Activity

И не забудьте проверить, не переключилась ли при этом настройка тормоза. Вообще же лучше найти руководство именно к этому регулятору и сделать так, как там написано. У разных регуляторов бывают мелкие отличия в процедуре: некоторые включаются в калибровку с середины газа, у некоторых перед включением борта надо триммер газа сдвинуть до конца вниз и т.п.

А это вы на родном регуле? Там по поводу тормоза вроде только вкл и выкл, а в других регулях более богатые настройки. И у меня (не родной рег) например вообще нет никакого рывка.

На родном. При выключении газа в горизонте, например, ощутимый клевок по крену - чем-то ведь самолету надо резко остановить винт, вот он и тратит свою осевую реакцию, до этого уравновешенную элеронами. Возможно, ваш регулятор просто более плавно тормозит.

А выигрыш такой что самолет быстрей тормозится и на пикировании не так сильно набирает.

Могу ошибаться, но всегда считал, что все наоборот: вращаемый набегающим потоком винт создает большее сопротивление, чем стоящий. На планировании, по крайней мере, это ощутимо. Возможно, в сильном потоке, как на пикировании, картина качественно иная. Например, может иметь значение, сопротивляется ли винт проворачивающему усилию от набегающего потока (хотя пока мне непонятно, как это может работать).
На практике вы замечали эффект от тормоза на пикировании?

А тормоз двигателя кто-нить использует на этой модели?

Пробовал - не понравилось. Например, при включении тормоза самолет ощутимо дает рывок по крену. Ну и удары по мотораме, как уже сказано, не полезны.
Еще на висении очень неуютен провал тяги, если вдруг дойдет до тормоза, - разгон винта ведь медленнее происходит, особенно, если плавный тормоз поставите.
Но, возможно, ваши ощущения будут отличаться, попробовать-то недолго.
Непонятно только, какого выигрыша вы ожидаете от тормоза?

А никто не знает, где в Москве можно купить сервы родные, hitec hs5085mg?

Похоже, что уже нигде, даже сам PA от них уже отказался и на новые самолеты ставит другие. Во всяком случае, месяц назад мне их отыскать не удалось, поставил посоветованные выше высоковольтные на элероны - работают нормально. Есть в extreme-rc.
А стоявшая раньше в элероне Hitec 5085mg взяла, да и сгорела на ровном месте, да так, что корпус оплавился и вздулся.

У кого как держит родной майлар? , в особенности на РН? На днях оторвало при жестковатой посадке на асфальт нижнюю и среднюю майларовые петли РН(а может нижнюю петлю оторвало еще в воздухе - как-то неровно самолетик полетел). Правда эти петли были не родные, а китайские( побольше, думал надежнее родных будут:)), и когда я их вклеивал, видать чуть подзаляпал циакрином-а тогда возникают трещины со временем. А на РВ у меня пока родные майларовые стоят.
Пока повесил РН опять на майларовых петлях, но уже других, всего 4шт(2 шт снизу), вклеивал уже не на циакрин а на эпоксидку очень аккуратно, чтобы не заляпать место сгиба. Возможно плоские рояльные петли были-бы и надежнее.

Из личного опыта могу сказать, что самое надежное - в дополнение к штатным петлям заклеить щель пленкой. Руководство велит заклеивать с одной стороны - чтоб воздух не перетекал. Но меня с самого начала смущало хвостовое колесо на РН, так что на всякий случай я заклеил с двух сторон. Теперь вертикальные нагрузки при посадке приходятся на пленку, а на петли действует только изгибающая сила, часть которой, к тому же, берет на себя та же пленка.
После нескольких сотен полетов все цело и сохранно.
На РВ такого не делал, там только один слой пленки, но там и условия работы петель лучше - нет боковых нагрузок.
Не знаю, правда, как поведет себя такая конструкция при ударе РН о землю. Для такого случая как раз лучше, чтобы петлевой узел был послабее и вырвались петли, а не сломался РН. Но для нормальной эксплуатации, как мне кажется, это оправданно. Лучше, во всяком случае, чем мудрить с особо прочно вклеенными петлями, тем более, что излишне прочная вклейка приведет к тому же - поломке РН там, где можно было отделаться новыми петлями.

Да вроде бы особо не машет. Но перевернутый действительно устойчивее.
Что касается турбулизаторов, то оценить их реальный вклад трудно. Для этого надо хорошо влетаться в самолет с чистым крылом, а потом поставить вортексы. Большинство же их ставит сразу. Если вы еще не поставили, есть хороший шанс вывести маркетологов на чистую воду: доведите свой харриер на КМХ до совершенства, а потом внезапно поставьте вортексы. И поделитесь впечатлением.

Не комильфо! На видосе выше почти горизонтально…

Да ведь это всего лишь простой способ входа в фигуру, чтобы потом нащупывать правильные положения ручек. А так-то конечно, не очень красиво.

На вертикали вниз, как я понимаю?

Вверх.

Поставьте элероны в нейтраль или близко к этому и будет горизонт.

Спасибо, попробую.

На днях попробую получше разобраться, что же я делаю на самом деле, и доложу.

Очень странно! Обычной в этой фигуре РВ наоборот от себя на всю, элероны ближе к нейтрали, РН где-то на 50-100%, в зависимости от модели. Ну и газ точно не в нуле. Я в следующий раз конечно попробую по-вашему, но не уверен что получится.

Прошу прощения за неточность: под РН и РВ я имел в виду стики, то есть РВ полностью вверх и означает от себя, как вы и пишете.
Что касается расходов, тут еще надо выяснить, что такое 50 и 100% и какие стоят экспоненты. Если за 100% считать максимальное отклонение по мануалу, то для описанного мной входа нужно 100% РН и РВ, а положение элеронов указано для экспоненты 70%. Пожалуй, это все-таки не “почти до конца”, а где-то 50-70% перемещения стика. Возможно, он встанет и при меньшем отклонении элеронов, надо попробовать.
Но хочу подчеркнуть: я описал не как “правильно” делать вращение на ноже, а как просто войти в него, чтобы дальше уже подбирать положения управляющих поверхностей при разном газе.

Как ни странно, получится именно вращение на ноже. Я это обнаружил случайно, пытаясь сделать обычный штопор. Для выхода в плоский штопор элероны нужно отклонять меньше.

КМХ легко входит в такое вращение вообще без газа: вертикаль повыше и одновременно газ в ноль, РН полностью влево, РВ полностью вверх, элероны влево почти до конца. В этой фигуре важно нащупать правильное положение элеронов, но поскольку газа нет, диапазон допустимых положений расширяется и самолет при элеронах “почти до конца” легко встает в нужное положение и начинает вращаться на ноже медленно и печально со слегка опущенным носом (левое вращение).
Теперь можно добавлять газа и следить за поведением, определяя оптимальное положение элеронов.

А еще на висении с максимальными расходами элеронов едва хватает чтобы удержать самолет от вращения и то приходится сильно газовать - не комильфо.

Что вы называете максимальными расходами? 55 градусов, рекомендованные PA?
Чтобы ловить начало вращения, у меня хватает и половины расходов (примерно), а в целом - полных расходов вполне достаточно, подгазовывать не приходится (винты 15 х 7 и 15 х 8).

Спасибо, воспользуюсь вашим опытом.

Добрый день.
Ищу замену сервомашинке, в наличии из подходящих по типоразмеру только высоковольтная.

Вопрос: потянет ли такую машинку регулятор, выдающий 5.6 В? То есть если серва выдает 3.6 кг при 6.0 В и 4.3 кг при 7.4 В, чего можно ждать при 5.6 В? Мне бы вполне хватило и 3 кг, но выдаст ли их серва при таком низком напряжении или вообще откажется работать?

Конкретно, вместо Hitec 5085MG хочу попробовать Hitec 5087MH MG. Регулятор Quantum-70A.

Теперь понятно, большое спасибо. Буду делать.

2. В обсуждении было написано: “Параллельно питанию надо поставить керамический кондёр приб. 0,1 и электролит”. Имеется в виду все-таки один конденсатор? Какой именно? 0.1 - это в каких единицах? Конденсатор ставится между выходами 9 и 8?
3. То есть просто соединяем выходы 9 и 14?

Лучше К561 😃
rcopen.com/forum/f8/topic48259

Спасибо. То есть схему можно использовать эту? Тогда, если позволите, несколько вопросов:

1. Нагрузка - это диоды, подключенные к коллектору?
2. Нужны ли конденсатор параллельно питанию и диод параллельно нагрузке, как советовали в обсуждении, или схему можно использовать без изменения?
3. Если сигнал на транзистор снимается с выхода 2, то выход 1 остается свободен?
4. Напряжение, подаваемое на выход 14, это питание схемы? 12.6 В?

Добрый день.

Сделал подсветку самолета: серва, включенная в канал шасси, тянет рычажок включения освещения. Вес системы переключения 30 г.
Хотелось бы заменить эту механическую систему чисто электронной схемой, которая бы подключалась в канал шасси. Сама подсветка питается независимо от основной батареи 3S, то есть от приемника требуется только управляющий сигнал на включение и выключение.
Насколько я понимаю, нужен триггер, управляемый от 5В и управляющий напряжением до 12.6 В.
Буду благодарен за совет по выбору и подключению конкретного триггера, а также по схеме в целом, если кроме триггера потребуется что-то еще. Например, подойдет ли триггер КМ155ТМ2 и как его подключить?

А с какого покрытия взлетаете/садитесь?

Земля, трава, утоптанный снег - в общем, со всякого, кроме хорошего.
Единственное, чего следует всячески избегать, - встречных ударов при пробеге. Даже посадка на рыхлый снег может выдрать шасси из-за слишком резкого торможения.

Колесо заднее если не поленюсь попытаюсь таки на фюз прилепить - так с руддером точно ничего не будет, ни поврежлений, ни медленного но уверенного разбалтывания.

У меня этот самолет уже год, посадок - сотни, никакого разбалтывания в рудере не наблюдается, пленка с двух сторон вдоль всей длины рудера держит так хорошо, что не удивлюсь, если бы держала и без петель.
А если крепить на фюзеляж, придется делать тягу на рудер для руления, а это утяжелит хвост, к чему этот самолет очень чувствителен (некоторые даже акки наполовину в мотораму засовывают, так что при сборке двигайте все смело вперед, насколько возможно; сдвинуть назад всегда легче).
Единственное, что я бы посоветовал сделать - улучшить сам узел крепления колеса к рудеру, иначе ось быстро выломается из места вклейки. Доработка обычная - примотать ниткой часть оси, прилегающую к нижней части рудера, к рудеру через отверстия в 6-8 мм выше и залить смолой. После этого никакого беспокойства этот узел доставлять не будет.

Еще есть вопросы по сборке:
Есть ли толк от турбулизаторов, которые предлагаются опционально?

Есть ли толк от турбулизаторов - трудно сказать. А от законцовок - точно есть, чувствуется разница на хариере, не качается с крыла на крыло.
Есть только один недостаток: если при посадке цепанет крылом землю, то с законцовкой последствия могут быть (но могут и не быть, как повезет) хуже: самой законцовке это непочем, но место крепления к крылу разбивается. При таком же касании крылом без законцовки с крылом обычно ничего не случается.

Всегда бесило крепление задней стойки шасси на руль направления, вся нагрузка идет на петли - кто-нибудь переделывал или и так нормально все держится?

При посадке нагрузка на хвостовое колесо небольшая, как-то он им мало бьет даже при грубой посадке. Но нагрузку на петли уменьшить легко: при сборке в любом случае рекомендуется заклеивать зазор пленкой, ну так можно заклеить с двух сторон, тогда значительная часть вертикальной нагрузки при ударе хвостовым колесом будет восприниматься пленкой, имеющей большую площадь контакта с поверхностью.

Исчо вопросик есть по выбору аккумуляторов, наверно таки буду летать на 6ти банках. И вот вопрос тем кто летает на 6S 2200 мАч: на скоглько времени полета хватает этих аккумов (если не блином летать)?

Летом хватает на 7-8 минут до просадки первой банки ниже 3.8. Но при 6 банках ощутим эффект “отдыха”, то есть даже при просадке нескольких банок уборка газа до минимума на 10-15 секунд позволяет банкам “подтянуться” и дает неплохой запас на посадке на умеренное подгазовывание и даже на неторопливый уход на второй круг.

У меня для достижения передней центровки один из аккумуляторов наполовину входит в передний шпангоут.

А где при этом получилась центровка относительно передней кромки?
Один аккумулятор у вас наполовину задвинут в мотораму, а второй как стоит?
У меня аккумуляторы стоят поперек и задвинуты до предела вперед, и я как раз подумываю попробовать, как у вас.

По ощущениям стал каменный, по крайней мере полностью ушли какие-либо видимые до этого “играния” конструкции под нагрузками изгибания и кручения большим усилием рук.

Не факт, что это хорошо. Сделать мотораму гораздо более жесткой можно было изначально, но конструктор по этому пути не пошел. Наверное, это отрицательно сказалось бы на стойкости к вибрациям и изгибающим нагрузкам - что не гнется, то ломается, а упругий изгиб хорошо поглощает энергию.
У меня стоит уже вторая мотора (первая разбилась при краше). Стыки я тоже проклеивал, но без фанатизма. В результате моторама под усилием руки “играет”, т.е. слегка скручивается. Но никаких намеков на попытку вырваться при каких угодно резких эволюциях на сильном газе - не замечал.

По качеству могу добавить, что купленное в Москве оказалось значительно хуже, чем полученное непосредственно от изготовителя - хуже проклейка, кое-где и сама бальза. Один случай, конечно, не система, но факт есть факт. Впрочем, все это не фатально и не критично, лечится проливкой, как уже описано.

Про B6 я читал, но, похоже, не все заклинания для B6 действуют на B8.
Все равно, спасибо за помощь.

S6 (точнее 2S3) Turnigy Nanotech заряжаются с балансированием по-разному: два нормально, один - с сильным опережением (вплоть до перезаряда) последней банки (дальней от нуля).
4S - то же самое: одни идеально, другие - с опережением в последней банке.
При зарядке без балансирования итог примерно такой же, поэтому и грешу на то, что никакого балансирования вообще не происходит.

Войти в режим калибровки на IMax 8+ пока не удалось - ни на какие волшебные сочетания кнопочек, вычитанные в Интернете, зарядник не реагирует.
Впрочем, показания напряжений по банкам тестером подтверждаются, так что не уверен, что калибровка вообще нужна.

Калибровку не делал. К стыду своему, впервые об этом слышу. Сейчас прочитал, что это такое - сделаю, посмотрим.
Тут еще интересно, что 3S аккумуляторы заряжаются нормально - после зарядки имеют 4.19-4.20 В. Но теперь уже не знаю, балансируются ли они зарядником или сами такие хорошие, что после примерно 15 циклов банки никуда не расходятся.

Добрый день.
Странно себя ведет IMax B8+: некоторые 4S и 6S вообще не может отбалансировать - отдельные банки доводит до 4.25-4.28 В, а другие остаются на 4.17-4.19 В. Было бы понятно, если бы все не доходили до 4.20 - ну не берет банка полного заряда, и все. Но почему зарядник позволяет отдельным банкам перезаряжаться? Разве он не должен прекращать заряд банки по достижении 4.2 В или разряжать перезарядившуюся банку?
При этом заряд аккумулятора в целом никогда номинал 16.8 или 25.2 В не превышает, поэтому есть подозрение, что на самом деле никакой балансировки вообще не происходит, а зарядник просто пытается достичь полного напряжения сборки. Однако на попытки заряжать в режиме балансировки без присоединения балансирного разъема возмущается. Напряжение по банкам в процессе зарядки исправно отображается.

Что посоветуете? Имеет ли смысл затеваться с замером токов в балансирных проводах и что делать, если окажется, что действительно ток через балансир не поступает?

Давно хотел понять, в чем смысл сакраментального “не реклама”, которым часто сопровождаются ссылки на обсуждаемые изделия. Реклама или не реклама, понятно из контекста, да и правила форума этот вопрос освещают весьма доходчиво: если это все-таки реклама, никакие оговорки в скобочках не помогут.
Так зачем же тогда этот словесный мусор?

А кто как усиливал площадку шасси? поделитесь опытом, фото. Буду премного благодарен!!!

Поскольку шасси выламываются обычно при поступательной скорости, главное - предупредить возможность смещения площадки вдоль продольной оси самолета. Поэтому самым простым и надежным оказалось не усиливать саму площадку или место ее крепления к фюзеляжу, а связать ее с ближайшим прочным элементом, привинтив алюминиевую Г-образную полоску - длинной стороной к площадке шасси (зажав между шасси и площадкой), а короткой - к опоре или основанию моторамы.
При грубой посадке или наезде на препятствие на пробеге продольная составляющая удара о землю работает на растяжение пластинки и гасится полностью, а вертикальная - частично. Но даже частичного гашения оказывается достаточно в большинстве случаев, такая защита не поможет разве что при вертикальном падении из зависания. Но при таком падении как раз лучше, чтобы выламывались шасси, если площадка будет слишком прочной, пострадают другие элементы.
Если конструкция непонятна, фото выложу.

В общем, получается, летать можно, но потихоньку.
Спасибо за советы.

Нет. У двух сборок будет сильное различие по кривой напряжения в процессе разряда. Особенно в конце разряда 2500 могут разрядиться ниже минимально допустимого напряжения.

Переразряд можно предотвратить, поставив пищалку на меньший аккумулятор.
Но все же сборка будет рабочей, только с емкостью, меньшей 2500?

Добрый день.

Имеется аккумулятор 2s 3300 mah, хочу докупить еще один 2s, чтобы получить 4s. Но второй точно такой же аккумулятор не годится, т.к. получится слишком большой вес.
Правильно ли я понимаю, что если емкость второй батареи будет, скажем, 2500 mah, то такая сборка будет эквивалентна сборке, состоящей из двух 2500 mah аккумуляторов, т.е. 4s 2500 mah? Потому что напряжение, выдаваемое меньшим аккумулятором, и, следовательно, всей сборкой, упадет до минимального, когда больший аккумулятор отдаст только 2500/3300 = 75% заряда, который может быть использован в полете.

Я почитал все, что нашел про дрожание. К сожалению, ответа на свой вопрос не нашел - особенно про вибрацию после бросания стика.
Могу добавить, что все другое оборудование в этом месте работает нормально, то есть и помехи исключаются.

Добрый день.
Поставил:

• 4 сервы Power HD Digital Servo типа HD-3688HB;
• регулятор Turnigy 60A (BEC 3A/5V);
• передатчик JR/Pilotage Max 66 ADT, 40MHz;
• приемник RS77S;
• акк 4S.
  Регулятор и сервы новые, остальное летавшее.

При включении питания начинают дрожать и пищать то все сервы, то некоторые. Если чуть пошевелить соответствующим стиком или кликнуть один-два раза триммером, дрожание пропадает.
В положении “закрылки выпущены” писк непрерывный, дрожания нет, стиками не устраняется. Но самое главное:
Если бросить стик РН из крайнего положения, то РН начинает даже не дрожать, а весьма ощутимо вибрировать безостановочно, пока не пошевелишь стиком. Если отпустить стик плавно, вибрации нет. Если бросить стик не из крайнего положения, а из приблизительно 70% и ниже, дрожание прекращается само по себе через несколько секунд.

Аккумулятор, передатчик заряжены, напряжение на сервах в пределах нормы, провода питания экранировал фольгой.
В чем может быть причина?