Activity
Вот и первый затык, который я не смог решить, полазив по этому форуму, зарубежным ресурсам и форуму Elmod (rceifel)…
Так как было решено перейти, на какое-то время, на систему airsoft, то с подключением модуля стрельбы к плате Elmod PRO II есть проблемка: когда нажимаешь на пульте переключатель “огонь”, то сразу же происходит звук собственно самого выстрела, а механизм пушки начинает жужжать, пока не произойдет выстрел орудия… и если не отпускать переключатель ведения огня на аппе, то пушка так и будет по кругу стрелять без перерыва. При отпускании переключателя механизм пушки остановится мгновенно и при следующем нажатии переключателя снова произойдет звук выстрела, а стрельба начнется лишь тогда, когда механизм пушки прокрутится до момента спуска пружины. :/
На механизме есть концевой выключатель, оканчивющийся двухпиновым разъёмом… Но места на плате Elmod PRO II я ему так и не нашел… ни в инструкции, ни собственно на самой плате, методом тыка. Может он не должен задействоваться в этой версии Elmod? Как, собственно, и генератор дыма? Может как выход пытаться настроить на аппаратуре время подачи напряжения на мотор пушки, чтобы за одно нажатие кнопки “огонь” происходил 1 цикл оборота механизма орудия? Но тогда остается вопрос с синхронизацией звука выстрела… ему нужно будет задать как-то небольшую паузу, потому что я пробовал подгонять механизм пушки до момента спуска пружины, но все равно при произведении выстрела пушка мгновенно не срабатывает, в отличии от звука.
Прошу прощения если сложно описал проблему, но старался как можно подробнее рассказать о том, что вижу. 😃
Фото постараюсь прикрепить к сообщению. К сожалению не разобрался как заливать сюда фотографии в большем разрешении (пытался давать ссылки с yandex, но форум их упорно игнорирует)
Здравия желаю, товарищи танкисты!
В далёком 2014, вроде, году, был куплен танк Panzerkampfwagen VI Ausf. E, ранней версии. В те времена MATO продавали свои танки без электроники, поэтому была докуплена система Elmod: модуль управления “PRO-II” + звуковой модуль “Blaster IV PRO” + система IR боя “CSI Board”. Чтобы этим всем управлять была куплена аппаратура TURNIGY 9xr, передатчик FrSKY DJT и приемник FrSKY D8R-II Plus.
К слову, был куплен еще металл-танк КВ-1 на rctank.de, и доукомплектован той же электроникой (родную выдрал) и приемо-передающей аппаратурой.
Но по некоторому стечению обстоятельств столь бурное начало завершилось тем, что из-за нехватки времени к танкам я подходил все реже, а затем, чтобы они не занимали место в квартире, они были вывезены в другой город, где благополучно, в составе еще двух пластмассовых “хенглонгов”, тоже “Тигра” и “КВ-1”, простояли до недавнего времени… В общем забрал я, для начала, героя данной темы… хочу его привести в порядок.
Уже неделю периодически делаю к нему подходы, и уже начинаю понимать, что зря не забрал все 4 танка… Банально не могу глянуть в качестве примера, на заводские хенглонги… аппаратуру к Тигру взял от КВ-1 (случайно)… это тоже наложило некоторые неудобства… как настраивать аппаратуру я совсем забыл. Пришлось перебиндить передатчик и сейчас сижу изучаю инструкцию к TURNIGY 9xr… В общем понимаю, что знания мои попросту обнулились… вот вспомнил про этот форум и про вас дорогие камрады… Заранее прошу вас о помощи, так как у меня закралась уже мысль, что сам я буду год чахнуть над “златом” и в итоге опять интерес угаснет… Еще неделю назад думал, что все заведу, покрашу-разукрашу и буду с сынишкой гонять в реал-WOT, но не тут-то было…
да
lipo можно смело токами в 1с заряжать. А lipo nanotech даже и выше. Но я и nanotech в 1с заряжаю. Выше не вижу смысла, у меня 2-х канальная зарядка.
Второй вариант наиболее предпочтителен. Пишу полагаясь на собственный опыт. Спалил, используя 40С не только стоковый Титан, но и еще 2 коллекторника ( один от шурика BOSCH, второй для RC моделей- Trooper 775 серии).
Если я затяну корпус дифа до “максимума пластика”, то шестерни проворачиваться не будут 😃 Именно корпус дифа нужно затягивать без фанатизма, так что бы можно было без усилий провернуть шестерни.
МОжет тяжёлые колёса?
Может при сборе дифа ты сильно затянул внтуренние шестерни?
Было дело что колеса были тяжелыми (вода). Про это как то не задумывался. Спасибо! А по поводу затяжки корпуса дифа- тут я уже спец 😃
Дифы сыпятся… 2 внутренние шестерни. Но это не от езды на задних колесах, а скорее всего из-за скорости и резких стартов на затянутом слиппере. Эти шестерни как будто из стекла сделаны. Я их еще на стоковом Титане ломал- не счесть. После установки БК системы, уже 2 комплекта на обоих дифах поменял (покатух 20 наверное).
А именно из-за езды на задних колесах- ничего не сыпется. Больше того- вилли-бар защищает каркас кузова от истирания об асфальт, так как скольжения на крыше, из-за переворотов через задницу, практически прекратились. Особо кузов страдает, когда едешь себе на середине курка газа, а потом курок резко до максимума давишь… без вилли-бара машина на большой скорости встает на дыбы и переворачивается на крышу… а потом скользит на крыше с диким грохотом. За 5-10 таких скольжений- верхние поперечины каркаса- в хлам. А с вилли описанный выше прием с курком приводит к тому, что машина встает на дыбы и едет таким образом неопределенное кол-во времени.
Что-то картинка исчезает…
Вот ссылка на поделку: INTEGY Alloy Wheelie Bar Silver Revo
Ты на вилли-то много катаешь или он так - для декорации? И, если он реально тебе нужен, то долго живут карданы, дифы и слиппер?
Я про колесо сзади, ну ты в курсе ))
Вилли-бар штука нужная. При резком старте не дает перевернуться машине. Я когда выбирал эту приблуду- думал что нашел самый надежный вариант, но… В общем на 5 покатухе этот вилли-бар сломался 😃 На грунтовой дороге, при резком торможении, машина сделала сальто вперед… Приземление было на задницу… псевдо-амортизаторы вилли-бара вырвало (они разъединились) попутно растянув и вырвав пружины. У пружин очень жесткая сталь… в исходное положение не выравниваются.
Сами по себе аморты вилли-бара не работают, так как шток в цилиндр входит под углом. За счет этого амортизаторы находятся в заклинившем положении. На сжатие они никоим образом не работают. А вот от выскакивания штока из цилиндра предназначены… пружины 😃 Они плотно надеты на насечки штока и цилиндра, тем самым как бы прижимая их друг к другу. То есть без пружин амортизаторы просто разваливаются. Вот такая вот фигня. Так как пружины пришлось выкинуть, придется подбирать что то в таком же диаметре , что бы пружина плотно села на насечки… либо колхозить жесткие рычаги вместо недоамортизаторов.
А да… забыл дополнить:
Резина на колесе больше по диаметру чем диск. Постоянно сползает на борта диска. Думал его приклеить, но придется что-то наматывать на диск, что бы увеличить его диаметр. Но тут опять косяк- от отбортовки диска тогда пользы будет вообще ноль. Придется хорошо проклеивать узел “диск-прокладка-резина”
В общем этот вилли-бар- сплошной косяк от Integy.
Правда пластина этого вилли-бара сделана с танковой брони… не меньше. Хотел согнуть ее, что бы уменьшить угол “дыбов” машинки, но не получилось.
Пружинит, а не на миллиметр не сгибается. Пришлось пользоваться регулировочными отверстиями в станине, что бы наклонить колесо под нужным углом. Но это привело к тому, о чем я писал выше: вхождение под углом штока амортизатора в цилиндр. Но даже в среднем положении настроек колеса (с завода) амортизаторы подклинившие, правда циллиндр в шток входил на миллиметра 4. Я же опустив все на максимум имел зацеп штока в цилиндре, хорошо если миллиметр. Поэтому у меня и разлетелись аморты…
немного фото…
Использую обычный припой в проволоке 3мм, времен СССР, в паре с безкислотным флюсом (красненький в виде геля). Ничего не отпаивается.
Тут в ветке поищите русскую инструкцию на xerun. Алгоритм будет одинаковый, думаю. По крайней мере на Xerun и Leopard все совпадает.
(Note: To work with XERUN V3 ESC, the LCD Program Box MUST be updated by a new version USB Link Software. Usually V3.2_121204 or later version is recommended)
вот что написано в описании к Вашей карте
Может еще нет такого исправления под QUCKRUN ?
…а вот как поднять сбитую прошивку не знаю 😦 Новая сверху не накатывается, я так понимаю?
Подозреваю что тот-то не так с регулятором… характеристики карты Вашей и рекомендованной производителем- одинаковые. Т.е. Ваша карта должна принимать quckrun. У меня такая же карта как у Вас (шла в комплекте с комбо XERUN 150a)- она спокойно читает регуль Leopard 150a (по сути тот же HOBBYWING)
Скорее всего Вам нужно установить на комп прогу USB Link и программировать через нее. Должно получиться. Прогу скачайте с сайта производителя.
Парни, пара тупых вопросов:
- Можно ли использовать аккустический кабель (медные витые жилы в прозрачном силиконе) в качестве силовых проводов? Я для распайки последовательного переходника на 2 акка…
- Заказал JST коннекторы уже припаянные к проводам. Докупил “удлинители” и оказалось, что тех проводах, что у JST металл “белый”, а у удлинителей - обычная медь. Это можно паять? Ниче там гальванического не произойдет в процессе эксплуатации? )
- нет. (даже если подобрать нужное сечение, то изоляция может не выдержать температуры- феерический конец с непредсказуемыми повреждениями)
- можно. Но я бы провода не спаивал. Лучше припаять провода нужной длинны непосредственно к коннекторам.
- 30w очень мало. Паяю 60w, либо 100w. СтоВаттник нравится больше 😃
Всем привет.
Интересует такой вопрос: для того чтобы перейти на бк систему нужно ли что-то докупать, кроме самой системы естественно? Я не имею ввиду тюнинг, например нужно ли менять мотораму и передаточное отношение?
Я бы еще сцепление из виду не упускал (по своему печальному опыту) Либо запасное, либо опциональное, либо “само-тюнинг” из текстолита, как советуют в этой ветке. Болтики крепления двигателя часто в комплекте с движком идут. Так же не все регуляторы можно закрепить с ходу в штатное место. Придется что-то придумать, так как вариант крепления на двухсторонний скотч, идущий в комплекте с регулем- это не вариант для Summita.
Сейчас валяются такие без дела.Если на титан ставить проблем не будет?
Думаю что проблем не будет, но придется с настройкой повозится, так как сцепные св-ва отличаются от стоковых накладок.
Максимальная скрорсть подпрыгнет км на 20.
И получится по передатке, как пишут на американском форуме, REVOmmit 😃
На стоковой силовой +20 км\ч не так больно для Summita как на БК системе.
Подскажи плиз - это скоростнее передатка, чем стоковая или нет?
По слипперу - то есть мне даже и не надеяться на то, что на твоем комбо по ссылке на 4S и стоковом сцеплении у меня проживет хоть сколько-то? Что из опции заказал? Может самопальные накладки из текстолита будут альтернативой?
А что сам заказал?
Стоковая передатка: пиньен 14, слиппер 64 (вроде)
Из опций на сцепление заказал:
Traxxas Slipper Clutch Rebuild Kit
[TRA5352R]
И вот это, попробовать:
Robinson Racing Lare Hi Performance Slipper Pad
[RRP7980]
Текстолит не пробовал, так как у меня его нет.
Можете кинуть ссылки на замену стоковой силовой(на какую лучше поменять), и что проверить в первую очередь (хочу б/у взять)
ВОТ ССЫЛКА
Советую купить именно эту систему. Сейчас объясню почему…
Я долго мучился на коллекторниках, в итоге решил купить БК систему. Выбор пал на HobbyWing XERUN 150a с сенсорным двигателем. Отъездил на ней 2 пака и регуль сгорел. Хотя я его герметил. Сгорел не из-за влаги, так как уже есть несколько случаев на форуме с такими симптомами. Причем 2 системы гермечены и одна не герметизирована. Видимо брак…
На следующий день я по скорому купил то что было доступно в моем городе. Взял регуль Leopard 150a, тот же HobbyWing (безсенсорный не влагозащищенный). Прицепил к нему сенсорный движок от системы Xerun 1800kv. Полет нормальный. Плавный старт- без проблем.
Так вот я к чему: система QUICKRUN от HobbyWing безсенсорная, но изначально с ней не будет заморочек по герметизации. Она изначально waterproof с завода. И что не маловажно цена за такую систему очень приемлема. 160$ это очень не дорого за такое качество и исполнение. Для первой БК системы это лучший вариант (мое мнение).
Вот на днях буду заказывать только регулятор QUICKRUN. Цена составит 90$.
Добавлю… на моторе 1800 kv, спур 54, пиньен 19- машина летит с тааакой бешеной скоростью! Транчеры (довольно жесткая резина по сравнению со стоковой) раздувает почти в блин! Курок газа до конца так и не решился нажать. Но когда саммит казалось летит на пределе и при этом еще газануть, то даже на такой бешеной скорости у него отрывается перед от земли. Машина пытается встать на дыбы. Стоковое сцепление сдохло сразу. Было запасное- тоже сдохло. Причем дохнет при плавном старте на второй передаче, в тот момент когда машина достигает половины той скорости на которую способна… на втором сцеплении даже гайку на спуре зажал до упора. Не помогло. Пока придет опциональное сцепление- пришлось извратится… приклеил фрикционные накладки к ведомому диску на эпоксидку. Пока на разбил машину- проблем со сцеплением не наблюдал 😃
Подскажите, а резина по жёсткости какая? Как тренчеры ?
По жесткости как Транчеры, может даже чуточку жестче (хотя сравнивал с юзаными Транчерами). Сча пойду сравню с новыми Транчерами. Кстати толщина резины Rock Rage ~2.5 мм. Т.е тоще чем 2мм, но и не 3мм.
Перепроверил. Жесткость как у Транчеров.
Ох… если еще диф от ревы купить то вся моя нетерпячка в 100$ станет 😦
Буду заказывать с амайна 3 пары стоковых булок 😦
Передняя булка от ревы сильно от саммитовской отличается ? Реально на саммит ее всунуть? Сегодня сломали с сыном последнюю булку, в запасе больше нет. А в нашем городе только от ревы продают 😦 Подумываю купить алюминиевую integy, но если ее цена еще хоть как-то устраивает (100$), то доставка зашкаливает… сайт integy.com просит за отправку в Беларусь 45$ 😦 Вот нашел у нас в городе на rc-go есть стоковая булка от ревы (31$)… Подойдет?
ВОТ с фришипом дешевле всех получается…
Если электроника живая, то в 300$ можно сделать апгрейд пластмассы, прикупить пару комплектов запчастей для диффов и некоторое кол-во подшипников. Я когда-то так с новым Саммитом сделал. Правда апгрейд делаю по мере выхода из строя стоковых запцацок.
Все зависит от поюзанности и произведенного апгрейда. Я свой Саммит наверное и за 2500$ не отдал бы 😃 если учесть все то что в нем стоит, и то что куплено про запас. 😃
…хотя все старания и вложения при продаже не окупаются.
Читал. Там описали что из деталей сгорело, описание симптомов нет. Забыл упомянуть что рег залит в керпич компаундом 3м.
После работы сегодня буду пробовать колупать.
Обрати внимание на нагрев платы. Это происходит сразу же после включения регулятора. Температура достигает своего пика за секунд 10-15.
Так… надо действительно обсудить “минимальный минимум” (!) 😃 докупок связанных с приобретением Саммита, и закинуть все это в ФАК. А то народ в нашей мусорке теряется… Только прежде чем закинуть в ФАК- нужно все обсудить. Можно сделать 3 варианта:
- Пластмасса (элементы подвески RPM, Traxxas и т.д)
- Пластмасса ( -//- ) и алюминий ( нужный или тот который будет выполнять свою функцию не нанося вреда остальным окружающим его деталям)
- Все выше перечисленное + бесколекторная система (выложить распространенные варианты от меньшей цены к большей, с комментариями)
Интересно со штатными сравнить.
практически один в один 😃
Широкие тренчера просто бомба, а кто пробовал колеса с новым рисунком от пролайн rock rage 3.8
Вот получил Rock Rage 3.8" и диски Axial 8 Hole Beadlock Monster Truck Wheel
На днях буду испытывать… Внутреннюю кромку резины, та что фиксируется bead-lock ом, пришлось срезать на половину, так как была слишком широкая. Срезал с обоих сторон. Паз в дисках, под эту кромку не такой широкий как сама кромка. Вот как это все выглядит:
Ребята здравствуйте! Уповаю на ваш опыт, нужен совет. Имею вот такой регулятор. Катал всегда на аккумуляторах 4s. Сегодня на покатушках взял у товарища 6-ти баночный акк на пробу. Проехал пол круга перед поворотом резко оттормозился и усё, больше авто не поехало. Серва поворачивает колеса, вентилятор крутиться, диод на регуле мигает как положено, в режим программирования входит, но мотор не крутиться, не издает писков, не дергается. Проверил свой мотор на другом регуляторе - пашет. Подключал другой мотор к своему регулятору - тишина. Явно что то с регом. Не сталкивался ли кто с такой ситуацией?
Вот видео для наглядности, симптомы точно такие как у меня!
Да все твои симптомы на прошлой странице описаны… не уж-то не читал? Посмотри сообщение Sunwer, а ниже мое… все один в один. Проверь греется ли плата в том месте где описано. Не знаю как Sunwer решил проблему- а я забил, так как за день до этого загерметил регулятор эпоксидкой. Теперь не могу выковырять это гадость между плат.
Нужно 2 одинаковых комплекта?Или 1 длинный от ревы и этот?
Вот тут не подскажу, так как сам не пользовался… Сейчас форумчане подскажут.
Парни, неужели никто не в курсе?
Там смазывать особо нечего, кроме узла “курок-корпус”. Почему бы не разобрать пульт и не посмотреть? 😃 Силиконовым маслом для диффов можно смазать “барабан курка”
а можно ссылочку))
По моему они на моно привод.
Точно! На одной паре нет стопоров… сразу не заметил. Придется 2 набора брать 😃
сегодня пришла бк система всё установил настроил включаю рег машинка не реагирует вообще. индикатор на приёмнике моргает красным
Скорее всего перепутали полярность разъема из регулятора в приемник. Переверните фишку.
Судя по фото- подойдут. Прикольно… даже ключ в комплекте имеется. А гайки-стопора самоконтрящиеся… клевый наборчик…
Какой был порядок включения? Сначала нужно вкл. пульт, а потом машинку. Приемник меняли? Провод от регулятора в приемник вставлен? Батарейки в пульте есть? Каким цветом горит диод на приемнике? В общем по конкретнее…
Totoxa2013, тебе лень открыть первую ссылку в моем сообщении? Получается я зря тратил время, собирая тебе инфу… По первой же ссылке есть схема подключения двух аккумуляторов…
Доброго всем времени суток)Подскажите,как правильно подключить аккумуляторы на систему HobbyWing EZRUN SC-4274 C4-Lite 2000KV безщеточный & WP SC8 120A ESC Combo?Как правильно настроить параметры двигателя через программную карту?
Инструкция на регулятор XERUN на русском: ВОТ Можно многое почерпнуть.
Инструкция на русском карты программирования HOBBYWING: ВОТ
а вот ИНСТРУКЦИЯ на регуляторы EZRUN. Тоже на русском. Правда в инструкции максимальный регулятор на 80 ампер.
У меня был XERUN 150а (всего один день… потом честно сгорел), временно купил Leopard 150а (тот же Hobbywing безсенсорный) Карта программирования без проблем подошла от XERUN к Leopard.
Тайминг я выставил по максимуму, для увеличения мощности. Режим “старт” установил на минимум, так как даже на минимуме при нажатии “газа” на максимум сцепление дико буксует (зажато на максимум). Как-то так… Даже поставил новые фрикционные накладки и ведомый диск- пробуксовка сохранилась… сцепление горит 😦
Пришлось временно взять Leopard 150a. Карты программирования в наличии к нему не было… но подошла карта от XERUN 😃
Буду покупать на aliexpress QUICRUN 😃
Купил такие штуки, но что-то не могу их установить. Мне кажется в комплекте должны были быть штарьки, но их нет. Может у кого есть опыт?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPNJ8&P…
Встанет на Summit?А то пыльник для штатных колхозить нехочется.
У саммита 2 вала из четырех короче. Стоят по диагонали. По ссылке вроде все 4 одинаковой длинны.
Денюжку в поинты не совсем удобно, в некоторых случаях. Имейте ввиду! Поинтами нельзя оплатить доставку! Недавно сам так попал… Сделал заказ на ~400$ из них 60$- доставка. На момент оформления заказа все пункты были в наличии. Заказ провисел дня 3 в стадии формирования, а потом пришло сообщение на мыло, что одной позиции нет в наличии и больше никогда не будет. Я попытался снять позицию с заказа и ее стоимость перевести в поинты, тем самым дав зеленый свет на отправку моей посылки. Но система сайта упорно отказывалась удалить отсутствующую позицию из заказа. Тогда я отменил весь заказ, перевел всю сумму в поинты и сформировал его заново. Каково же было мое удивление когда я не смог оплатить полностью весь заказ! Меня упорно кидало на PayPal с просьбой оплатить стоимость доставки! После этого еще 2 недели ушли на переписку с саппортом, отмену всего заказа, возврат денег на карту и оплату нового заказа. Тут еще косяк в том что я из Беларуси, и деньги на PayPal принимать не могу. Пришлось ожидать пока они дойдут на мою карту Visa. Вот такая вот история 😦