперь займемся перепрошивкой. Был куплен программатор STM8S Discovery. В старых запасах нашел провод от CD-ROM, кстати, от FDD тоже подходит, просто он толще и его не удобно складывать в батарейный отсек. Фото работы.

Протащил через рукоятку

Теперь нужно припаять разъем к плате - я не стал делать еще и на ней отдельный разъем, хотя можно и так

Получилось вот так

В батарейный отсек такой тонкий разъем легко поместился

Что касается процесса перепрошивки, то он подробно изложен в в файле поста 2. Важный момент! Прошивки нужно обязательно качать отсюда. Иначе будет вылазить ошибка о неправильном формате файла с прошивкой, если качать его со страницы релизов, через “Сохранить как…”
Еще в дальнейшем планирую поставить подшипник на колесо и заменить стабилизатор.

Содержание
Общая информация
Колеса
Кузов
Аппаратура GT3B от FlYSky
Фотоальбомы
Stannoid
Sour41 нужна регистрация
Skull

Всегда хотелось приделать спойлер к жуку и вот были заказаны такие крепежные элементы, от багги. Что касается тюнинга, то есть такой вариант, или вот такой - цвета и источники по вкусу 😃 Для примера пост 2231, где есть немного другой вариант переделки кузова под спойлер. Можно взять вот такой спойлер, у него немного не совпадают отверстия, но за 40 руб. ИМХО пойдет (все равно при башинге долго не протянет), тот, что я поставил, уже не помню где заказал был без отверстий - засверлил их.

Мне не хотелось спиливать всю заднюю часть жука, поэтому сначала я поставил крепеж на жука

а затем сделал вот такое прямоугольное отверстие

Итог работы на фото ниже

Купил армировачный скотч - решил испытать его не только внутри, но и снаружи, укрепив корпус. Карбона нет. Да и мне кажется не стоит копеечная скорлупа таких дополнительных затрат - зимой и карбон не спасет от сильного удара. а летом и скотча хватит.

Материал будет дополняться.

Разобравшись с батареями решил сменить жуку колеса - давно у меня эта мысль в голове крутилась.
Стандартные колеса жука (спасибо DX! за чертеж)

Заказал колеса от E-REVO, они были под 12 мм хекс, а на жуке 8 мм, заказал вот такие хексы, а это тюнинговый вариант
Колеса немного шире и выше. Хексы подошли идеально, я думаю любые подойдут, у которых толщина штырька 1,5 мм., но, полазив по Инету, мне не удалось найти хексы больше чем под 12 мм гайку со штырьками в 1,5 мм, да и собственно они ни к чему - на жука много хороших колес именно под 12 мм хекс, ну чтож - ставим

Под гайку лучше положить шайбу, но для примерки и так сойдет 😃
Все вроде бы хорошо, но… колеса то не крутятся, а причина в том, что внутренний обод задевает за нижнюю раму подвески, немного, но задевает

Вот так… вариантов несколько: поменять металлические детали, на которых крепяться хексы, подлиннее, сделать проставочку для колеса, нарастив внутренний пинек, как на жуке, (это под вопросом, вроде длинны винта хватает, но толщина такого переходника должна быть миллиметров 5, с учетом толщины хекса, а этого уже может не хватить, ну и третий - варварский способ, испортить немного колеса, подточив внутренние ребра и можно было бы так сделать, но с передней подвеской дела обстоят хуже - нижняя рама мешает больше, так, что хекс не входит в колесо…
Чтобы все же поставить колеса на жука я заказал другие хексы, шириной 6 и 8 мм, до этого используемые хексы были по толщине 4 мм. Ну и чтобы совсем была полная картина мира заказал еще толщиной 10 мм - они уже слишком толстые, не куда накручивать гайку.

Когда приехали хексы потолще эксперимент по установки колес от E-REVO продолжился. Вот так подготавливал место под монтаж хекса, накручена гайка М3, сточенная до внутреннего радиуса хекса, штифт из подручных средств, как стендовое решение, чтобы попробовать - по размерам он 10 на 1.5 мм, но гнется хорошо, поэтому в реале нужно другой. Хорошим кустарным решением станет использование хвостовиков сверел подходящего диаметра, желательно каленые.

монтируем хекс 12 мм, толщина 8 мм места на резьбе совсем мало, даже гайка на колесе не до конца завернута получилась, а теперь посмотрим сверху, вместе с кузовом

не задевает, но впритык - меньше миллиметра до кузова, можно подрезать кузов если что - не так страшно…
Вывод вот какой, чтобы поставить эти колеса вперед надо еще более толстый хекс или более длинный вал. Чтобы эксперимент был полным решил расширить колею жука, с помощью вот таких расширителей. Они бывают различной длины, есть еще на 13, 14, 17, 19, 25 и 27 мм (немного дополнительной информации). Однако, у них болтики с внутренней резьбой, идущие в комплекте, М4. Вал чашки на жуке М3 - выход в моем случае изготовление новых, деталь не сложная, токари с такой работой справятся на раз.

После прихода расширителей они были опробованы - результат положительный - колеса от E-REVO встали и ничему не мешают 😃 расстояние от плоскости крепления ступицы до края колеса стало 16 мм - не так как у жука, но этого вполне хватает, чтобы колеса были функциональны.

Очень хочеться жука поставить на что-то повыше и попроходимее 😃 поэтому дополнительно были заказаны колеса от Traxxas Summit, пока еще в пути.

На лето, я думаю вполне подойдет комплект летней резины на тех же дисках для малого Summit’а. А чтобы не было проблем с технологией приклейки резины к диску, ниже видеоинструкция

NitroHouse - Gluing Tires

В минувшие выходные мне выточили болтики с внутренней резьбой - 2 комплекта разной длины для экспериментов + запас 😃

Ну а так как приехали еще и колесья от Summit, решил я сделать некий срез по данному вопросу - вот сравнение колес жука, E-Revo и Summit

img.picsa.ru/pictures/0/…/113194.jpg (1.5 MB)

Все познается в сравнении - как это реализовано у меня:

Жук
img.picsa.ru/pictures/0/…/113197.jpg (1.5 MB)

Ничего нового - все понятно 😃

E-Revo
img.picsa.ru/pictures/0/…/113195.jpg (1.4 MB)

С помощью расширителей колеи передние теперь не задевают - сзади можно поставить хексы толщиной 8 мм - так жук будет более устойчив в поворотах, т.к. колея передних колес получается шире, чем задних - на фото видно

Summit
img.picsa.ru/pictures/0/…/113196.jpg (1.5 MB)

Очень монструозно, но, как видим, с помощью расширителей даже такие колеса встают на ура, нужно лишь немного ограничить ход сервы - совсем не много. Колеса вывернуты на максимум.
На этом свое “колесное” исследование считаю успешно завершенным 😃

Решил тоже завести дневник, чтобы структурировать познания, которые накопились, не без помощи участников данного форума, а так же просто идеи и мысли из Интернета.
Сразу оговорюсь, все ссылки не являются рекламой, где и что покупать, каждый решает сам, ну и, конечно, я не буду нести никакой ответственности, если попытка воплощения какой-либо из идей представленных в данном дневнике по данной модели, для кого-то закончиться не удачно 😃
Так же хочу сказать спасибо пользователям данного форума, материалами которых я пользовался при написании: Sour41, Stannoid, DX!, experimentator , ну и всем остальным 😃

Итак, в ноябре прошлого года стал обладателем замечательного жука Turnigy Monster Beatle 1/16, пульта управления, зарядного устройства и 2S аккумулятора подходящего размера, можно попробовать поставить такой - это вполне возможно. А чтобы следить за состоянием своих аккумуляторов можно еще прикупить монитор для батарей от 2S до 6S. Забегая чуть вперед скажу, позднее заказал еще сетевой шнур (вилку буржуйскую отрезал и прикрутил нашу) и автомобильный шнур для зарядного - люблю выехать куда-нибудь далеко. Дополнительно заказал еще желтые коннекторы, кому то больше нравятся красные.

Небольшая ремарка по аккумуляторам. Аккумулятор больше 2S со штатной силовой установкой использовать не рекомендуется, т.к. регулятор и мотор имеют все шансы быстро перегреться и выйти из строя. В свою очередь, более мощная силовая установка приведет к моментальному износу спура и дифференциалов. Кроме этого, на 3S машина становится просто неуправляемой - в качестве эксперимента попробовать можно, но недолго и крайне осторожно. Для регулярного использования аккумулятор 2S представляется оптимальным решением.

Все это, с учетом доставки, обошлось мне на тот момент в 5300 руб., заказ был сформирован из под платинового аккаунта коллеги по хобби, который машинку и посоветовал - за что ему отдельное спасибо 😃

Можно сказать, что это была моя первая RC-модель, первый опыт, хотелось сэкономить. Позднее я уже сам понял, что выбор был более чем удачным, высокая скорость, хорошая проходимость, классный внешний вид, приятная цена, ну а что еще начинающему автоRCлюбителю нужно 😃
Достав модель из коробки и насмотревшись на нее вдоволь начал читать инструкцию (она от модели, с которой жук и был скопирован) и изучать схему из чего модель состоит. С подключением проблем не возникло, первый вопрос, который пришлось решать при помощи Интернет - как забиндить пульт и передатчик, ответ на данный вопрос есть в инструкции, но проще и нагляднее, да и по русски все рассказано в видео ниже.

youtu.be/kWapt-d8m_I

Перед началом эксплуатации или при замене аппаратуры/приемника, рекомендуется откалибровать регулятор (ESC). Делать это нужно следующим образом:
0. Включите передатчик, проверьте настройку рычага газа:

лимиты диапазона газа/тормоза: 100% или не установлены
триммер газа/тормоза: в среднем (или в нулевом) положении
если в аппаратуре есть функция ABS, то на время калибровки ее следует отключить

Не включая модель, нажмите на газ до упора.
Включите питание модели. Если все подключено правильно, Вы должны услышать звуковой сигнал.
Через 3 секунды Вы услышите еще один сигнал, в это время производится запись первой точки (максимального газа).
Переведите ручку управления газом в противоположную сторону - т.е. на торможение, также до упора.
Через 2 секунды Вы услышите звуковой сигнал, в это время производится запись второй точки (максимального торможения).
Верните ручку управления газом в нейтральное положение.
Через 2 секунды Вы услышите 3 звуковых сигнала, в это время производится запись нейтрального положения, после чего регулятор перейдет в режим готовности.

После не продолжительных покатушек ничего в первый раз не сломалось. Мыл модель под душем, но электроннику не заливал. После третьей покатушки сдохла серва. Проявлялось это в том, что при включении модели колеса поворачивали в одну сторону, а серва продолжала жужжать, пока не сдохла - сдохла быстро. Купил новую в Самарском магазине, за безумные деньги 600 руб. Понял, что каждые 3 покатушки менять сервы не айс, при такой то цене, решил искать проблему - нашел быстро - влага именно она, попав внутрь сервопривода нарушила работу встроенного потенциометра, а стандартная серва (да и та, которую я купил) не имеет никакой защиты от влаги.

Я прочел всю тему по защите от влаги и выбрал для себя продукцию Nano Protech. Порыскав в Инете я нашел представителя в Самаре, который мне даром, для тестов, подогнал 2 баллончика: красный - для трущихся поверхностей и зеленый - для создания защитного слоя для электрических печатных плат.
Помимо этого производителя интерес вызвал еще и продукция Plasti Dip, в будущем нужно будет опробовать. Состав создает вокруг изделия слой, похожий на изоленту. Есть нюанс - обладает плохой адгезией на гибких стыках, к примеру, провода.
Есть и другие варианты влагозащиты Urethan 71, Plastik 70, в Самаре я нашел Clamolin. Вариантов масса, подробнее в постах 1836, 1841, 1875.
Я эти составы не опробовал!!!

Начал процесс герметизации. Разобрал сервопривод и набрызгал из зеленого баллончика.

Потом разобрал приемник и таким же образом обработал плату

регулятор разбирать не стал - просто набрызгал внутрь много состава из зеленого баллончика, на нем есть трубочка - подлезть просто.
Далее из красного баллончика обработал все элементы подвески - для защиты трущихся элементов, особенно металлических от влаги.

Кроме указанного выше способа, можно так же использовать обычные воздушные шарики. В них помещается приемник и контроллер, надежно заматывается, например, той же изолентой и все. Вариант очень хорош в зимнее время, летом контроллер будет сильнее нагреваться и возможно повреждение шара, да и циркуляция воздуха для него очень важна - без этого контроллер просто может сгореть. Кроме того, многие контроллеры имеют куллер, который так же не сможет эффективно работать внутри шара.

А вот приемник пульта можно герметизировать таким способом круглый год - для него охлаждение не так критично. Тем не менее, крайне рекомендуется, как минимум после каждых покатушек проветривать шарики - иначе может завестись плесень, да и проверить герметичность данного мешочка будет не лишним 😃

Так же не плохим решением может стать применение герметичных боксов от других моделей.

Еще через пару покатушек соорудил защитную стеночку из бутылки минералки, крепил на герметик.

Эффект есть и не маленький - по зиме советую.

Далее, почитав форум, да и на горьком примере моего друга, понял, что следующей поломкой станут бабочки - решил укрепить - вырезал по форме из латунной пластины детали и подложил, амортизаторы закрепил насквозь.

После этого, даже при ощутимых ударах и переворотах, бабочки оставались целыми 😃 Латунь можно заменить на текстолит, жесть, ну или на совсем гламурный карбон. Я же решил пойти по простому пути и заказал алюминиевые от Mini inferno. Сразу хочу предупредить, что детали от mini inferno подходят, но с некоторыми оговорками, об этом буду упоминать ниже. Например, передняя бабочка не имеет крепежных отверстий под корпус - надо быть готовым.
А потом были поломаны: передний рычаг, потеряна передняя кость, сломан C-хаб.
Запчастей не было, решил заказывать, но в этот раз алюминий, заказал:
передние кулаки;
сервосейвер;
передние амортизаторы;
задние амортизаторы;
верхние рычаги;
задние хабы;
передние нижние рычаги;
задние нижние рычаги;
верхняя планка опор от mini inferno;
хексы на 8 мм от mini inferno;
С-хабы от mini inferno
передние кости от mini inferno вот это было сделано зря - они на 2 мм короче, подойдут только при заказе соответствующих нижних рычагов от mini inferno, не путать с рычагами от mini inferno ST они наоборот длиннее стандартных жучиных, под них нужны свои кости, или вот такие CVD, что и было сделано, но уже позднее. Наглядно можно посмотреть пост 57 темы Turnigy Monster Beatle 1/16.
Дополнительно стоит заказать следующие позиции (в посте 389 дополнительная инфа):
кузов модели;
клипсы для корпуса;
передний дифференциал;
задний дифференциал;
Е-ринги большие;
Е-ринги поменьше;
О-ринги;
этих лучше заказать побольше 😃;
спур;
Левая боковая шестерня дифференциала;
сателлиты дифференциала;
Входная шестерня с кардана (задняя);
ведущая шестерня с валом;
Входная шестерня с кардана (передняя);
правая боковая шестерня диференциала.
Да, еще момент, есть так называемый SWARM, где детали с Hobbyking.com можно приобретать дешевле, скидки хорошие, но есть ограничения на кол-во таких заказов.
А здесь эксклюзивный тюнинг от Sour41.

Оставалось только ждать детали, а пока их ждал решил, что бортики, для защиты от снега, которые делал из бутылки, нужно модернизировать, что и сделал, используя ту же самую латунь.

Далее, вспомнив о времени покатушек, около 10-15 минут, я решил, что этого мало и дополнительно заказал новые акумуляторы.
Каждая отдельная батарея представляет собой 1S батарейку на 5000 мах с напряжением 3,7В. При последовательном соединении получаем 2S батарейку на 7,4В и так же на 5000 мах. Можно попробовать соединить параллельно и тогда получится 10000 мах, но на 1S на 3,7 вольта, а это мало для жука. При параллельном соединении ток суммируется! Это уже повышенная нагрузка на все цепи. Это к вопросу о том, можно ли использовать батареи по отдельности.
Решение по креплению батарей.

Статья будет редактироваться и пополняться.