Activity
чем закончилось? и закончилось ли?
может в качестве эксперимента снизить скорость перемещений или деление шага уменьшить…
попробовать махнуть местами драйвера допустим X и Y, проверить…
если проблема останется на X - то поменять местами провода X и Y на плате развязки LPT, проверить…
и так далее
слабое место должно в определенный момент переместиться…
у меня больше вариантов нет…
может еще сделать инвертирование пина оси X в mach3 и поменять местами провода шаговика оси X…
а есть у вас программы где указан +x и станок идет +x ?
скиньте пример программы
кусок программы где все нормально и кусок программы где не не правильно.
некоторые строки праграма дает +x а станок идут -x
у вас в одной программе есть строки где нормально и где наоборот или при каждом запуске разные строки глючат?
как управление осуществляется? LPT или USB?
предположу что проверять надо провода/контакты DIR оси Х от контроллера к драйверу мотора, а если по LPT то и от компа к контроллеру.
посмотрите управляющую программу(G-код), станок вероятнее всего двигается правильно по программе. Откуда управляющую программу берете(G-код)?
Приветствую!
По случаю, залил на трубу видео снятое и смонтированное в январе 2016г.
Ну и несколько фоток с прошлой осени, все нет времени покрасить и “полезной нагрузкой” заняться.
В шаговых двигателях нет магнитов
с чего Вы взяли?! вернее, почему так катигорично? в двух из трех видов шаговых моторов магниты в роторе присутствуют.
я сталкивался пока только с реально большой разницей в работе двух одинаковых(по бумажке) nema23 в одинаковых условиях, нагрузках, напряжении, драйвере, ограничении тока и.т.д. - тот что новый китайский noname с али терял шаги, а купленный здесь в 1,5 раза дороже до сих пор там работает без проблем.
И кстати, пальцами за вал эти моторы и с замкнутыми и свободными выводами крутятся по-разному(тот что дороже прокручивать тяжелее)
вот если хотите, можете сравнить, может вопросы какие задать автору
возможно в полноприводной версии присутствует понижение в раздатке например, и для сохранения скорости/мощности рекомендуют главную пару с меньшим понижением.
возможно в полноприводной версии менее заметен будет “карданный эффект”, т.к. возможно там карданы на перед и на зад крутятся в разные стороны и компенсируют момент.
в общем конечная скорость зависит не только от ГП но и от остальных параметров.
можно сказать только то, что из двух одинаковых во всем остальном кроме ГП шасси, медленнее, плавнее и тяговитее и с меньшим “карданным эффектом” будет с ГП 1/3.1
1/2,65 это вероятно главная пара: 20 зубов(хвостовик) крутят 53 зуба(дифф).
1/3,1 это либо главная пара 10 зубов(хвостовик) крутит 31 зуб(дифф) либо 20 зубов(хвостовик) крутят 62 зуба(дифф)
как раз наоборот, для вращения колеса на 1 оборот в одном случае нужно 3,1об. кардана, в другом 2,65об. кардана.
1/2,65 - быстрее но слабее
1/3,1 - медленнее но мощнее
EZRun приехал и установился, работает значительно плавнее своего предшественника, ходовые испытания покажут…
Приветствую всех!
собственно времени очень мало - поэтому не особо документировал некоторые процессы. Вот что на данный момент:
Регуль купленный для грузовика на 120А глючил, перепрошивка и.т.д. не помогают, переставил с ГАЗ-67 регуль на 45А - он перегревается через 10-15мин спокойного катания, сейчас в пути EZRun 120А WP чета там…
Модель уже года полтора на ходу, все еще не покрашена:(
из-за отсутствия времени так и не собрался сделать на шасси полезную нагрузку, но на крылья как у тягача тогда меня еще хватило чтобы не был такой грязный.
подозреваю, что дело может быть в прямых УФ солнечных лучах, на балконе крыло летающее сезон пролежало на свету, взял в руки - буквально в руках рассыпалось… целым остался только пенопласт.
На двухмоторнике свободное вращение моста это только механические доработки, если раздатка и карданы то есть готовые решения.
кардан фиксированной длины не айс…
Добро пожаловать в клуб 1/8 грузовиков))
Будет интересно наблюдать за процессом) сразу могу сказать по опыту общения с тамийской коробкой, использовал её в обоих проектах, при весе модели под 10кг - желательны металлические шестерни и оОчень желательны муфты включения передач.
Мой ГАЗ-67Б (1:7) ездил очень мало, однако шестерни второй и третьей передачи
заметный износ имеют и муфта включения 3-ей передачи
уже не та что была раньше)) и это все произошло пока стоял
Б/К мотор 2260kv 60А. Потом поменял на жестянку 55Т и износ
прекратился как и езда(( На ЗиЛ-157 я сразу поставил металлические
шестерни, а муфты оставил пластиковые(( после 2-ух тест-драйвов шасси
об металлическую шестерню третьей передачи слизало муфту...
Удачи в строительстве!!!
Только личка у него закрыта, не высвечивается
Подпись “забанен”…
Все верно, но стоит оставить заранее немного места в районе мотора для будущего возможного (очень вероятного) увеличения объема трансмиссии.
Если раздатка 1:1 и мосты обычные будут, мне кажется понижение маловато даже с очень малооблртистым мотором… еще бы одну ступень спур/пиньон такую же добавить, либо на мотор поставить планетарный редуктор 1:2 - 1:4.
Теперь надо правильно сначала тяги расположить
если расположить третью тягу параллельно нижним двум и сделать ее такой же длины как нижние - то мост будет ходить вверх-вниз не меняя угла наклона хвостовика относительно рамы. тягу надо поднять как можно выше чтобы уменьшить люфты подвески (поворот моста вокруг своей оси)
если собираетесь делать грузовик, - лучше создайте тему в соответствующем разделе, выкладывайте свои наработки и задавайте вопросы там)
Извиняюсь перед автором темы за флуд, не обратил внимание что это тема другого человека…
да, и кстати у меня на задней тележке каждая рессора из 7 листов, два из которых коренные, каждый лист по 1мм толщиной, 8мм шириной - и они неплохо скручиваются. просто на фото из темы, над концами рессор нет еще винтов, которые не дают рессорам “отделиться” от чулка моста
Кто-то на модели делал подвески на таких рессорах? Мне не попадались.
я так делал
рессоры из пружины пул-стартера
рессоры являются упругим элементом подвески и удерживают мосты только от боковых смещений. вся остальная нагрузка приходится на шесть тяг, по три на каждый мост.
У Вас же (по крайней мере судя по фото) только по две тяги на мост - и значит вращающий момент колеса будет упираться в полукруглую рессору пытаясь…
вобщем надо добавить по третьей тяге и освободить концы рессор)
литол подходит, только если катать при -20градС половина мощности уйдет на прокручивание смазки пока не нагреется(если нагреется)
LMX и подобные тоже дубеют на морозе, но меньше.
Лучше всего циатим, он не замерзает и не меняет вязкость полежав морозилке, но создан для “мало нагруженных механизмов”
к сожалению настолько общие вопросы задаете, что вам сюда…
ну на редуктор от шуруповерта можно поставить обычный 540-ой мотор, но нужно будет переставить пиньон с мотора шуруповерта на ваш(это зачастую не просто)
модуль usm не содержит в себе регулятора оборотов мотора, и не ограничивает вас в выборе связки мотор-регулятор(колекторная или бесколлекторная), и оставляет возможность покупки хорошего коллекторного регулятора и подключения его к родному мотору шуруповерта.
тамийский модуль содержит в себе регулятор и может работать только с коллекторным мотором 540-го класса, по кол-ву витков не скажу точно.
как же так?! не самодельные мосты… или проект не для себя?
“а что?! смотрится Константин…” (С) не моё…
просто получается что две темы есть, а посмотреть нечего(
можно воспользоваться смартфоном как модемом для компа временно…
Иван, какие успехи с постройкой МТЛБу? так ни одной фотографии и не показали…
Владимир, в первых постах темы говорилось о быстрой езде, а не по зеркала в грязи)))
Передние колеса тащит знатно… диффы разблокировать не планируете?
проект отличный!
rcopen.com/forum/f98/topic421980
Вот эту тему посмотрите
пытаюсь подключить люстру
что за люстра, фото или ссылка нужны…
на допканал
попробуйте подключить к сервотестеру и проверить, если его нет можно воткнуть вместо рулевой сервы и проверить.
ну я надеюсь что все-таки у этой люстры есть встроенный rc-switch…
если это просто светодиоды и провода от них - включаться и выключаться она будет только вместе с приемником.
Да и я верю больше глазам своим, чем теориям. Ибо ДО переделки мой деф тоже любил “задрать лапу”, ПОСЛЕ переделки мой же деф с раздаткой, которая вращает карданы в разные стороны перестал “задирать лапу”.
Более весомого аргумента тут пока небыло… и сложно доказать обратное))
нене, развесовка не между моделями)) а между передней и задней осью, какая ось нагружена больше?
согласен, часто практика не совпадает с теорией… кстати на ваших дефах развесовка перед/зад равная?
жестокий карданный эффект
ну, тут ведь, как… люди спрашивают, интересуются, возникает желание объяснить что да как…
но у меня на ЗиЛ-е все карданы вращаются в одну сторону, и рессоры одинаковые с обеих сторон, и эффекта пока не наблюдалось…
но тем у кого наблюдается, нужно знать что это такое и как с этим бороться. Ведь людей карданный эффект беспокоит из-за “некрасивого” наклона кузова, т.к. на проходимости он в общем то не сказывается…
Не ради спора, а ради истины поясню:
в целом почти со всеми поправками согласен, но все же на счет диаметра колес…
коэффициент трения колес не зависит от ширины или диаметра колеса, а зависит от поверхности и состава резины, это в теории(из физики).
на практике на настоящих машинах ставят шире колеса чтобы они грелись меньше и не теряли своих свойств
в нашем хобби этим можно пренебречь))
меньшее колесо “увеличивает понижение” от кардана к пройденному пути, следовательно - модель с понижением в ГП 1:3 и колесами Ф100мм будет иметь такой же карданный эффект как и модель с понижением в ГП 1:6 и колесами Ф200мм при условии что остальное на моделях одинаковое
и на счет вращения карданов в разные стороны - это метод компенсации, и в целом решает проблему наклона кузова, но может негативно сказываться на проходимости т.к. при начале движения в крутую горку два колеса (по диагонали) будут нагружаться, а остальные два разгружаться, при условии отсутствия дифференциалов в мостах на проходимости это не скажется, но если например передний дифференциал есть и свободен, такая схема будет разгружать одно из колес, на него уйдет весь момент и передний мост частично потеряет сцепление с дорогой. на машине с вращением карданов в одну сторону такого не произойдет, кузов наклонится но сцепление колес с дорогой останется тем же, думаю поэтому на многих полноприводных авто и грузовиках все карданы вращаются в одну сторону, и карданный эффект компенсируют дополнительными листами рессор, если вообще компенсируют.
В двух словах - крутящий момент. Именно он проворачивает шасси вокруг кардана.
я просто постарался объяснить развернуто что откуда и куда…
ведь момент существующий на выходе с раздатки(допустим постоянный) может по-разному влиять на карданный эффект в зависимости от того куда он прикладывается, как преобразуется, чем компенсируется, и.т.д…
Разве что надо отметить что чем больше понижение главной пары тем меньше эффект
И кстати в теории чем меньше диаметр колёса - тем меньше эффект(на одной и той же шаське при установке разных по диаметру колёс - разный карданный эффект)
Я бы сказал что чем больше оборотов делает кардан за единицу пути - тем менее заметен будет эффект.
Ну и для полноты ответа:
Чем больше орех смещён от центра шасси вправо или влево и чем выше оси моста выход хвостовика - тем меньше эффект.
Т.е. максимальный карданный эффект наблюдается на шаське с большими колёсами, малым понижением в ГП и вращением карданов в одну сторону…