Activity

А вообще нужно не страдать фигней и катать там где пофигу всем на звук

+++, тут не только звук важен но и безопасность, даже если килл стоит на пятерке можно кучу бед устроить, все таки не совсем игрушка.
По выхлопу сток банка и есть самый тихий выхлоп, можно на нее поставить глушитель но это еще сильнее задушить мотор(на сток банке он и без того не едет), и тише он будет явно не в разы.

В двухтакнике выхлоп очень важен, можно более-менее тихий выхлоп купить, но он все равно будет гораздо громче стока(это будет нормальная труба, с которой мотор проснется)

Лучше от дтт закажи, контакты могу скинуть. Цену не помню, может даже дешевле, наличие в России, доставка от 5 т по моему бесплатная. Качество у дтт проверено уже

Но такое ощущение, что так быть не должно

Кольцо желательно поменять, тем более все равно ждешь прокладки. На али есть.

Вот как у меня было при последнем вскрытии

Царапины на брюхе оч бесят. Внешний вид с ними плохой.

Не пойму, ты стендовую модель делаешь что ли? От царапин, тем более на нижней части деки никуда не денешься, если катать конечно.
Ну или тюненговую раму покупать, не помню что там на баху есть, по моему там и карбон есть, и полностью алюм есть рамы(без анодирования, кстати можно и тут просто от покрытия избавиться полностью)

Ну я даже не знаю, какое продолжение ты ждешь?
По моему ты ничего из моих советов не сделал(перечитай что я писал), но я попробую повторить.

1)Раз залез в мотор проверь кольцо(сними его с поршня аккуратно, поставь в цилиндр в рабочую зону, выше выпуска, ровно поставить тебе поможет поршень), посмотри зазор на замке кольца(должен меньше 0,5мм, лучший способ конечно это сверить с зазором на новом кольце…). Если щупов нет то просто фото сделай.
2)Проверь подшипники на люфт коленвала(продольный, поперечный)
3)Ну раз уж хочется замени сальники(обязательно поставь так же, как они стояли, не глубже и не выше). Хотя лучше проверить их на течь и если все норм то не трогать.
4)Собрать на новых прокладках(бошка)
5)Проверить, и шлифануть на стекле 1000-800(в общем мелкой) наждачкой проставку между башкой и карбом.
6) Установить карб и проставку на новых прокладках.
7) Иметь 2-3 свечи

Да и колхоз это по моему.

Рассмешил. Это тебе не банку на жигуль поставить. Какой еще колхоз!? Допиливание брендовой поршневой(прежде всего zenoah) это тюнинг, и занимаются этим люди для улучшения характеристик мотора(мощность, момент, обороты), есть много иностранных контор где это поставлено на поток(на ум прежде всего приходят OBR, Bartolone, ESP). Это колхозники по твоему?)))

В данном случае (допиливание после установки алишной поршневой) это необходимость для получения от мотора его характеристик, в противном случае он работать будет на 60-80% от своих возможностей.

Я не знаю где вы там увидели 4 болта.

Ну да, похоже я ошибся. Говорю же плохо видно. В любом случае не вижу смысла брать двухболтовый мотор, если у тебя самого двухболтовый картер есть. Мало того что 4-х болтовый лучше и предпочтительней, так и самому купить НОВЫЙ комплект на али можно гораздо дешевле(и собрать такой же мотор).

Вот какое совмещение каналов без допиливания у этих моторов(это именно чунга картер и бошка с али, переводил одному человеку на 29сс)
В общем получился неплохой мотор за мало денег, таскал лося 5т. Но нужно допиливать бошку, и картер чуть, сомневаюсь что тот продавец это делал.

Так ты этот мотор покупаешь?
Этот еще интереснее того франкенштейна(если я правильно разглядел фото), на двухболтовый картер четырехболтовую бошку одели)))
Тебе от мотора нужно чтобы он просто завелся, или выдавал мощность согласно заявленной кубатуры?
Потому как этот ехать на 30,5сс не будет, максимум на 23сс(по памяти пытаюсь представить перекрытие продувочных окон и картера)
И по цене, этот набор на али стоит по моему 3,5 т.р, зачем тебе это же только б/у и за 6?

звук всасываемого воздуха

Осталось понять как отличит звук всасываемого воздуха от звука выходящего от туда))), избыточное давление часто образуется как раз когда не получается завести мотор и подкачиваешь постоянно бенз грушей карба.
Если честно не разу не сталкивался с проблемой забивания обратки, но раз ты говоришь…

Какие есть

После этого я не удивлен что мотор не заводится, там может все что угодно))) Вот поэтому я говорю, не лезте в мотор, это требует определенных знаний и подготовки(начинать от инструмента, рабочего места и непременно прокладок). Надеюсь в карб не лазил еще?
И что там за мотор едет? Не с Москвы случайно, а то попадался на авито франкенштейн

Во первых теперь нужно понять все ли нормально ты собрал. Прокладки какие поставил? Давай фото. Кольцо правильно стоит? Поршень с колена не снимал? Прокладки должны везде новые, желательно не самодельные(очень мало людей могут нормально вырезать прокладки)
По свече вообще не должно быть проблем, лучший вариант denso iuf22, эту одну купишь, поставил и забыл(но стоит 700-800р), а так заходишь в магазин авто-мото запчатей, показываешь свою свечу и берешь брендовую свечу(денсо, нжк, бош)

Ты его в воде мыл что ли? В общем компрессия создается ниже этих раковин(хотя по фото это больше напоминает высохшие капли), т.е. они практически никак не влияют на работу мотора, изучи принцип работы двухтактного мотора(про литературу не говорю, есть много видео на ютубе). На фото вижу нормальную гильзу, нормальный поршень, кольцо оценить не могу. Как проверить кольцо знаешь? Что за раковины, какова причина их возникновения по твоему?

Какие раковины, покажи, не вижу вообще, или договаривай уже. Как можно что-то советовать, если ты не все рассказываешь, самое главное, что у тебя компрессии нет вообще ты не сказал. Хотя я на фото вообще не вижу проблем способных повлиять на компрессию, в той части цилиндра где она создается все отлично. Или “давить” перестало после разборки-сборки? В это я поверю, ибо всегда говорю, не лезте без самой крайней необходимости в мотор и карб, нефиг там смотреть! В этих двухтактниках две основные причины, нет бензина(подсос, карб, бак,) или нет искры(99% свеча), все! Остальное, даже с дикой выработкой, повреждениями и износом удается завести

Есть там и на 26сс, можно перейти на 29сс(2 болта) но нужно немного пильнуть бошку. Пока не думай об этом. Твоя поршневая в норме, собирай мотор обратно, конечно замени прокладку( надеюсь позаботился об этом прежде чем разбирать мотор?). Двухболтовый лучше посадить на герметик, только обязательно маслобензостойкий, тоненький слой по внешнему краю. Перед этим проверь подши(люфт, шум) проверь сальнки(залей в картер бенз и дай постоять, запотело - меняй). Причина твоих проблем либо в свече(и две могут косячить), либо подсос воздуха. После проверки сальников местом подсоса останется практически наверняка проставка между карбом и башкой. Сними ее и шлифани мелкой наждачкой на ровной поверхности. Затем замени прокладки и ставь карб. Должно все заработать.

В мотор не лезь не в коем случае. Максимум протяни крепление бошки, и все! Сбрось настройки карба до заводских(99% там 668, настрйки низ 1,1\4, верх 1,1/2) можно прям 1 и полтора ставить. Если симптомы повторятся попробуй выкрутить свечу. Мокрая? Если да, то переворачивай баху, дергай пулл(прочисти картер) и закрути другую свечу. Я думаю либо перелив, либо умерла свеча. Свечи нужно иметь 2-3 штуки, может на холодную давать искру, на горячую нет(особенно если китай свечи) Повтрюсь, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЗЬ В МОТОР, были бы проблеммы с поршневой ты бы устал на холодную его дергать

очень охото пообсуждать

Я думаю никто не против будет тут пообсуждать ДТТ. Пиши

Так и не проверил свои пины из хвостовиков, пришли запчасти от дтт. Уже погонял, и удивительно сломал задний бампер! Прыгал на мототреке

Ой не факт… они там лопаются если сильно каленые или “сдвигаются” если металл мягкий.

Ну из такого сверла(только 4,5мм) я делал пины на привода бахи, на скручивание или излом отлично себя показали, а на стачивание именно не очень, за пару покатух на 50%. Посмотрю как они на лосе покажут, на передний хекс поставил.

Из вариантов для пинов что часто бывает у моделиста под рукой

Что то ничего этого нет)))
Опять же, для бахи лучший вариант нашел это советский дюпель, но диаметр 4,5 мм, для лося не пойдет.

Будет мягким, сбережет чашку

Сами пин на привод решил попробовать колесный, а вместо колесного поставил от хорошего сверла(на хексе по идее ударной нагрузки и трения нет, должен прожить)
Замучался вчера доставать пин с привода, прогрел, выдавил до момента пока пин сровнялся с корпусом привода, а дальше никак. И ничем не упрешь, т.к. пин сточен более чем на половину. Решил с другой стороны сделать ровный срез, и подставив в тиски каленый винт выдавил пин(все время грея привод). Провозился минут 40.

Все верно, по него и говорю. 4 колесных пина(ф5мм и длина 22мм) и 10 цвц пинов (ф4мм и длина не помню). А именно для замены пинов на приводах нет получается(ф5мм и длина 20мм)? Т.е. данная замена производителем не предусмотрена.

С размерами сам накосячил, на всякий случай исправлю.
4 колесных пина(ф5мм и длина 24 мм) 10 цвц пинов (ф4мм и длина 20 мм) и пины на приводах(ф5мм и длина 22 мм)
Кто что может сказать про запчасти ДТТ? У них есть и кросспины отдельно, и пины для приводов и цвц пины

LOSB6560

Все верно, по него и говорю. 4 колесных пина(ф5мм и длина 22мм) и 10 цвц пинов (ф4мм и длина не помню). А именно для замены пинов на приводах нет получается(ф5мм и длина 20мм)? Т.е. данная замена производителем не предусмотрена.

Лучше оригинальных зч нет ничего

Новое это лучший вариант, не спорю. Но это же ждать нужно, а катать сейчас хочется. Да и не нахожу что-то в запчастях я эти оси. Есть комплект из колесных осей(4шт) и цвц приводов (10 шт что-ли) и все. Где этот комплект пинов?

О, как оперативно, спасибо. Думал мертвая тема. Что лучше для пинов брать? Просто баха была до этого, там пины менял, делал как положено из сверла, но даже самые дорогие сверла не выдерживали нагрузку, хвостовики не каленые. Та часть которая вплотную к самому сверлу нормальная, чем дальше тем мягче металл.

Подскажите, на приводах можно пины менять? Как на восьмом масштабе впрессовывать? Центральный передний стерся больше чем на половину.

Ну, правильно вы говорите , собственно я и хотел так сделать но только уже в последний момент, только вот там места нет нормального для пересаживания амортов… спасибо

На первой версии ничего сверлить не надо(на фото начальный вариант, сам еще не ездил, если понравится работа подвески подрежу винт, сделаю красиво)

НЕ ПОКУПАТЬ!!!

Года 2,5 назад, в период ликвидации российского склада хоббикинга назрела необходимость в серве для трагги, 8-ки.
Все достойные сервы у нас разобрали, пришлось смотреть на евросклад(там тоже была распродажа).
Присматривался к этой, но по причине риска потери посылки(доставка безтреком) взял blue bird bls-2112(на тот момент стоила 1800р).
Работает до сих пор в нещадном режиме на ассохе, только в нуле стала дергаться.

Ты же мне неделю назад диф продал? Теперь самому нужен?

странно. А может это быть из-за тяжелых колес

У вас на багге стоят колеса больше траггийных?

Кто может подсказать, отчего могут подойти сателиты для центродифа? Или сам центродиф в сборе какой может подойти.

Точно знаю от тигров(например мт4g3) подходят.

У меня стоят обычные, чермет(и на трагге, и на шорте), ничего не ломает, весной сломал рычаг на трагге(вырвало как раз в месте отверстия оси рычага), распорки осей абсолютно целые.
89035 и 89036 - передняя подвеска, 89037 и 89038 задняя подвеска. Передние распорки в каждой подвеске идут с заменяемыми пластиковыми вставками.
Вообще не знаю, как вы ездите, или вас догоняет кто-то все время?

Ну вы накинулись на парня, предложил обмен, что тут такого. Конечно наша шась самая лучшая, ну а вдруг кто-то мечтал о мюгене…

И сц8 коснись продать,ни когда не возьмешь желаемую сумму как за раритет,модель на любителя.

Вот тоже верно, посмотрите мое старое объявление rcopen.com/forum/f121/topic469156
Мамба первая в саркофаге, полный ртр, даже аккум положил(сейчас жалею), корка новая.
А продавалась достаточно долго, почти месяц, еще и торговались, и вообще продал в ВК.
Так что Илья, наберись терпения, попадаются неплохие варианты.

А по поводу распорок кто поделится опытом. Рвет кромку или это я такой счастливый

Т.е. у вас стоят распорки от ФТ? Синие, алюминиевые? И рвет переднюю распорку, я правильно понимаю?

Как же вечно ломающиеся задние кулаки

Ломал зимой один кулак на трагге, поменял место крепления на верхнее отверстие и больше не ломал. На шорте не ломал и подавно.Прыгаю и кувыркаюсь на мототреке.

как же пластиковые распорки из-за которых деку согнет при баше

Вот мое решение на трагге, из Г-образного алюминиевого профиля 40 мин работы.

Живет уже 2,5 года. Мне нравится побольше чем оригинальная от ФТ(хотя на шорте стоит именно от ФТ).

Вчитайтесь!

Да я вчитался! Это для Евгения ответ, он с багги хочет шорт собрать, возможно человек не до конца понимает объем заменяемых деталей. На вскидку, даже с барахолки недостающие и заменяющие запчасти выльются в стоимость шасси целиком

коллеги померьте пож расстояние между передней стойкой центродифа и моторамой (по центрам болтов сверху).

38 мм.

хочу с багги сделать шорта

Вы понимаете, что для этого придется практически всю шась купить по запчастям? Включая и деку, и центральные привода! Если вы хотите конечно получить шорт 8-го масштаба.

Еще несколько замечаний по мах8.
Карта настройки регулятора.
Теперь нет пункта “тайминг”, упразднили пункт отсечки по вольтажу, теперь доступно четыре положения:“отключить” промежуточный (intermediate)и, как я понял, низкий уровень заряда и высокий. На “intermediate” отсечка срабатывает на 3.2в(на дохлых акках 3.4-3.5)
Это из тех натроек, какими я пользовался на квикране, есть еще отличия но они в пунктах не важных для меня.
Само собой присутствует один из главных бонусов данного рега - вольтаж бека.
Новая карта может работать и со старыми версиями регов(на обратной стороне старые настройки)

Закусывало передний центральный привод. Разобрал, увидел сильную выработку, осенью ставил практически новый привод, и ремкомплект. Это у всех так?

Спешу похвастаться. Приехал мой мах8(не смотря на все сложности связанные с почтой России).
Шикарно выглядит регулятор, визуально показался побольше сгоревшего квикрана(писал выше), но физические размеры одинаковые. Небольшой минус - кулер меньше, чем на квикране(25мм против 30мм)

Опустили амортизаторы на 1 см примерно, высота бабочек меньше, крепление штоков ниже, проставку между рычагом и штоком убрали. Спойлер посадили ниже, крепление​ облегчили.

Сам себе противоречишь. Насколько изменился центр тяжести шасси массой 3600, учитывая перечисленные изменения? Стал ниже миллиметра на 2?
Это так сильно повлияло, что стоит упоминать в качестве плюсов?

ЦТ ниже

За счет чего цт ниже? Основной вес - электроника, там и так все лежит на деке. Остальное регулируется что на первой, что на второй.

Вторая версия на костях собрана, нет там цва.

Мы с вами оба не правы.
Перед цва, зад кости.
Прочность рычагов…Я осенью так удачно прыгнул, передним колесом с двух метров в камень.Диск ака-шный треснул, рычаг целый(первая версия). На трагге ломал рычаг, на шорте даже не знаю, может если зимой кто ломал…

Да, косозубые. Привода колес CVA, центральные - кости.
Вот ссылка на мануал teamassociated.com/…/SC8.2e RTR Manual and Catalog…
Там все понятно.

16 рублей топ цена для данной шаськи

16 рублей, и все еще висит в продаже??? Слэши и блицы за 15 продают, а тут комплектная не убиваемая ассоха.

отличие SC8e от sc8.2e

На второй версии привода - кости, рычаги немного другие(крепления аммортов и стабилизаторов),разные стойки кузова(на второй не регулируется высота) бабочки как я понял другие и разные амморты.Вроде все.
P.S. Все изменения в худшую сторону, мое мнение.

Спасибо за ответ, да выгорела одна фаза, заказал мах8. В итоге, даже в щадящем(тормоз в настройках на 25%, сила рывка на 3, по моему) режиме квикран долго не прожил, хотя все относительно.