Activity
Иосиф здравствуйте,я имел ввиду что за “НОВЫЕ” технологии?
Тянуть монокотом дело обыденное,ничего нового,на ЧМ с такими технологиями мало кто ездит,это как правило начальный уровень - ну типа меня,я свой Импакт как и его создатель Пол Уокер тоже обтянул Ораковером,это тот же монокот,больше так делать под ДВС не буду,это только под электро годится.
При размахе 1560мм,вес моего самолета получился 1600гр.,убрав обтекатели колес и поставив новый формованный легкий капот получаю 1550гр снаряженного веса без топлива…спрашивается - а нужно Ли ЭТО.???.,…в ветер швыряет так что иногда ели успеваю поймать натяжение.
На ЧМ такие технологии не редкость, достаточно много таких моделей.
ЭТО нужно, 550-600 идеальный вес, в ветер швыряет не из за веса.
Повторю вопрос. Вы уже пробывали то, о чем пишете?
Дайте фото ваших установок реле и описание работы на этих установках.
Ну конечно пробовал 😛 иначе к чему беседа )
фото попробую сделать, но вообщем то все уже описал выше…
тут дело то в другом - минимальное значение дифференциала 0.5 - то есть как ни крути но разница 0.5 будет всегда…и так и получается на самом деле - это не теория;
выставляю -0.8 - включается на 0.3
я конечно много не крутил, все настройки делал в этих диапазонах:
нижняя установка в районе -0.5-0.9
дифференциал в районе 0.5-1
попозже, как найду обратный клапан попробую более расширенно потестировать;
Не соглашусь с вами…как уже писал выше, при минимальном дифференциале будет включаться на “установка отключения, то есть первый регулировочный болт” - 0.5, то есть постоянно работать это реле не может…либо я чего то не понимаю в принципах его настройки и прошу поправить меня;
а не устраивает меня то, что давление включения несколько низкое…и мне не понятно будет ли -0.3-0.4 в некоторые моменты времени достаточным для формовки;
Друзья, давайте жить дружно ))) я очень ценю ответы и мнения каждого, для меня главное побыстрее запустить работоспособную систему в эксплуатацию ))) если можно с помощью этой конфигурации - отлично; нет - так сделаем другую, главное найти где и что заказать;
Реле нормально отрабатывает. Мне кажется, эти цифры на шкале ориентировочные. Поставте верхнюю уставку на максимальное разряжение (винт 1),
регулятор диапазона (винт 2) на минимум. Разряжение, для модельных целей признано достаточным. Да и по моему небольшому опыту, больше и не надо. Понятно, что теоретически достижимая величина разряжения составляет 1,0.
Установки реле очень хорошо видны на фотографиях в темах, на которые вы ссылаетесь.
Установки видны - все верно…но получается при таких установках, реле включается в районе 0.3-0.4 - а это мне кажется маловато для формовки, нет ?
Да, включено в линию перед насосом, разрывает один провод;
То есть, я правильно понимаю, что на устройстве такого типа: Манометр электроконтактный вакуумметр мановакуумметр МТ-3С, я могу выставить верхние и нижние отсечки + он так же включается в электрическую цепь управления копмрессора и он будет работать по аналогии с реле ?
На счет вернуть - это уже не получится;
А вот рассмотреть другие варианты только за 😃
можно описание данного устройства и ссылочку ?
Добрый день, товарищи !
Собираю вакуумную установку, возникли проблемы в настройке данного реле;
в этой теме обсуждали подобное, но она к сожалению закрыта;
rcopen.com/forum/f21/topic212827
проблема заключается в следующем:
мин давление у этого реле -0.9
мин дифференциал 0.5
соответственно если выставлять давление -0.9-0.8 при мин дифференциале получаем -0.4-0.3
на практике все именно так и выходит, выставляю давление -0.8, реле отрабатывает и отключает компрессор, далее, как только давление стравливается до -0.2-0.3 включает снова;
но такое давление слишком маленькое, хотелось бы что бы реле отрабатывало на включение в районе 0.7;
поэтому, как другие умудрились его настроить мне пока не понятно 😵
прошу помощи…
Зависит от поставленной задачи и требований; как правило, если это не болван, то требования минимум веса при достаточной прочности; в этом плане 2К лак полностью удовлетворяет потребности;
по цене, как писали выше, хороший “сорт” лака стоит порядка 700-1000 руб за 1кг, достаточно приятная цена, по сравнению с расходом лака; к тому же можно брать на развес, по мере надобности;
на счет паркетных лаков - рекомендуют использовать так же 2К, но я к сожалению у себя в городе их найти не смог, поэтому опыта нет;
Увы… Диспут не получается…
Кто на Европе этого года занял первые 4 места? На каких моторах? И хде “у них” ваши суперские режимы?! Голова, налёт и руки - вот ГЛАВНОЕ!
И не получится, пока вы не начнете слушать товарищей; заняли места ЛЮДИ; в основном на электричках; и режимы у них суперские, с отличной и правильной отработкой газа; совершенно верно - эти вещи главное;
PS - 2х компонентный лак - чет дорогой он,зараза такая))
не дороже Ларита; вес - ниже;
Ну почему же… У Вас есть опыт полётов в F3A?Вы же чистый кордовик? И посмотрите, как летают “буржуины” в F2B, в каком режиме их моторы гудят…
у меня нет опыта полета радио, я чистый кордовик; сравнивать не хочу и не буду; все классы достойны и интересны;
на чем и как летают буржуи прекрасно знаю, наша техника не отличается от их; и моторы гудят в “прекрасных” режимах 😉
Да ла-а-а-дно… А как же F3A?😇
не надо сравнивать радио с кордовыми; разное управление, разные требования, разные настройки;
Илья - совершенно верно;
для пилотажника критично важно как работает его мотор и насколько четко отрабатывает;
Я имел в виду кордяшки для души. При досаточом навыке, получается идеальное управление газом при выполнении комплекса. А насчет тяги - просто в сравнении с радомоделью, тяги надо значительно больше.
Извините конечно, но полный абсурд, невозможно управлять газом самостоятельно, так, как это отрабатывает отлаженная топливная система на ДВС, это вам скажет любой более менее серьезный пилотажник;
Другой вопрос, что такой породистый моторчик, как СКИФ не совсем оптимально (мягко выражаясь) на “тренере” использовать. Для этого и ОС лашка подойдет неплохо.
Для тренера под 10 кубатуру отлично подходящий мотор, самое то;
Расскажу, как делаю этот этап: (требования - Критично важно минимальный вес - при высоком качестве финишной поверхности)
Итак, мы имеем готовое бальзовое изделие:
Разложу по этапам:
- Вышкуриваю шкуркой 500-600, и покрываю жидким эмалитом (развожу растворителем 646)
- подшкуриваю 500-600, покрываю тонким слоем акриловым двухкомпонентным лаком, последний раз использовал Novol мягкий
- снова подшкуриваю шероховатости и покрываю 1 слоем тонкого стекла (0.05) на этом же лаке;
- после высыхания лака, наношу еще один слой лака;
- вышкуриваю шкурками 350-500-800, снимаю только лак, дохожу до сетки, но не убирать её полностью;
все этапы с лаком наношу мягкой кистью
- наношу порозаполняющий белый грунт (кистью) Novol;
- вышкуриваю грунт 400-600, ограничение - проявляющаяся сетка; наношу тонкий жидкий либо этот же грунт из пуливера, либо белую акриловую 2К краску;
- вышкуриваю под покраску 400-800, в идеале поверхность должна быть идеальной;
дальше собственно процесс покраски 😛
Спасибо всем за ответы ) как только будут результаты, напишу 😉
дерзайте, потом расскажете нам о результатах…
спасибо, обязательно 😉
а как правильно делать заливку в несколько слоев, что бы не закипело ?
сколько ждать между слоями ?
фото металлических ванн, для большей ясности:
наверное вариант с использованием дополнительных ламинатов и композитов не уместен;
на счет толщины гелькоута и связующего слоя - спасибо, буду учитывать;
про кипение смолы: металл ведь хорошо отводит тепло; тогда заливать в несколько этапов, ждать отлипа и следующий слой ???
в наличии есть металлические ванны, стягивающиеся болтами (винт трехлопастной, R=155 мм), краткий план мероприятия:
- на плоскости закрепляю и замазываю пластилином винт, предварительно нанеся разделитель;
- кистью наношу гелькоут, слой около 2-3мм;
- накрываю все это металлической ванной, и через отверстия в ванне заливаю смолой с наполнителем, как вариант с цементом; заливать планирую за раз;
примерно так же потом обратную сторону;
планирую использовать материалы:
- разделитель - норпол или блювакс - не помню точное название, голубого цвета;
- гелькоут - Biresin темно зеленый
- смола - Epoxy 520 + ТЭТА
- на счет наполнителя пока точно не уверен, какой лучше использовать;
сам по себе вопрос не понятен… что не ясно, как гелькоут использовать или нужен ли он вообще?
нужен ли он вообще при заливке матрицы винта ?
на счет толщины все очень понятно рассказали, спасибо 😒
а как на счет использования гелькоута, при изготовлении матрицы, кто подскажет ?
на счет гелькоута немного неточно выразился…я имел в виду - стоит ли заливать гелькоут при изготовлении матрицы - в качестве первого слоя матрицы;
возможности нет - т.к. винт оригинал всего один - портить его как либо нельзя;
то есть проблему с излишней толщиной винта решать только точным подбором материала закладки ?
около года назад так же появилась у нас в городе, крайне не понравилась:
полностью высыхает непонятно когда, как обычно через сутки - резал ножом, шкурку забивала мгновенно;
внешне признаки: после смешивания становится белой, как молоко, через 25-30 мин, начинает обретать прозрачность;
Добрый день коллеги, сорри за очередную похожую тему, но
здесь rcopen.com/forum/f40/topic101990/41 к сожалению тема закрыта,
а здесь rcopen.com/forum/f40/topic235106 тема несколько отклонилась от названия;
необходимо изготовить форму под винт, в наличии есть стальные ванны;
прочитал много тем, но на некоторые вопросы ответов так и не нашел, кто знает, прошу помочь разъеснить:
- По опыту закладки форм готовое изделие всегда получается несколько толще чем оригинал - из за того что, излишки композита при стягивании формы не дают идеально сомкнуться половинкам; как решать эту проблему ? делать заведомо тонкий оригинал не вариант, нет возможности; хочу попробовать при закладке первой половины матрицы подложить прокладочку около 0.5 мм, после чего соответственно её убрать;
и 2 вопрос: имеет ли смысл использовать гелькоут в форме ?
например перед заливкой промазать кисточкой винт-оригинал, таким образом заодно убрать проблему пузырьков на поверхности ?