Activity

думаю с пилением повременю,

Очень зря, ведь операция крайне простая, а положение стуртов крайне важно при таких скоростях (ведь не 40 км\ч плаваем!). На примере 114го - пара градусов вниз и мы получаем -10 км\ч, при том что стабильность НЕ возрастает.

ТАМ И НАДО ТО 1ММ СНЯТЬ

Совершенно верно. Ну максимум 1.5мм.

На картинках выше показаны два не верных способа настройки, но не показан правильный - в 0. При 0 градусов отсутствует доп воздействие на заднюю часть, позволяя винтам безпрепятственно задавать общий подъем лодке (в зависимости от их шага), при этом остается небольшая подъемная сила на носу. Она то и компенсируется балансом (аккумуляторы чуть вперед).

стингеры в ноль выставить не реально (из-за их конструкции)

Сейчас глянул, судя по фото они идентичны с 114. 114-е я пилил чтобы в 0 встали (один вставал а второй не хотел), просто уменьшил по высоте центральную опору.

Он припрыгивает, хотя не должен. Реданы вижу в норме, т.е. не в них дело, следовательно это либо из-за чуток опущенных струтов (создается лишний подъем который подталкивает лодку вверх), либо просто от малого веса батарей (менее вероятно). В центровке тоже может быть дело, но она на таких лодках как правило дает стабильный результат, т.е. если вес слишком назад то нос просто поднимается и весит в воздухе, но без припрыжек.

Я бы попробовал с винтами 50х1.5-1.6, шаг 1.4 для 2-х моторного ката маловат. Больший шаг даст большую скорость но и больший подъем, что в свою очередь либо заставит лодку прыгать еще больше, либо поднимет ее и она зафиксируется в таком положении. Вращение винтов тоже (в теории) может влиять на подъем, наружу - подъем, внутрь - прижим (как правило все именно так и делают). Хотя некоторые говорят что на практике это по барабану из-за большого расстояния между винтами. Честно, так сам и не попробовал (не нужно было).

Добавлено:
Пока дописывал, ниже уже поступил вопрос о вращении. 😃

винты в этот раз 52мм

Шаг 1.4?

А какие стоят аккумуляторы? Интересует их вес.
Реданы крашены? Задние кромки не скруглились из-за покраски?

MHZ Tsunami. Все остальное либо так себе, либо вообще отстой (как два последних), либо не совместим с Револьтовской механикой (El Inferno).
Цунами - по сути большой Револьт. Но надо иметь в виду, что как и револьт, он относительно не быстрый и чтобы разгнать его до приемлемых скоростей, понадобится мощный мотор размерностью 4092 со всеми вытекающими (сетап от 8S).

Лодка (корпус): Michigan 840мм (шпон, лак)
Мотор: Mabuchi 550
Регулятор: Noname 30A
Аккумулятор: E-flite 3S 2200mah
Винт: 3-х лопастной, даже забыл посмотреть какой
Примечание: не в скорости счастье 😁

Скорость измерена с помощью: морской свинки (по сходству)

Максимальная скорость: ~10 км\ч

Все сломанное аккуратно вырезается, изготовить вставку из карбоновой пластины + стеклоткани (еще лучше из карбон-кевларовой ткани) которая повторяет это место. Все это хозяйство вклеить внахлест изнутри лодки. Далее шпатлевка и покраска.
Центровка по месту после ремонта, путем простых замеров по корме лодки. Да и Блэкджек не та лодка в которой нужна мега точность, корпус у него изначально “неправильный” +/- 1-2 мм дня него не критичны.

в отличии например от железки с гребным винтом, стОит ли его усилить?

Да. Там совсем тонкий слой стекла, может отломится.

Например проложить приклеенный на эпоксидку с внутренней стороны кусочек карбона 1,5 мм.?

Именно так. Работы на 5 минут, зато лодка цела будет.

Временные опоры вырежи из пляжного тапка. Эстетики 0 зато время изготовления 5 минут и сработают как надо, на разок вполне хватит. Без этого скорее всего все вырвет.

СУСЛИК еще и акустику заебашил

Кросоверы покеж. 😁

на моторамы разведу охлаждение

Оно практически бесполезно, можно не заморачиваться. Гораздо важней направить все давление в сторону рубашек. Приоритет охлаждения по самому горячем компоненту (это выяснится в ходе испытаний), у кого-то это мотор, у кого-то регуль.

Какой тайминг посоветуете для начала? 11.25??, 7.5??.

НЕ ниже 5. Надо понимать что если тайминг слишком низкий (0-3), итоговое КПД падает. 7,5 вполне нормально для экономии батарей. В последствии можно будет 11.25, но не более для этой мотоустановки.

Вот и я стал владельцем Racemaster

Я сделаю вид что ничего не знал и для меня это неожиданность как и для всех. 😉

Эд, у меня есть лодка 100 см / 100 км. И я считаю что мне повезло

Не не, давай вот без этого. Везет это когда кирпич с крыши падает в метре от тебя а не тебе на голову. А когда ты что-то делаешь, результат это всегда прямое отражение тебя и твоего подхода к жизни. И этому есть прямое доказательство - такая лодка получилась пока что только у тебя, хотя информация была общедоступной для всех. Так что дело в тебе, ты все сделал сам, а не везение за тебя.

Клинанут движки- сгорят реги?

Если клинанут и будешь давить на газ - да. Но это совсем не обязательно делать, можно и отпустить курок. 😃

Сразу это не произойдет, это надо градусов до 120+ их догреть чтобы магниты отклеились и раком встали.
Поднять тайминг и сделать прогон в одну сторону, затем в другую, после чего проверить температуры.
Если несмотря на изменение тайминга лодка не начнет “ехать” (а она не начнет, чудес не бывает 😉 ), то с чистой совестью выключить и разобрать для замены.

Можно собрать и за 30 000 метровую лодку со скоростью 60 км/час, а можно за 130 000 собрать такую же, но на скорость 110 км/час. Обе будут приносить удовольствие, обе будут ломаться по разным причинам.

Чуток добавлю…
Метр за 30к со скоростью 60 - вполне жизнеспособный вариант, но может внезапно ломаться из-за китайских комплектующих. Метр за 130к со скоростью 110 км\ч (при условии что грамотно собран) может ломаться только в одном единственном случаи - если он встретился с берегом, случайные поломки и отказы в таких вариантах практически исключены благодаря надежным и качественным компонентам.
Но есть еще один самый так сказать “интересный вариант”. Сам хотел реализовать в этом сезоне, но увы, другие хобби его подвинули - рекордная моно (110+ км\ч) с бюджетом 60к. Это абсолютно и на 100% реально, но есть нюанс - это лотерея и самый ненадежный вариант из всех. Даже если все сделано правильно, может развалится по причине того что компоненты среднего качества попросту не выдержат нагрузок. Самое слабое место при таком раскладе - регуль.

многие и не скрывают и пишут в начале свой сетап,а вот тебя, я как то пару просил сфотать свои винты,с ката, чисто для подтверждения моих умозаключений,но ответа так и не получил

Я 100500 раз писал о том как же они важны и что это основопологающая любой скорости, что очевидно как белый день! Но тем не менее тут до сих пор обсуждают какие-то там моторы (с которыми давно все понятно), регуляторы (с которыми все было очевидно еще 3 года назад), аккумуляторы (тут более 5-ти лет статистики, что не ясно?) а про самое главное так и… никак… Где тема про винты? Нету, а значит и не надо.

и если что неправильно так и скажи

Так я тебе и сказал. А вот что ты с этой информацией делать будешь - твое дело.

Эд,ты что сегодня не стой ноги встал?

Да как раз с той. Если для кого-то является неожиданностью что 2-х моторная лодка в метр это оказывается дорого… ну я даже не знаю что и сказать… Уверен что таких простофиль тут нет, все понимают что все крайне недешево и начинают подобные проекты осознавая во сколько все это может встать.

ведь прекрасно понимаешь что кому то LEHNER с MGM ,а кто то довольствуется LEO и SSS

Лео либо ССС вполне сойдут. ТР естественно получше. Все остальное по желанию.

Да, и именно это я и написал. Предлагаю все же дочитывать посты до конца.

на видео по волнам,обороты чуть больше 40000,в подписи можно посчитать 12S 1000КV

Я тебе выше уже писал про обороты когда ты о тайминге говорил. В видео с волнами у тебя они повыше (в первый раз я писал про второе), но это не 40 000 (если ты конечно не про обороты во время полета лодки). Расчет “пальцем в небо” по КВ свободного вращения нифига не соответствует оборотам под нагрузкой. Вот если вдруг купишь Ленер, где КВ указано, цитирую “Specified rpms can vary due to the production process about +/- 4%, RPM/Volt at max. efficiency (under load), rpms are determined with 15° timing” вот тогда будет 40000, если конечно моторы не перегружены и КВ выбран соответственно. Реальные 40 000 и выше мы получаем от LMT 1950/6 (2090 Ленеровксих КВ) при питании 6S. Эти же моторы по типовому холостому КВ выдают что-то типа 60 000 в данном сетапе. Ну да, 60 там есть если газовать на берегу. 😃

обороты чуть больше 40000

вообще все расчеты мы делаем приблизительно,

Вот с этого и надо было начинать вместо того чтобы затевать разговор о несуществующих чуть больше 40 000.

главное, что бы были деньги у человека

Не знал что скоростным судомоделизмом (элетро так еще и размером под метр) занимаются исключительно нищеброды. 😉

всегда на максимальные обороты ? да !

На какие-такие максимальные? По КВ в свободном вращении что-ли? Мракобесье, да и только. Винт поменял, сменились и обороты.

ты же не поставишь на аутранер 4 градуса, и 20 на инранер?

Нет конечно, потому что велосипед уже изобретен, референсные тайминги давно известны без всяких расчетов.

расты неплохие моторы , лично дрючил их под 50 000об ,на видео выше видно. что обороты немаленькие!

При всем уважении, но на том видео 28000-30000 об/мин от силы. 40 000 об/мин звучат вот так…

Тайминг вроде 7,5 ставил, попробую до 9 хотя бы

15-20, это для них нормально. В принципе они могут и больше, но эти конкретные в теории должны сдохнуть. Если бы были Scorpion или Kontronik (ну или хотя бы Savox) то проблем бы не было. За температурой придется поглядывать, выше 100 градусов не уходить. 90-100 градусов это нормальная рабочая температура для аутранера с его воздушным охлаждением.

если TURNIGY серо-черные, то слабые они, что то около 1800W

Именно это не нужно покупать. Как уже было написано выше, Лео либо ССС вполне сойдут. ТР естественно получше. Все остальное по желанию.

Эд, это пример расчета для инранера Leo 3674, формулы пусть берет и считает по своему мотору!

А теперь я тебе раскрою страшную тайну. При разной степени нагрузки (т.е. разные обороты под нагрузкой), эффективный тайминг у одного и того же мотора - разный, посему эти расчеты как бы бессмысленны. 😃

Если вкратце по 2-х моторным конфигурациям…
Типоразмерности 3674 вполне хватит, т.к. моторов два, а лишний вес в лодке без поперечных реданов - не лучшая идея. КВ от 1800 при питании 6S. Моторы естественно должны быть приличные а не какое-то нонейм китайское г.
Винты 40-42мм, шаг в зависимости от веса лодки (степень подъема) и скоростных предпочтений.

оптимальный диапазон тамингов от 4 до 6 ,можно установить стандартные 7 градусов

Сергей, это конечно все замечательно. А теперь ответь мне на один крайней простой вопрос… для каких оборотов ты считал этот “оптимальный” тайминг? 😉

Аутранер можно применять в лодке, но для этого он должен быть значительно мощней чем требуется, только так он не будет любить мозг.

Вот описание: www.hobbyraw.com/item.jsp?id=101. Не реклама!!!

Это не серьезно, с таким мотором даже 500-й верт и тот задохлый получится. А если начать из них выжимать все что можно (тайминг 20), они мигом улетят за 100 градусов, что скорей всего будет для них фатальным (магниты отклеятся) в следствии того что они китайские. Не раздумывая на замену. Либо аутранеры но в 1.5-2 раза мощней, либо инранеры размерностью. Если винты будут маленькие - меньше моторы но с большим КВ, если большие - больше моторы но с меньшим кв.

Эд, а транцы где струты?

Если лодку толкают струты - усилить. Если толкают моторы, как в принципе и задуманы оригинальные струты MHZ (вал НЕ разъемный, опорные подшипники отсутствуют), то сам понимаешь, мега смысла в этом нет.

Я там уже карбон 1.5 мм положил и хочу закрыть КК, для эстетики

Пойдет, хуже не будет. Главное не доэстетствуйся как в Рейсмастере, не повторяй ошибок, следи за весом.

но это не значит что корпус плохой

Именно.

Он ЛЕГКИЙ, и это одно из его достоинств.

Единственное действительно нужное усиление это распорка спереди (соединяет центральный тоннель и место спереди крышки). Она нужна на случай аварии, если лодка на полном ходу перевернется и плюхнется на крышу. Все остальное по желанию. Для спокойствия души, лучше конечно усиливать, но усилия, не забывайте о весе.

обилие пузырьков не красит!

Да, они есть, но на скорость не вилияют. 😃

думаю быстрее

Однозначно НЕТ. Тому несколько причин:

1. Зомбякам с заткнутыми ушами нужно МНОГО музыки на их бесполезных устройствах, и как следствие, пока повсюду не начнут валятся плееры и телефоны с емкостью 1ТБ, так и будет МР3 в качестве 128.
2. Обгрызки и Мусорники, которые теперь у нас являются центром вселенной, подгребли под себя всю аудиоиндустрию и не заинтересованы в увеличении издержек на дисковое пространство в своих магазинах. Вот ща там музон МР3 256, а прикинь сколько времени и денег надо на то чтобы перезалить все это в тот же FLAC, а потом еще хранить там! Вот и приехали, никому это нафиг не нужно, посему так и будет МР3.

2006 года в Европе,видеокамеру JVC тройная RGB матрица,на жестком диске 30гб, а сейчас китайцы банчат на Ебее камерами FULL HD на флешах 32гб,по 60-70$!

Сергей, вот ты и сам сейчас привел пример того как за почти 10 лет все меняется. Вот так же и с аудио будет - 10 лет. 😃
Опять же, 10 лет назад усилители класса D были жалким зрелищем, а сейчас они уже похожи на настоящие, и будущее явно за ними.

60-70$!вот подумываю купить такую

Купи, расскажешь нам какое это г. 😁

ДАВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВЕСИТ ПРИМЕРНО 40 Гб Один концерт ! так что надо иметь несколько внешних дисков на 2-4 Тб

Просто внешние жесткие диски для такого уже не катят. Тут нужен NAS и сетевой плеер. По другому такие объемы хранить крайне сложно, не надежно и не удобно. Если все делать самостоятельно и правильно, это относительно доступно, начать можно за 30к рублей. А вот сколько там места будет, зависит по большей части от выбранной степени сохранности данных. Либо имеем много места но малую надежность, либо мало места но высокую надежность. Все зависит от RAID режима в котором будут работать жесткие диски в данном хранилище.

тема вроде про катамараны

Да, тема И про катамараны в том числе. 😉

Ну хорошо, вот катамаран (сегодня).

А теперь продолжим про аудио… 😃

толпа зомби ходит по улицам вставив затычки и слушают MP3 на 128кб

Да, с этим совсем плохо. Если цифровое видео и фотография уверенно и безостановночно идут вперед, то аудио наоборот откатилось назад на 30 лет (качество между кассетой и CD) благодаря мега “современному” формату (МР3, 1995 год) и с тех пор топчится на этом самом месте. Из-за появления высокоскоростного интернета и значительного роста объема флеш накопителей, в скором времени ситуация конечно же начнет улучшаться, но на это уйдет лет 10.

Еще ЦАП мне нужен хороший и ВСЕЕЕЕ !

Благо его проще простого сделать самому, они все (если построены правильно) неразличимы по звучанию. ЦАП это пожалуй самый АУДИОДЕБИЛЬСКИЙ компонент (после проводов естественно!) на котором разводят лошариков. 150 000р за пару 5-ти баксовых микросхем и 10 баксов на их питание… вот это бизнес!

Говоря об аудиодебилах которые провода слушают… Лет 10 назад я позаимствовал у хомяка ненужные для него предметы быта (он разрешил), и на базе них был создан мега аудио бренд - Hamster Audio, с единственной целью - затроливание аудио общественности. 😁 😇

Собранный по схемотехнике Sakura Systems (ныне 47 Laboratory), он представлял особую опасность для аудиодебилов, потому что по сути-то ничем не уступал типовому ширпотребу (единственное что, мощностью, на таком радиаторе больше 5 ватт в канал не рассеять).
Как-то раз я даже затеял ОСКВЕРНЕНИЕ АУДИО СВЯТЫНИ, хотел пойти с ним на тусу и представить его на слепое прослушивание против готовых усилителей за много денег. Естественно никто не рискнул в слепую сравнивать пластиковый хомячиный домик с усилком за 100к. Ведь так можно и конкретно опозорится. 😉 ))))))))
Вот такое было детство. 😃

А для покупного HI-END,так и не дошел,

Так если нет акустически подготовленного помещения (не путать со звукозаписывающей студией), оно и бесполезно. Помещения как правило ни у кого нет и как следствие нет теперь и настоящего хай-энда. 80% того что в продаже - “статусная” попса для тех кто вообще ничего не понимает (слушают провода и подставки под них 😆 ).

полный соневский отстой,но видно настали не те времена для музыки,

Ничего общего между Сони и отстоем, просто хорошие времена действительно закончились (они закончились в конце 80-х). А так, вспомни Esprit (хай-энд серия Sony), это были шедевры. Были… 😦

286-386-486-PENTIUM

Реально не помню как оно называлось, но оно работало на магнитных лентах, а затем был PC XT и спустя какое-то время 286 (когда он появился в продаже). В июне исполнится 25 лет как я дружу с компом. Собственно по этому он и в аудиотракте “подрабатывает” (самый нижний компонент). Они у меня везде. 😁

это норма для соревнований,

Уже нет, на SPL соревнованиях сейчас гораздо больше давят. 150 уже много у кого в повседневе играет. На кой - не спрашивай. 😁

я строил очень качественные звуковые системы,именно для звука а не для шума,

Ясно, короче - SQ.

это редкость даже для того времени,в основном динамики сабы идут 86-90дб

Время не стоит на месте, нынешние сабы с неодимовыми магнитными системами давят под 100 дБ на ватт. Прогресс чтоб его. 😃

такими высокочувствительными колонками как у Миши,достаточно даже лампового усилка класса А

Только если у них кривая импеданса не скачет. А то сам знаешь, может и 100 ватт нехватить на ровном месте.
У самого вон усилок 2х25 ватт (обратная токовая связь, стабилен и не плывет по КНИ даже при 2ом нагрузке), ибо чувствительность рупорных АС решает. 😃

с 14-15 лет я меломан,а так как с детства дружил с техникой

+1. Я тоже в те годы начинал с самоделок на базе мультимедийный комп колонок, потому что денег на хай-фай естественно не было. Далее захотелось большего, заработал денег и перешел на готовенькое. Но быстро обломался потому что готовенькое оказалось не сильно лучше чем я сам делал, зато дороже в 2-3 раза. Пришлось лезть уже в хай-энд. После общения с техникой Naim и акустикой ATC, опять понял что был неправ и продолжил собственные эксперименты. На винтаж не полез, к тому моменту уже понял в чем суть, что можно и нужно делать, а что категорически нельзя. Посему я сейчас спокоен…

Акустика JBL Studio 5.

“поверни ручку и в округе все кошки сдохнут, а тараканы убегут, а у соседей случится нервный срыв!”

Да вот мне тоже интересно стало, потому как для разгона большой толпы (при настройке на ~2500 Гц) этого как бы маловато, но с другой стороны, если использовать внутри помещения, можно на резонансе подкосить какую-нибудь ветхую постройку, а в городской квартире - быстро демонтировать пару ненадежных окон. 😁

94-95дб, сваял я ему ящик под 90литров(меньше, ну ни как) с фазиком см 10-12 диаметром ,примерно, с пиком настройки на 38-40 гц,и дунул обычным усилком всего 2Х100вт в мост,(и это примерно МАКСИМАЛЬНАЯ мощность300вт)

Сергей, сейчас громкий автозвук начинается с 5000 ватт и идет вплоть до… безграничностей типа 40 000. Звуковое давление в 150дБ это типа сейчас “норма”. Уж не знаю зачем все это, но тем не менее, оно вот так.

А не хлопнет вас обоих админ,на понятном всем языке.

С какого перепуга? Человек поделился своим творением (правда на фото только корпус с питанием, но раз говорит что собрал, значит собрал), а другой участник форума интересуется, что и как. Что не так?

полтора часа назад хотел что нибудь сморозить, но удержался!

К чему сдерживания? Неужели это было что-то неприличное? 😃

97 дб

А с кривой импеданса у них как? И в каких целях они используются с данным усилителем?

Да и что ты сразу за овощи схватился, я ведь тем постом выше просто (на понятном нам языке) спросил тебя - куда столько? 😃

МАЛЫШ 2 по 200 ватт на 4 ом ! в питании общ емкость кондеров 140000 мкф при 2*48V

Для 5-ти полоски, ЗЯ, с просадкой до 2-х ом наверху и чувствительностью 80db? 😁

Фото перед покраской.

Кракен кстати производит виниловые обертки для своих кузовов, для тех кто не любит красить.

Выглядят неплохо, но практичны разве что при нанесении. Они быстро затираются, да и на солнце немного просвечивают, подложка-то (кузов) прозрачная.

И так, после добавления лексановых панелей жесткость возросла конкретно. Теперь каркасу ничего не угрожает. Интересно и то что Кракен делает много монтажных мест, но по инструкции используется лишь часть, а все остальные по желанию владельца т.к. это немного нарушает внешний вид машины. Т.е. если кому-то кажется что “ненадежно”, можно сделать надежней.

Ну а теперь дело за малым…

Каркас лося

Никакой по сравнению с этим. Нет смысла в каркасе если он не крут внешне. По деньгам (и скорости) самое выгодное - стоковая бажда, без всяких каркасов.
Да и давайте возьмем к примеру… вертолет Goblin Speed. Если его правильно построить, его стоимость перевалит за 300 000р, и он развивает 250 км\ч и выше. Хлопнуть его в 100500 раз проще чем этот каркас, и от него точно ничего не останется. Однако они летают долго и счастливо, посему с этим каркасом проблем не будет.

Будет обидно когда он сломается

Из первой фотки на ковре видно, что задних частей в комплекте две, они съемные. Морда тоже съемная. А катать можно и аккуратно, не обязательно разбивать машину. Просто так оно не сломается, это надо постараться. Ну а если сломался, это будет означать что еще что-то сломалось, и скорей всего на не меньшую стоимость. Т.е. опять же, машину лучше не разбивать.

Я понял что залить?

Усиливай любым удобным для тебя способом. На случай если будешь заливать - стакан туда вливать не нужно, лей как можно меньше но так чтоб усилило.

Я вот не понял вашей задумки собирать свой регуль, зачем???
Сделать дешевле покупного при схожих параметрах всеравно неудастся, как минимум из-за серийности их производства. Остаётся вариант делать эксклюзив, но под это ваша концепция поиска дешёвых ключей не подпадает.

Есть такое хобби - изобретение велосипеда. Встречается повсеместно, во всех областях и сферах жизни. Логике не поддается.

Я по второму пути иду уже не первый год

Смею спросить - зачем?