Activity
Этап перенесен в Питер!!!
Так же хотелось бы отдельно пригласить шортоводов, давайте сделаем кворум в шортах, не часто получается на них по грунту катнуть. Трасса для шортов не сложная, все едется и все прыгается.
Не вижу ни одной причины, чтоб отложить этап.
Отлично! Нам 100км до Москвы осталось. Со скольки завтра трасса открыта?
Кузьмичев Данила Багги 8Е 2611279
Мартьянов Максим Багги 8Е 2606550 и 2610391
Чем больше KV у вас будет, тем сильнее будет греться мотор, больше будет жрать батарейку, поэтому 6е надо гнаться за KV
Проехали первую гонку на Ezrun 3660 перемотанным Романом в 1900KV, едет просто шикарно, к сожалению не было выбора пиньенов нормально подобрать, был 18 и 16, 17 был бы самое то)))
Дури в моторе за глаза, очень легко все прыгается, не ожидал такой мощи в езруне с 14мм ротором. Температура 65гр, с вентилятором 55, это термометром после заезда. Позже посмотрю что там в логах в регуле.
У очень классых и компактных зарядников ISDT напряжение входа 7-27в, мощность до 300вт
И главное настраивается отсечка по минимальному напряжению, но человеку же надо заряжать фантомные акки, а там своя зарядка
Если можно- схемку правильного включения?
И еще:а Ардуино там зачем- время импульса формировать? Так куда проще одновибратор хоть на 561ЛА7 хоть на таймере 555 сделать- без всяких чудес и цена будет 50 руб
Если честно не зарисовывал, там у них в схеме транзистор включен в разрыв реле со стороны плюса, а надо со стороны минуса, или наоборот. Не помню уже.
Ардуина у многих просто валяется, плюс на 555ом надо будет схемку делать от дребезга контактов кнопки, а тут сразу все, плюс выход на пищалку, она три раза пикает потом дает импульс, очень удобно.
И я имел ввиду конкурентов. Сравнение корректное: для увеличения диапазона оборотов снижают количество витков. КПД падает, а мощность растет. В чем некорректность?
Это смешно. Моторы одной серии отличаются только количеством витков. Отличие в мощности, моменте, оборотах, токах-следствие этой разницы в витках.
Вы ошибаетесь, посмотрите на количество опций у Fantom Racing, Revtech, Schuurspeed, разные диаметры роторов, разная длина магнитопровода, разные подши, отбор роторов по магнитной индукции, и тд и тп.
Поэкспериментировал со сваркой, схемка на ардуине + реле стартера от мотоцикла с алиэкспресса, как рекомендуют статьи в интернете.
1 В схеме есть ошибки, транзистор управления реле включен не правильно, поэтому открывается не полностью.
2 Самое важное, китайское реле стартера прожило 15-20 сварок и скончалось, сопротивление контактов сильно увеличилось.
3 Заменил реле на втягивающее от стартера, вроде от нексии, ну какое то валялось в гараже. С ним варит отлично!
тайминг на регуле 6-9, не меньше и не больше, это оптимально, будет съедать 1000 за 6 минут
ха ха, у Хвинга Max10 SCT который у меня на этом моторе стоит вообще нет тайминга)) Только панч.
таки приехал Хрей?
вентилятор на моторе лишний…еще 50 грамм откинешь
тайминг на регуле 6-9, не меньше и не больше, это оптимально, будет съедать 1000 за 6 минут, при среднем зацепе, температура мотора 56-60 при 18 пиньене, и 65 при 17 пиньене,
Приехал, причем еще до официального выхода))
вент 21грамм с креплениями, изначально поставил что бы примерить, пока ставить не буду, но на случай жары пусть лежит готовый.
Сейчас обнаружил что больших пиньенов то у меня и нету, 15 и 18 только.
уже 2-й сезон на керамике на обоих 8-ках
гибридные? металл обойма и шарики керамика?
Сейчас заказал полностью керамические в коробку десятки, будем попробовать.
Собрал шаську с мотором Хоббивинг 3660 Ezrun, перемотанный Романом на 1900кв, еще едет перемотанный Xerun, скоро будем сравнивать что и как.
Наконец руки дошли до сварки, осталось дождаться прокладочки с алиэкспресса и можно собирать батарейку
Ну в теории-то оно все так.
Но на практике начинают вылезать два следующих момента:
- Шасси как таковое проектируется исходя из минимально возможного по регламенту веса в 3200гр, уход ниже этой отметки выпустит наружу нюансы с роллцентром и всем что вокруг него крутится.
- Резина проектируется исходя из тех же 3.2 кило, поэтому недогруз не позволит ей работать так как задумывалось.
Не вижу проблем с центром крена, да модель с более низким центром тяжести будет иметь меньшее расстояние между центром крена и центром тяжести. Какие минусы мы при этом получим? Я вижу только плюсы, получим меньше крены, значит можно поставить стабы потоньше и в результате увеличить зацеп. При этом само собой модель получится более дерганая, никто не мешает устранить это изменением угла кастора и аккермана. По резине аналогично, можно тупо использовать более мягкий компаунд. К тому же в любом случае будем догружать модель до нужных 3200гр, а вот куда и как догружать мы уже сможем выбирать. У меня сейчас на XB2 реализована такая концепция, догружаю порядка 60-80гр что бы уместиться в регламент, при этом догружаю как хочу и куда хочу. На прочь забыл что такое менять масло в амортах под разный зацеп, масло всегда одно и то же, оптимальное для данного веса шасси. Сейчас настройка под астро и ковер с высоким зацепом отличается только перемещением веса. При этом хочу еще скинуть вес, что бы была возможность не только смещать вперед/назад но и выбирать где этот вес будет, ближе к краям шасси или ближе к центру, это позволит легко изменять поведение модели в воздухе и перемещение массы при торможении и разгоне.
Очень интересно, что ж за трасса такая где максималка нужна.
p.s.: за бугром наоборот экспериментируют - 6s сетап и низкоКВшный мотор.
p.p.s.: не надо кошку облегчать, она от этого будет хуже.
А как же ограничение 4S в правилах?
Насчет облегчения, не соглашусь, да тяжелая шась едет стабильнее, да сначала когда скидываешь с нее вес время круга может увеличиться, но только потому что привыкли пилотировать тяжелую тачку, но потом когда привыкнете к поведению легкой все поменяется. При этом имея легкую тачку есть очень хороший элемент настройки как догруз той оси которая нужна. Это гораздо эффективней чем извращать настройки что бы потерять зацеп на морде при перезацепе, гораздо лучше вес назад сместить.
ps на истину не претендую, личные наблюдения, не более.
pps поэтому сейчас максимально облегчаю шась установкой 3660 мотора и тд
т.е. перекладывание шайбочек с переда назад или обратно, на валу ротора, это даст эфект конечно, но в статье имелось в виду положение статора по углу относительно не длины, а относительно вращения внутри корпуса, вокруг продольной оси, а не вдоль неё
Угол относительно платы тайминга? Что грубо говоря и есть тайминг.
смола думаю, они не на фиксатор сажают, я только фиксатором и пользуюсь, он держит и температуру и застывает быстро и держит хорошо
обзор переделки hobbywing-3660-2050kv-g2, из 3200кВ
По поводу центровки ротора, америкосы центруют по минимальному расхождению тайминга на каждой фазе, у многих производителей есть варианты заказать как опцию точное выставление ротора.
Они это называют это shimmed
Он разве не целиковый?
Роман, поделись если не секрет, как померять корректно обороты и момент мотора? Хочу сравнить 17,5 витков стоковые моторы, ну и где почитать что конкретно делает тайминг, ширина заполнения ШИМа? Или Частота?
почему для сорев по автозвуку к усилителям кидают кабели кг-35, а то и кг-50, ради нескольких киловатт звука?
если гонять по ним переменку, мощности которую способен выдержать такой кабель, хватит на подъезд многоэтажки.
И при передаче энергии к домам - всё та же переменка…
Да и разобрав бк моторчик, Вы, внезапно, не найдете в нем толстых проволочек.
Вы это серьезно сейчас? Если да, то я даже не знаю, плакать или смеяться. Потому что в машине 12 вольт, а в в розетке у вас 220вольт, а на высоковольтной линии ЛЭП 10 000 вольт. Не позорились бы хоть с такими высказываниями.
Какая модель? Маркировка
4076
Ищу мотор под регуль Ezrun WP SC-8 120A. До этого стоял китайский нонэйм (штатный), перегрел, по ходу витки перемкнули.
Мощность до 110А, диаметр вала 5 мм. KV примерно 2000-2250. Чтобы держал 4S аккумы.
НА Али нашел пока подходящие только GoolRC. Кстати, один мотор понравился, GoolRC 4274, но он сенсорный. Знаю что вроде как можно гонять его на бессенсорном регуляторе.
Цена до $60
Есть GoolRC в таком же размере и без сенсора, мне по качеству понравился, ставил как раз на замену сгоревшему TORO
провода для переменки сечением заметно меньше, по сравнению с постоянкой. Разумеется, при одних и тех же амперах.
Я надеюсь это шутка?
алюминий имеет очень ограниченный срок службы (об этом везде пишут) из-за окисления внутри провода (пары медь -алюминий)
Боюсь что срок службы коптера в разы меньше
плохие в сравнении с медью электрические свойства
Очень легко компенсируются увеличением сечения
внутри пайки оставит своё медное напыление-тогда поймёте какое это Г
Боюсь с многожильным проводом это не возможно
Если найду хороший CCA провод то обязательно попробую, хотя бы для того что бы подтвердить или развеять мифы о его недостатках.
Просто потому что эти недостатки нас особо не касаются.
Хотите экономии в весе - располагайте реги как можно ближе к раздатке, а еще лучше продумайте ее конструкцию, чтобы реги припаять прямо на неё, исключив силовые провода как класс (и совсем идеальное решение - расположение розетки для аккума прямо на раздатке). А те три проводка что идут к мотору - там переменка лупит, и требования по сечению там совсем другие)
Раздатки нет, рег 4в1, от аккума провод будет очень короткий, я именно про провода до моторов, что значит совсем другие требования? А насчет омедненого алюминия, да он дешевый, но это не мешает серьезным производителям динамиков использовать его в катушках и прилично экономить на их весе, почему бы и нам не сэкономить?
Нет проблем-внутри луча пэв-2, дальше гибкий , все равно экономия налицо, особенно ,если коптер за 600 мм.
Повторюсь, гибкий можно взять из аэрбэков машины в руле , там гибкий шлейф, сечение позволяет пропускать ток до 5 А ,есть и другие варианты.
ПЭВ2 еще как то защищаете? Не перетрется в карбоновой трубке?
ПЭВ-2 под нужный ток в силовых цепях позволяет экономить до 50 гр на коптер , давно его использую на рамах, где экономия суперважна).
одна проблема, рама складная.
Пришла тут мысль в голову, а почему бы не использовать провода из омедненого алюминия (CCA)
Сегодня купил первый попавшийся в магазине, изоляция толстая и дубовая, нужно будет поискать хороший в силиконовой изоляции.
Итак, сравнил четыре провода
1 модельный 20GA медь в силиконе (алиэкспресс)
2 модельный 18GA медь в силиконе (алиэкспресс)
3 обычный монтажный 0,75кв (18GA)
4 CCA кабель 2,5кв (14GA) акустический самый дешевый в магазине
Вес одного метра/сопротивление одного метра милиом = удельное гр/мом
1 - 7.5гр / 23.5мом = 0.32
2 - 11.5гр / 15.4мом = 0.74
3 - 9гр / 17мом = 0.53
4 - 13.6гр / 9.3мом = 1,46
Итого 20GA вообще не выгодно использовать, уж больно мало теряем в весе относительно увеличения сопротивления. А вот алюминий выглядит очень даже привлекательно. Только надо взять 1,5кв или 2,0кв и в хорошей изоляции.
CCA с сопротивлением как у 18GA меди должен получиться в районе 8.5-9гр, если еще получится сэкономить на хорошей тонкой изоляции то еще легче выйдет.
На коптер уйдет примерно 4 метра, итого 12гр экономии, не так много как хотелось бы, на бОльших сечениях экономия веса от перехода на CCA конечно ощутимее, тут реально довольно много весит изоляция.
Парни только не надо кидаться тапочками и говорить что 12гр это ни о чем, 12гр это 25% экономии в весе проводов.
Получу: 16000mah, 15С, 6S, Размер 65х65х165, вес: 1454гр цена 6000 руб (с доставкой) LiPo
а где вы такой вес нашли? на сайте указано 2082гр итого 7.69 ватт/ч на 1гр веса.
Лион в районе 10 ватт/ч на 1гр
на коптере эта разница оочень заметна.
покажи на чертеже/картинке какой размер нужен
замерю
Вот эти:
Ребят, везде есть габариты 60х75х100 но нигде не написано какой где размер. Подвес еще не пришел, моделю крепление, очень нужно знать высоту и глубину, желательно от креплений к трубкам.
Супер получается. Но я бы сделал лучи потолще ))))
Решил что если не хватит то переделаю, это лучше чем таскать лишний вес.
Слишком паучнообразен и нессиметричен. ЦТ будет сильно сзади, подвесом не компенсировать. проблемы с поворотами на месте обеспечены. Как собрались вообще вешать подвес?
Это по рендеру так кажется, в реальности от центра модели аккумулятор смещен назад на 45мм, плюс его +/-10мм подвинуть можно. Я наоборот боюсь этого смещения не хватит скомпенсировать вес подвеса. Подвес будет на двух трубках, как в оригинальном AD1 сегодня дочерчу.
Логично укоротить сзади лучи и прикрепить к самому хвосту,
будет легче и крепче.
Пробовал, тяжелее получается, основная несущая часть деки сейчас 32грамма, размер 161х123mm, хвост для аккумулятора добавляет 17грамм, итого две деки плюс хвост 79 грамм, а если делать симметричную то она получается как минимум 120 грамм, а на трубках сэкономить получиться не больше 15гр, и регуль 4в1 уже не так удобно использовать.
В общем решил сделать верхнюю деку длинную и на нее крепить аккумулятор.
Так как собираюсь ставить 18650 4S4P то и ширина хвоста приличная.
Как не крутил с трубкой получается значительно тяжелее.
Само собой добавятся вертикально два лонжерона по краям, пазы под них там уже видно.
Стоит ли в передней части деки тоже отверстий для облегчения наделать?
Вообще рассчеты по нагрузкам показывают сильно большой запас прочности.
Буду рад конструктивной критике!
И к нему ещё блок питания на 300W размером и весом с кирпич и лишними проводами?
человек вроде собирался питать от прикуривателя, не?
уж лучше тогда если компактно надо купить ISDT Q6+
60мм
Где 60, где 58, в итоге сколько точно?
Ребят, нигде не нашел, какое расстояние между трубками должно быть для родных креплений? И диаметр 10мм же?