Activity
Проезд : м. Кузьминки, первый вагон из центра, далее на автобусе №348 до остановки “Карьер” или на маршрутке от м. Рязанский проспект
маленькая поправочка от местного жителя:
м.Кузьминки - выход из ПОСЛЕДНЕГО вагона из центра, далее - маршрутка №538 до остановки “Карьер”. Автобус 348 теперь ходит от метро Котельники по тому же маршруту о Лыткарино.
Извините за оффтоп, но народ может маленько заблудиться…
чем можно аккуратненько покрасить периметр стёкл
от тамии - любая краска в баночках (не аэрозоль)… проще взять любую модельную (звезда, ревелл и т.д) для пластика. Красить нужно тонкой кисточкой с маскировкой прилегающих поверхностей.
сам уплотнитель в жизни - полуматовый, то есть немного бликует на свету, но не сияет, так что краску нужно брать глянцевую и по желанию прикрывать полуматовым лаком от той же тамии
надо сказать, что аэрограф аэрографу - рознь… и то, что люди называют аэрографом, зачастую оказывается самым обычным модельным краскопультом. Гуру тут наговорил на второй том (первый, видимо, уже написан), но по делу - ни слова… Ну да ладно, может он на самом деле стотыщмиллионов кузовов покрасил во всех масштабах и направлениях, суть не в этом.
- Самое сложное в покраске не сама покраска, она-то, как раз, имеет достаточно точно описанную технологию и сводится к минимуму навыков, которые можно получить за несколько тренировок, а именно: угол распыла, скорость проводки, расстояние от сопла до поверхности - вот основное. Самое сложное - ПОДГОТОВКА поверхности, подборка грунта, маскировка элементов.
- Внимательно изучить совместимость материалов и их применение. Алкидные эмали в основной массе не требуют лакировки после покраски, ибо лак уже в составе, сами составы “самоневилирующиеся” (вытягиваются в процессе сушки слоев), сцеживать их из баллона некомильфо, ибо они достаточно вязкие и быстро загадят сопло аэрографа. Алкидками лучше красить прямо из баллона, избегая остановок руки в процессе покраски. Лучше всего, если начальная и конечная точки проводки будут за пределами окрашиваемой поверхности. Красить тонкими “полусухими” слоями, не лакировать - может появиться шагрень. Мало того - нитролак может запросто “вздуть” ровную и хорошо окрашеную алкидкой поверхность, чем испоганит всю работу.
- Для первых опытов покраски аэрографом лучше всего применять акриловые краски - смыть можно, если что, достаточно жидкие, почти не образуют потеков. Лакируются либо акриловыми лаками, либо двухкомпонентными для аэрографа - ничего сложного, так же, как и красить, только прозрачно)))… К тому же, акриловые краски почти не пахнут, можно красить и дома, с открытой форточкой…
По поводу “влажность-давление-плюснадцать и безветрия с беспылью вместевзятых”, то для поверхности в 20 квадратных сантиметров мало из этих факторов важны. Температура - да, дожна быть плюсовая и выше 10, влажность, ясное дело, не 90-100 процентов… ну, и не чихать на модель в процессе покраски…
А по поводу “доверьтесь профессионалу”, так ими же не рождаются))))
P.S. маленький полуоффтоп: ходил к разным парикмахерам и каждый из них говорил: “мля, хто тебя стриг?”. А потом сделал перерыв в месяца полтора и пошел именно к крайнему, у которого стригся в прошлый раз… и как вы думаете, какой вопрос он мне задал? Правильно… это к слову о профессионалах.
вот эта штука
так это и есть приемник… и он должен быть совместим с пультом… то есть, если пульт оставляешь родной, от HG из комплекта, то этот приемник забиндится… если меняешь аппаратуру (пульт), то приемник должен быть или с ним в комплекте, или покупается отдельно по модели пульта.
чем приклеить магнит к внутренней стороне крашенной (изнутри же) лексановой корки?
один японец в своих роликах показывал свой способ: на корку изнутри приклеивал полоску армированного скотча, а уже на нее при помощи хорошего двухстороннего скотча - магниты… герметики держать не будут - у них иная задача, клей “момент” испохабит краску и вместе с ней отвалится
Подскажите, чем снять краску с кузова пластикового (тамия хайлифт)
техничский спирт, тормозуха (DOT4), “крот” (тупо сантехнический)…лько не смешивать… жижу наливаем в тазик, опускаем туда сабж, накрываем тазик пищевой пленкой, оставляем на 2-3 часа, взбалтываем, оставляем еще на 2-3 часа… краска отвалится слоями вся вместе с хромом, если таковой имеется. Пластик не повреждается. В случае со спиртом - НЕ КУРИТЬ, во всех остальных - НЕ ВДЫХАТЬ, работать в гараже или на улице.
за время, прошедшее с последней записи произошли некоторые изменения, а именно:
- бесколлекторная бессенсорная система была заменена на коллекторное комбо от Vaterra Twinhammers (через тот же редуктор 7,4/1), так как на данной модели быстроо ездить не комильфо… да и нервное дёрганье доставляло…
- поставлена серва на 20 кг - предыдущая не справлялась с поворотами на гладкой поверхности после установки расширителей колеи 25 мм (с каждой стороны)
- установлен свет, люстра переехала из-под решетки радиатора на крышу, где ей и место.
- задние аммортизаторы от rc4wd были заменены на (простите) родные, тамиевские, 70мм… чуть позже поставлю аллюминиевые, но пока и так офигительно
- аппаратура тоже была заменена на новую (самую простую, но с настройками и регулировками)
- кузов загрунтован и готов к покраке (был до того, как я решил его инсталлировать на шасси, не дожидаясь усадки грунта).
завтра полевые испытания, кто хочет - может присоединиться, Лыткарино, лес, разведка постоянного трофи-маршрута. Встречу, проведу, телефон 968 восемьсот шестьтдесят пять 57 пять 3.
несколько фото:
зная параметры сплава
да ладно… эти параметры даже китайцы не знают… главную пару порой слизывает на стоковых шасси, а это 1,2 кг и легкие колеса (около 110 мм диаметром, если не ошибаюсь)… для круля, где обороты настолько минимальны, что близятся к 1/мин, агрегаты (мосты) нормальные, но если немного нагрузить и побанчить… одна-две покатушки и всё - суши весла… можно, конечно, и на тему сопромата подискутировать, но в отношении этих мостов, как мне кажется, это лишнее.
ткните носом плиз в тему
две страницы темы от сих и назад - влом? там уже предостаточно…
фото некоторых частей
имхо порвет мосты к чертям с такими колесами - пластилиновые они… а вообще, это откровенный оффтоп - здесь обсуждается HG как шасси… ща нам модератор по печеньке раздст…
Выслушаю ваши мысли по этому поводу
мысль - крутиться будет 100 пудов… Ты хоть конкретизируй, что строить собрался? как использовать? а то получается, что либо два мотор-редуктора, либо шуруповерт… нифига не понятно на какую тему мысли высказывать
будет место под лагерь?
их, этих мест, там дофигалиард… я местный… природа шикарная и ДА!!! тут ДВА карьера - верхний (песок) нижний (озеро). сорри за оффтоп
контакты на моторе посмотри… Если они не герметичные, то происходит тупо замыкание “+” и “-” от регуля к мотору - вода хороший проводник.
Сразу вопросы
да не тяжело - сделаю, но уже не сегодня… амморты - GMade TS02 90мм (не реклама), в комплекте мягкие и жесткие внутренние пружины (у меня впереди - жесткие, сзади - мягкие), резина - китайская, с алиэкспресс (тоже не реклама). С русским там трабл, так что можно смело забивать в поиске “рок восхождение гусеничный ползун колеса покрышки”… кстати, резина внешне и на ощупь офигеная, рисунок более-менее копийный, но какчество - гно… потрескались боковины, хотя… так выглядит не менее копийно…
кардан (не реклама),
чашки переднего дифа можно подобрать от раллийных или дрифтовых шасси (ТТ01, сакура), выходы из ванны под чашки переднего дифа не принципиальны - главное, чтобы посадочные места под подшипники самого дифа (внутри ванны) были целые… а стоковую рулевую на мой субъективный взгляд сразу в топку - отстой… но это моё личное мнение… Здесь, в этой теме есть инфа по переносу рулевой в переднюю часть рамы. Если делать гряземес, то менять в ЦэЦэхе ВСЁ!!! тяги, амортизаторы, рулевую, силовую, резину и т.д. Посмотри здесь, что примерно нужно сделать…
вот здесь много инфы и переделок… удачи!
кстати… по сравнению со стоковой силовой, редуктор - почти панацея от резких рывков и эпилептического дерганья цэцэхи, однако, эксплуатация показала, что в даже самом обычном трофи-рейде этот редуктор на стоковом моторе приносит больше вреда, чем радости - тупо не хватает оборотов, чтобы заползти на горку с покрытием из песка или иглицы - модель в стоке легкая, просто буксует и не едет… при перегонах от участка к участку трофи приходится ехать “тапку в пол” - аккум садится за 25-30 минут… кстати, об аккуме - придется искать для него другое место, так как штатное частично займется мотором… При установке редуктора от вилли-кинга, придется мириться с тем, что этот редуктор будет упираться в серву и слегка перекашивать мотораму (у меня ее сломало именно из-за редуктора) и, соответственно, ускорять износ спура-пиньона… ВЫВОД (ИМХО) - не заморачиваться редуктором в стоке, а поставить мотор 45Т - и плавность будет и скорость примерно 5-8 км/ч (с редуктором вилли - 3-4 км/ч), расход аккума меньше, обороты на максимуме - выше… я оставил редуктор потому, что УЖЕ КУПИЛ, при этом вместо штатного мотора поставил БК - он в два с половиной раза оборотистей.
Не повторяй моих ошибок - не вкладывайся в СС01 - бесполезно. По итогу от родной цэцэхи не останется почти ничего - пройдено… Хотя… надо с чего-то начинать и учиться.
тут есть один из вариантов
это тот же вариант))))) с другого ракурса фото)))
какой доп. редуктор может на сс-01 подойти
www.rc4x4.ru/index.php?route=product/product&path=… не реклама!!! такой. способ установки найдешь, если полистаешь тему - там все просто, только попилить маленько надо
А что за вставки?
паролоновые бублики, стоят внутри покрышек, выполняют функцию камер (добавляют жесткости)… чтобы увидеть, нужно разобрать колесо и заглянуть внутрь.
есть подозрение, что в двух колесах просто нет вставок - иногда так делают (например, модель легкая и вес ближе к переду, тогда задние колеса собирают без вставок), чтобы модель мягче шла по неровностям
Нашел немного времени и собрал шасси до кондиции “почти готово, на проволоке и изоленте”… Поиграл с пружинами аммортов, расположением АКБ и дополнительно немного пригрузил заднюю подвеску. Вес модели в таком виде составил 3,5 кг - стоковая ЦЦ-шная трансмиссия сильно напрягается - буду что-то решать, но в общем и целом мне понравилась артикуляция подвесок и отработка неровностей на всех скоростях… Теперь немного о грустном: ЦВД приводы от трирейсинг (ни разу не реклама) оказались наиполнейшим гном - пины, соединяющие полуось и внешнюю поворотную часть вылетели через три минуты катания, пришлось колхозить гвоздики на циакрин, стоковая трансмиссия не выживет - буду ставить раздатку и резать второй задний мост, чтобы сваять из него передний диф… Таким образом и ванна ЦЦшная становится совсем не нужна… Отсюда вывод (вот упёртый же я - пытался слепить модель из этого) - шасси ЦЦ01 малопригодно для тюнинга… Из процесса легкой доводки и настройки всё переросло в полный кастом на базе ТРЁХ(!!!) узлов от стоковой модели - кузов, передняя подвеска и мост…
нарезал немного видео пробной покатушки на даче (снимала жена)
в доказательства качества данной фирмы
и на старуху бывает порнуха… сталкивался с подобной бедой… серва турниги жила своей жизнью при включении в приемник, а на тестере работала. Беда была в трещинах на дорожке к пермннику, а я уже залил эпоксидкой. Дело именно в плате сервы, как бы то нибыло грустно
Это шлак
половина моей коллекции стендовых моделей в 18-м масштабе (сорри за офф) стояла на подиумах, которые сверху затянуты этим шлаком… читаем внимательно!!! ЗЕРКАЛЬНАЯ, а не просто металлизированная пленка…
на одной из фото вы увидите, что в этом шлаке даже при условии слабой освещенности и 12-го масштаба, а так же при условии фотографирования на электробритву, отражается и весьма различимо часть бака и фона…
Парни, подскажите по такому вопросу. Хочу сделать “зеркало”, так вот от чего сделать сам отражающий элемент? Фольга и металлизированный скотч- слишком тонкие и выглядят не айс.
Есть какие мысли?
в бой конторе по наружной рекламе должны быть обрезки зеркальной пленки типа оракал и иже с ними… зеркалку клеишь на тонкий пластик, вырезаный по форме зеркала - для ровности отражающей поверхности… а отражает она - будь здоров)))
Рулевую не будете переделывать
да, буду… наши (цэцэшные) кулаки не предназначены для поперечной тяги… дело не в подруливании, а в том, что угол акермана становится зеркально обратным… а это намного хуже подруливания… результаты экспериментов обязательно выложу в отчете!
Какя система стоит на твоем авто!?)
регуль Inix Racing 60A (вроде как гоняли такие на шортах, выдерживают нагрузки), мотор б/к, четырехполюсный 3930KV через редуктор вилли-кинг 1:7,4
первые ходовые показали, что и тяги и плавности хватает, посмотрим…
продолжаю “котлетить” бедную “ЦэЦэху”… сегодня просто кучка фоток. Что-то рассказывать не вижу смысла - всё видно…
ЗЫ: а работать по творческому наитию, без чертежей - это оказывается прикольно😁… медленно только - переделывать часто приходится😁
долгое время никак не мог вернуться к проекту - хлопоты, заботы и вселенская лень, когда есть пара свободных часов… За что прошу меня простить великодушно…
в процессе зашкуривания произошел трабл, который сильно меня расстроил и ввел в состояние творческой импотенции…
Но спустя какое-то время, я сидел над обломками кузова и гнул пруток… короче, концепция поменялась, друзья:
у меня стоит 90мм и цепляет все
в стоке 88 мм говённая дубовая резина… я сразу поставил муд-слингеры, они реально 93мм… правда, я сразу кузов лифтанул на 4мм… чтобы не цепляло, нужно арки чуть-чуть подрезать… кинь фото с указанием мест, где, как и когда у тебя цепляет, тогда можно конкретно что-то посоветовать.
товарищи,у кого какая резина стоит на паджеро? интересует размер
для сносной копийности - 1,9 до 95мм, для ХОРОШЕЙ копийности 1,55 до 90мм… просто “влезает” любая до 100мм… если делаешь “котлету” - без ограничений
Все-таки купил расширители и порезал арки, но еще не подогнал и не установил. Сфотографировал свой и нашел фотографии из интернета. Кузов поднимать не захотел. До того как порезал подрезал арки новые колеса цепляли и спереди и сзади по всей поверхности. Кстати без арок тоже терпимо смотрится, по-моему.
ну вот: на обеих фотках из и-нета кузов стоит на совсем другом шасси и ЛИФТОВАН по сравнению со стоковым СС-01… Обрати внимание на расстояние от центра ступицы до верха крыла. Дело твоё, но я бы чутка лифтанул…
Всем привет. Поставил на стоковый Бронко колеса 1.9 от краулера HSP (около 95 мм) с дисками от Аксиала, вылет стал чуть больше стокового и колеса эти чуть выше. Итог - задевают арки. Планирую срезать черные родные арки и сделать расширители. Кто-нибудь ставил на Бронко расширители от Аксиал Динго? Не велики ли они? Или может посоветуете еще что-нибудь в качестве расширителей.
любые расширители (от Динго или тюнячьи от rc4wd) будут по итогу так же немного цеплять… я бы посоветовал немного лифтануть кузов и чуть-чуть подпилить уголки родных фендеров. Было бы проще что-то подсказать, если бы ты выложил фото СВОЕГО бронко, а не стокового из и-нета, так как на ЭТОЙ фотке проблемы нет.
эта фигня не хочет калиброваться.
а на самом регуле режимы предустановленные переключаются? очень похоже, что на данный момент стоит режим ДРИФТ - в нем нет заднего хода вообще… у меня так же было на бк комбо, весь мозг поломал, пока не нашел табличку с режимами и как их переключать. Инструкция на комбо есть?
Ну дык тогда надо сразу писать, товарищ, нафига вам моделизм…топай в магаз и покупай готовую тягу 😉 А лучше так…покупай Акс и не парься…а? что? с Аксам то же возится приходится?
а вот зря Вы так, Юрий… переделка любой модели - уже моделизм. а купить готовое, как мне кажется, в немного другую ветку. Просто в подвеске и в рулевом есть элементы, которые проще купить, чем изготовить самому без оборудования (станки). никто не говорит про готовую тягу и во всяком случае я не говорил, что человек сделал плохо - просто есть способ надежнее и по итогу проще… проблема с наконечниками - готов отсыпать на парочку тяг абсолютно даром и от чистого сердца… а мой спич был направлен на предупреждение моих собственных ошибок - приехал кататься, а не можешь - руль поломался через 15 минут… обидно будет. наверное…
А куда вы ее вкручивать будете позвольте спросить?
в самые простые и дешевые наконечники с шаровыми… конечно, если эта модель у человека первая, то подобные мелочи без стеба могут ввести в ступор, но по факту наконечники всегда есть в модельных магазах… или на старых тягах… или в загашниках у товарищей по покатушкам)))))…
таким образом удлиненная тяга проживет до первой серьезной покатушки, а точнее, прервет эту покатушку для хозяина модели на самом интересном месте… чем сильно испортит настроение и никак не оправдает сэкономленное на данной операции время и деньги… изготовить или купить шпильку - дело не долгое и совсем не дорогое. А вот пропустить кучу интересных участков - несоразмерно дороже и неприятней.
Согласен с Владимиром! Кстати, рама сделана методом холодной формовки? можно немного детальней о процессе изготовления продольных лонжеронов?
Проект не заморожен и не приостановлен! Это просто по закону подлости, как только взялся за проект в связи с образовавшимся свободном времени в неограниченном (почти) количестве, сразу же появилась куча дел и на проект остается пять-шесть часов в неделю:). Плюс к тому, что я как всегда - КАК делать подумал, а ГДЕ делать - нет, поэтому после первичной обработки расширителей кузова оказался на грани отчисления из института семьи как ячейки общества… Бедную пальму до сих пор не очистили до конца от мелкой эпоксидной пыли… Поэтому договорился со знакомым пилить корпус у него в гараже, где не так тепло и уютно, но безопасней для психики родных и близких😁…
Зато пришла часть ништяков;)…
там норм модели можно взять
тут я так понял сборная солянка
весь парадокс в том, что нормальная модель и есть сборная солянка… Одни производители делают хорошие мосты, другие - коробки передач и раздатки, у третьих получаются отличные рамы и подвеска… Поэтому человек обычно собирает для себя модель сам - из тех агрегатов, которым он доверяет, которые нравятся или на которые хватило денег. А прямо из коробки мало какая модель поедет хорошо и так, как надо. за те деньги, что ты указал можно брать - дешевле только стоковая тамия, сильно трепаная годами и экспериментами. Ну и готовиться вложить еще столько же (раза два), если начнешь стремиться к идеалу))))
немного продвинулся… все просветы сегментарно заклеены стирэном (листовой модельный пластик), кузов перестал “играть”. Так как поверхность достаточно фигурная, а стирэн обрабатывать то еще удовольствие, было принято решение попробовать в данном проекте маленькое читерство из стендового моделизма - эпоксилин… Это аналог холодной сварки, но более пластичный. На стыке “срез кабины-задняя стенка” можно увидеть уже обработанный шов. Этот материал является и шпатлевкой и клеем одновременно, так как имеет пластичную эпоксидную основу. Проще говоря, после полной полимеризации (1,5-2 часа) материал готов к обработке - шлифовка, полировка, окраски и даже нарезка резьбы… Одна оговорка - шлифовать это вручную - неделя работы, поэтому без бор-машинки с соответствующими насадками удовольствие от созидания превратится в каторгу… И пыли будет ОЧЕНЬ много)))))
Ну, вот и решил я “перековырять” свою первую трофийку…
При чем, перековырять основательно, так как стоковая тамиевская “цэцэха” весьма (на мой взгляд) грустна и технически и внешне. Плюс к этому, очень нравятся пикапы… Вот и решил перепилить коротыша-паджерика в пикап, но не просто “отчекрыжить” ему пол крыши. Короткие пикапчики на базе второго паджерика - не редкость, но они мне не нравятся - куцые какие-то. Вот и решил - базу удлинять, кузов растягивать. Стремиться к копийности, конечно же, буду, но с оговоркой, что таких кузовов для данной модели не существовало в природе. И еще… из классического “второго” паджерика будет делаться “рестайл” - это уже просто прихоть, так сказать…
Итак, хватит анонсов, начну выкладывать фото первых шагов на пути к успеху))))… Кузов был расчленен, прикинут на шасси с увеличенной колесной базой (265 мм против 243 мм в стоке для этой модели), отмыт от краски (денатуратом) и первично склеен на перемычки.