Activity

Берите уж тогда переделанный под ЧПУ

Не уверен,что первый в жизни станок для конверсий авто и построений кукольного домика жене нужно брать на ЧПУ… с обычным бы разобраться

кстати у него обороты 5000-20000

Ну он как бы и не предназначен для сверления. А основная масса дремелевских (привычных) фрез имеет рекомендуемые обороты 15-35 000.

Так а что на счёт сравнения остальных предложенных вариантов? Сейчас думаю купить MF 70 поставить дома на подоконнике для мелких работ и что-то из вариантов 2-5 в гараж.

Есть всё таки какие-то принципиальные отличия между 2, 3 и 4?

И что удобнее для мелкомодельных целей - 2, 3, 4 или 5?

Вот что действительно необходимо на трофийку, по моему мнению, так это ВЕС!

Это естественно, тут даже обсуждать нечего 😃

А вот слипер, думается, деталь вообще лишняя и ненужная. Ее сразу надо выбрасывать и делать по совету Владимира, либо что то подобное.

И вот тогда смерть пластиковым карданам и шестерням точно гарантирована 😈

За три года полёт нормальный, ни один стоковый кардан не был поменян.

Значит раз на раз не приходится… у меня достаточно быстро их в косичку скрутило. И еще скрепят противно когда внутрь песок или глина набивается 😎

спур прокручивало

В смысле слиппер проскальзывал или зубья на спуре ломало металлическим пиньоном?

помню была такая табличка где скорость зависит от кол-во витков…

Легкий оффтоп конечно, но…
Калькулятор скорости модели

Для SCX10 в стоке
Enter Front/Rear Differential Gear Ratio (?): 13/38 = 2,92
Enter Transmission Gear Ratio (?): 20/52 = 2,6
Enter Additional Gear Ratio (?): 1
Enter Spur Gear tooth count (?): 14/87 = 6,21

kv rating как правило можно найти в характеристиках моторов. Я, к примеру, на основании данных производителя чисто для себя построил график зависимости оборотов от количества витков в используемых мною моторах HolmesHobbies TorqueMaster Pro 540. Вот так получилось

Это, конечно, график для конкретного мотора, но, в принципе, зависимость примерно одинаковая для всех производителей.

Клинят они когда, мощное двигло с перетянутым спуром, их завязывают узлом

То есть достаточно часто…😁

при цене на Джунфак или МИП, можно ведерко стоковых купить

Ну уж не ведерко, конечно.
MIP11116 - 62$
Junfac Axial SCX10 Steel Center Driveshafts - 34$
Родные Axial WB8 Driveshaft Set в сборе - 50$
Если чисто за постоянно погибающие смертью храбрых расходники в виде AX80084 - 8$

Итого - разница с Junfac всего 4 раза. Зато поставил и забыл и можно буксовать в любой грязи и камнях вообще не задумываясь о карданах. У меня МИПы уже год ходят при абсолютно не гуманном подходе в выборе трасс и без малейшего износа.

Сталь и эти станки - по крайней мере с магазина - вещи несовместимы

Сталь в автомодельных целях. То есть как максимум - это пластина 2 мм толщины. Сложилось впечатление, что эти станки всё же стравятся.
Сейчас я точу детальки из таких пластин 140 ватным гравёром Калибр в тисках. С насадками Дремель 194. Кривые формы только вытачивать нудно, но вполне возможно. Хочется станок…

ИМХО более надежный аналог

Меньше вес, меньше люфтов, надежнее движущиеся элементы

На пол годика хватит или не держат

Хватит и на дольше. Что с ними случится-то? 😃

если крепление штатное верхнее убрать и закрепить их на раме как в этой теме Небольшой проектик Toyota Hilux 1.55 а нижние получится оставить в штатных местах (рядом с тягами)

Как-то сомневаюсь, что получится со штатными амортизаторами… задуманное Вами расстояние (без переноса нижней точки крепления) не позволит обеспечить ход подвески.
-------------------------------------------

Кстати, а кто как думает, чем лучше заменить стандартные пластиковые шестерни в коробке?

1. Axial Locked Transmission AX10

2. Robinson Racing Idler Gear Hard Steel AX10 + Robinson Racing Outdrive Diff Lock Gear AX10

Вся электроника имеются

Там нет электроники, только шасси.
Ниже по тексту¦
To complete this chassis you will need:

• 2-channel radio system
• Steering servo
• Electronic Speed Controller
• Motor
• Battery
• Body

Ну и Integy не славится высоким качеством мостов, аммортизаторов и прочих подвижных элементов…

Не забудьте, к аймакс нужен блок питания.

А можно чуть подробнее зачем? Я напрямую в розетку втыкаю, либо через обычный пилот…

какой разъем на регуле для подключения акка на Аксиал Хончо, как называется

Вот такого типа там вроде бы.

Можно для унификации припаять что-то более стандартное и надежное. Я использую CC Bullet Connectors.

смотрю на IMAX B6

Мне кажется, что лучший из дешевых вариантов. Полтора года использую. Заряжаю и липо аккумуляторы моделей и пакеты NiMh от разнных игрушек и даже Pb аккумулятор трехколесного электромотороллера сына.

Не сразу, но в свое время удалось найти инструкцию на русском на страйкбольном сайте.

RC4WD анонсировали RTR комплектацию

А кто-то пользовал вот такие Alloy Piggyback Shock Set (2) for SCX10 от Topcad? Есть отзывы?

разница в два зуба не смущает?

Она и смущает, потому и спросил 😎 Подозреваю, что в виду статичного местоположения осей вращения шестерни друг с другом, в отличии от спура с пиньоном, не сдружатся…

Господа, а можно ли заменить в коробке родную AX30394 на AX30551 от XR10? Какие-то противоречивые сведения в сети. На официальном сайте данных о взаимозаменяемости нет. Может быть кто-то пробовал?

Большое спасибо за ответ! А можете подсказать что-то в этой ценовой категории, что могло бы подойти для бездорожья? (ну пусть на пару тысяч дороже).

Пожалуй, ближайшая по масштабу модель. Хотя более дорогая. У меня есть обе, но Recon с осени лежит на полке в гараже после очередного разрыва привода. Даже чинить уже надоело.

По мостам вариант №1.

только первый вариант

Спасибо! В общем-то, подтвердились мои намерения.

Но просто ради любопытства. Кто-то на таких F-350 chassis Narrow Metal Axle катал? Как впечатления? Поиском не нашел законченных проектов на данных мостах.

там стоят уж слишком мягкие пружины (не думал что такие мягкие)

А если попробовать более вязкое масло залить? Суррогатное, конечно, решение, но, может быть, позволит с большим комфортом дождаться посылки с жесткими пружинами…

Господа, посоветуйте в выборе коробки и мостов для самодельного проекта.
Будет триальный автомобиль с самодельный рамой по образу и подобию SCX10.

Интересует в первую очередь надежность, минимальный радиус поворота, возможность установки рулевой тяги за мостом, затем хотелось бы иметь небольшой вес.

Как показал годовой опыт владения аксиалом, после замены в родных мостах кулаков и хабов на алюминий, передних приводов на Axial Universal Set AX10 и шестерен на Axial HD Bevel Gear Scorpion надежность выше всяких похвал. При этом, цена комплекта перешагивает за 200$. Тут и начинается выбор… 😎

По мостам выбираю из четырех вариантов:

1. Не выпендриваться, и собрать аксиаловские мосты с заменой наиболее уязвимых комплектующих на усиленные аналоги.

• проверено и надежно, легко купить запчасти

• знакомо и изучено, хочется чего-то новенького

2. Axial SCX10 standard 190mm width metal axle kit от rcchannel.

• красивые мосты

• перенос рулевой тяги назад будет связан с плясками под бубен. Видимо тяжелые мосты. Непонятное качество.

3. F-350 chassis Narrow Metal Axle kit от rcchannel. Увидел их вот в этом проекте

• красивые мосты
• возможность доработки до правильного кастора и углов поворота колес
• рулевая тяга по умолчанию сзади
  

• непонятно, не рассыпятся ли шестерни, выживут ли приводы, не разобьётся ли резьба крепежных элементов в металле.

4. Что-то от RC4WD

• выбор, аж глаза разбегаются, уже запутался

• не всегда понятное качество. Вот и вот.

C коробкой примерно те же вопросы. Либо аксиаловкую, либо какую-то другую. Переключение передач не предполагается.

Поделитесь мнением, пожалуйста…

Господа, порекомендуйте, какие приводы лучше взять:

1. Axial Universal Set AX10 - угол поворота 42 град.

2. RC4WD Extreme Duty XVD Axles for Axial - угол поворота 50 град.

Интересует вопрос надежности. И удастся ли получить выворот в 50 градусов? На родных аксиаловских мостах будут стоять Axial Hi-Clearance Knuckles сошками назад.

Слишком много переменных. Не достигается ли аналогичный эффект просто снятием отбойников?

На моей резине нет. После снятия отбойников Баха упирается в бампер и задевает арки. Нужно либо поднимать кузов и сдвигать бампер вперед на 10 мм (что странно выглядит) либо отодвигать мосты от рамы, для обеспечения полного хода сжатия амортизаторов

Словно вы мне пытаетесь всячески доказать что переделка на 4 тяги полная фигня и ничего не стоит.

Так наоборот же! Я тоже как раз за вариант с 4 тягами. И на Рубиконе ставил, и в том шасси, которое сейчас пытаюсь сообразить тоже 4 тяги.

Проще говоря - когда я поставил морду на 4 тяги, то получил сразу несколько плюшек, которые хотел, и ехать шась на мой личный взгляд стала лучше. Иначе бы не делал я со второй так же. Для себя я вижу плюсы во всем.

Из личного мнения - когда поставил просто 4 тяги, сильно это ситуацию не улучшило. А вот смещение верхней точки крепления амортизаторов на 15 мм. вниз и удаление штатных отбойников уже дало ощутимый эффект.

Ходы стандартной подвески

После смещения амортизаторов с 4 тягами и без отбойников

но функциональная, факт!

Странные немцы люди: дают такое классное фото вид сверху,

,
а потом хотят кусочек алюминия за 49.99 евро продавать. 😃

Хотя там коробка классная, из нее тоже можно много всего нарезать…

Короче, вот чертёж данной тяги на миллиметровке под печать на листе формата А4. Надеюсь, что угадал с масштабом, т.к. на память помню только размеры под крепления амортизаторов и тяг на мосту - 14 мм. Соответственно, масштабировал немецкую картинку под эти 14 мм на печати.

Картинку в большом разрешении можно скачать по клику на фото ниже.

Но его можно легко и культурно изготовить за 5-7 минут из куска алюминиевой или стальной пластины размером в половину спичечного коробка. Вечером домой приду, поищу в архиве фото.

Как обещал.
Я использовал: кусок картона, алюминиевую пластину из ЛеруаМерлен, фрезу Дремель 194, шуруповерт, сверло на 1,5 и 3 мм., напильник.

На картоне обвел детальку AX80003(3)

Часто использую картон для того, что бы сделать шаблон и отмоделировать его по месту.

Далее обвел шаблон на металлической пластине. Все лишнее убрал фрезой, заряженной в шуруповерт. Полученная деталька на фото внизу.

Сверлим крепежные отверстия, обрабатываем край напильником, красим, ставим на мост.

Выглядит вот так. На фото еще в неокрашенном виде и с тестовыми вариантами тяг, которые отрезал от длинной шпильки для экспериментов с оптимальной длинной

Итого пару минут черчения и десять пиления. Была бы под рукой бормашина, справился бы быстрее

Что дает изгиб тяги до такого “коромысла”?

Очевидно дает возможность перевернуть кулаки не разворачивая серву. Прямую тягу назад без переноса нижней точки крепления аммортизаторов на мост поставить не получится.

Потому, при желании минимальных переделок либо гнуть сзади моста, как указано несколькими постами выше, либо спереди

когда поворотные кулаки стоят ровно

Так это как раз и не здорово. В идеале угол наклона должен составлять 15-20 градусов. Вот очень хороший пост с картинками.

Чем он удобнее 0?

Цитата из Википедии:
"Кастор влияет на стабилизирующий момент и на изменение развала колес при повороте руля. Чем больше кастор, тем больше стабилизирующий эффект при вывернутых колёсах.

Кроме того, если в начальный момент отклонения колес от нейтрального положения при прохождении поворота только внешнее колесо имеет необходимый отрицательный развал, то по мере увеличения отклонения колес в сторону поворота внешнее колесо приобретает ещё больший отрицательный развал, а отрицательный развал внутреннего колеса уменьшается или даже становится положительным. Таким образом, кастор благоприятно влияет на сцепление управляемых колес в поворотах.

При повороте в одну из сторон одно из колес стремится приподнять шасси, другое же само приподнимается. Таким образом, для поворота колес необходимо не только преодолеть силы трения, но и затратить некоторое количество энергии на приподнимание шасси."

Понятно, что у нас можно не учитывать фактор скорости, но, тем не менее увеличенный кастор мне нравится чуть большим пятном контакта и некоторым изменением точки контакта покрышки с препятствием при преодолении камней и веток. Больше шансов зацепиться зубастой частью края покрышки. На сухой или ровной поверхности разницы никакой.

После переноса точек крепления амортизаторов на 15 мм вниз был вынужден вернуть кастор в 0, иначе ломался кардан. Субъективно радиус поворота чуть увеличился и для того, чтобы зацепиться за на бордюр стало необходимо подъезжать к нему под чуть более острым углом. Но перенос амортизаторов того стоит 😎

уменьшение угла кардана переднего у моста. Одни плюсы.

Уменьшение угла излома кардана приводит к уменьшению кастора (за счёт некоторого разворота моста вокруг оси) что не есть плюс. Удобен кастор 15-20 град. Но лично для себя я мост всё же развернул т.к. переносил верхнюю точку крепления амортизаторов на 15 мм вниз и угол входа кардана получался совсем уж острым.
Кстати, повернуть мост можно и не переходя на 4 тяги, а просто удлинив на 5-7 мм стандартный Y. Берем болт подлиннее и ставим кусочек алюминиевой трубочки (а в RTR наборе есть и куча всяких пластиковых проставок разной длинны) до, после или вместо AXA1417.

крепления на мосту под одну тягу нет

Но его можно легко и культурно изготовить за 5-7 минут из куска алюминиевой или стальной пластины размером в половину спичечного коробка. Вечером домой приду, поищу в архиве фото.

Хотел сначала открыть новую тему, но потом всё же решил написать в этой. И хотя топикстартер уже приобрел себе станок, для меня вопрос выбора еще не решен. В течение месяца читал наш форум и различные обзоры и описания в интернете. Но выбирать становилось всё сложнее.

Работать буду по алюминию, стали до 2х мм и оргстеклу, реже по дереву и бронзе. Основные направления - изготовление деталей для р/у автомоделей 1/10 и сборка и оформление трехэтажного кукольного дома в том же масштабе.

Станок будет стоять в гараже. Интересует в первую очередь удобство эксплуатации, надежность узлов и точность позиционирования.

Планируемый бюджет около 30 тысяч, может чуть более. За эти деньги можно купить:

1. Proxxon MF 70 - 16 994 руб. + доставка интернет заказа
   

2. Proma FPX-20E - 26 300 руб (возможен самовывоз)
   

3. ЭНКОР Корвет-412 - 29 368 руб (возможен самовывоз)
   

4. JET JMD-1 - 31 000 руб (возможен самовывоз)
   

5. Модульный фрезерный станок Proxxon из:
   Сверлильно-фрезерная приставка Proxxon BFW 40/E с электронной регулировкой - 10 526 руб
   Сверлильно-фрезерная станина Proxxon BFB-2000 - 10 878 руб
   Координатный стол Proxxon KT-150 - 11 114 руб

Итого: 32 518 руб + доставка интернет заказа

На данный момент не могу ответить для себя на следующие вопросы:

1. На сколько я понимаю, варианты 2, 3 и 4 фактически клоны. Есть вообще какие-то значимые отличия?

2. Что не умеет делать Proxxon MF 70 по сравнению с остальными вышеперечисленными? Я понял, что нет поворота головки, но больше смущает даже не это, а доступные обороты от 5000 до 20000 об/мин. По личному опыту работы с бормашинами иногда лучше большой момент при малом числе оборотов…

3. Есть ли у Модульного фрезерного станка Proxxon какие-то преимущества перед вариантами 2,3,4?

В живую на витрине трогал только JET JMD-1. Вроде бы выглядит добротно, всё вращается плавно, мягко, не люфтит. По субъективным ощущениям…

Посоветуйте, как правильно выбрать свой первый станок 😃

Господа, поиском по теме не нашел информации…
Кто-то ставил себе Chassis Mounted Steering Servo Kit with Panhard Bar от RC4WD? Как впечатления?

Да, теперь понял, всем спасибо!

если не жалко карданы потерять, то гните…

не уверен, что уловил мысль…

Имеете в виду, что сочленение кардана станет нижней точкой и будет напрямую черпать всё, что ни попадётся?
Думал об этом. Если чуть удлинить верхние тяги, то мост развернется вокруг оси, поднимая сочленение кардана вверх. Заодно и угол изгиба будет меньший…

Взялся переделывать подвеску своего Рубикона, переносить серву на раму и убирать один аккумулятор. Возник следующий вопрос по тягам:
Часто Аксиал переваливаясь через препятствия типа острого верха холма или толстой ветки проходит даже не задевая орехом и садится потом на тяги или брюхо. Не меняя высоту просвета до опорной площадки трансмиссии можно немного изогнуть тяги и по идее ширкать должно меньше. Рассматривал три варианта. Во всех длинные тяги о короткие задевать не будут.

1. Банально сменой наконечника со стороны моста.
   

2. Подогнув тягу со стандартными наконечниками.
   

3. Подогнув тягу с замененным наконечником.
   

Кто то так делал? Есть эффект?

С учётом того, что имеется не очень зажатый центральный диф
Простите это как?

Может несколько коряво выразился… Масло в центральном дифе не самое вязкое, следовательно избыточная мощность будет перераспределяться на ось, имеющую меньшее сопротивление. Что, надеюсь, позволит не сразу слизать зубья центрально дифа…

Эта проблема решается полным зажиманием слипера,

Так вот что-то он не зажимается… может эпоксидка поможет, как раз иду мазать 😃

у меня вся коробка/спур сталь

Порекомендуйте шестерни, пожалуйста!

Господа, поставил себе новые колеса пару недель назад. Машеры, как у Александра.

Резина замечательная, с учётом того, что на улице от 0 до +2 по снежной каше с водой едет восхитительно, НО…

Возникла постоянная проблема со сцеплением. Оно живет не более 5-7 минут, после чего на очередном разгоне начинает гореть беловато-сизым дымом.

Думаю, что из-за значительно возросшего сцепления с дорогой, т.к. горит при закапывании в мокром снеге, а по ровной поверхности ездит дольше.

Я слипер и регулировать пробовал. На пару минут хватает.
И затягивал сколько сил хватит. И даже пружинку менял на алюминиевую втулку, которую потом сильно затягивал родной гайкой и контргайкой с гровером вторым этапом.
Последняя конструкция получилась наиболее прочной. по сухому покрытию катался почти 10 минут, но как только заехал в лужу и газанул там сцепление снова проскользнуло.

Сегодня попробую склеить детали 7152 и залить всю конструкцию в шестерню эпоксидкой

С учётом того, что имеется не очень зажатый центральный диф, да и в межколесных дифах масло 100К, а сами дифы от HR, думаю, что конструкция выживет.

У кого-то была подобная проблема и как Вы ее решили?

Вот, то что обещал. В предыдущем сообщении ошибся. Шайба упирается не в мелкий, а в крупный подшипник.

Таким образом привод сдвигается по оси в сторону центра и даже при выкрученных из рычагов шарах не выскакивает из чашки. Шайбы использовал эти.

У вас при одевании не понятно до конца они одеты или нет.

Они как раз до конца надеты, наоборот, в хексе паз под пин очень глубокий, а бортики низкие. Думаю, что Kisel_S прав.

Ещё мысль пришла - ваши хексы слишком сильно продавились шпильками внутрь, а два полукруглых бортика на хексе стёрлись, которые упираются в подшипник и не дают клинить колесо. Вот мы и зажимаем колесо гайкой, и она намертво прижимает шекс к кулаку.

Хотя хексы не истерлись, они новые, вместе с кулаками пришли. Обе детали GH. Сегодня попробую паз залить холодной сваркой и высверлить новый, не такой глубокий. Если не получится, поставлю обратно старые пластиковые 😃

…сейчас только фотка открылась

Вот как раз видео на телефон снял

Хексы, кстати тоже от GH. Взял просто так, попались под руку.
На пластиковом хексе тоже подклинивает, хотя и меньше.

Смущает то, что на кулаках от Интеги даже с алюминиевыми хексами всё нормально крутится.

Господа, нужен совет. Пришли кулаки от GH вот такие. Поставил.

При закручивании гайки крепления колеса привод намертво клинит. Видимо из-за того, что хекс давит на подшипник или сам кулак. Конструкция вращается только тогда, когда есть люфт колеса на хексе и он не прижат к кулаку. Но ездить то так не возможно!

С кулаками Интеги (стоят впереди) на тех же карданах, хексах и дисках подобной проблемы нет.

Подскажите, кто с таким сталкивался и как можно исправить ситуацию? Александр Kisel_S вроде бы такие кулаки как раз пользуете?