Activity

Мне казалось что шестеренчатый сам по себе не держит давление. Нужен электро-клапан все таки. Андрей, это у вас такой огромный клапан?

А что вы имели ввиду под очень крупными заклепками? Их размер?

Андрей, у нас проблема ) Смотрите, главное правило подводника - объем балластной цистерны, должен быть больше объема всех деталей над водой. У вас получились очень толстые “корки” со стороны палубы - на глазок по 1см толщиной. Это все надо будет компенсировать балластной цистерной. Толщина “корпуса” НАД водой должна быть минимальной, чтобы лодка красиво поднималась хотя бы до палубы, а не только один перископ.

Теорию вот подбил тут imelnikov.ru/model/submarine/ballast/

Шикарно!
Моя любимая лодка. Только не говорите, что ракетные шахты тоже подниматься будут?! )
Может расскажете как проектируете

• каким софтом
• как делаете ребра жесткости в корпусе, разрезы половинок и тп.
• сколько времени ушло на такую лодку

Как печатаете

• нарезка на детали
• материал, толщина, заполнение
• сколько времмени ушло (я так понимаю лодка чуть больше 1м)

Спасибо

Великолепная тема!
Тоже покупал себе такой набор для конверсии. Думал с дин. погружением, но торпеды сделать чтобы в фонтане баловаться рядом с домом.
Вопросов много, может из-за того что фотки малого разрешения.

1. Какими узлами соединяются куски 50-ой трубы. Видел в магазине под 40ую трубу есть резиновые колечки и резьбовую гайку.
2. Остановка накачки микриком с диодом для реверса. - куда диод?
3. Как вы реализовывали выводы тяг из корпуса, можно фото?

У нас лодка движется вперед и назад (в аквариуме не развернуться). За компактностью не гнались, водоизмещение 1кг. Рабочий объем балластной цистерны получился 50мл.

Что касается механизма с двигающимися веслами, да еще чтобы он приводил в движение судно - очень сложно. Теоретически все узлы уже существуют, но разместить это в тесном корпусе, и дать настоящую нагрузку - вылезет много нюансов на каждом шагу.

Еврика!

Проект действительно специфичный.

• лодка должна плавать в относительно чистой воде аквариума.
• двигаться медленно
• у прототипа не было винта

Сложное решение: Мотор с редуктором в корпусе, дейдвуд, торцевая заглушка, медленный винт.

Простое (гениальное) решение: использовать в качестве движителя погружной аквариумный микронасос (см. фото). Он уже обладает необходимой гидроизоляцией, имеет какой-то ресурс и супер-низкую цену в 125руб в Мск. Нам понадобится 2шт таких для реверса хода.
В итоге струя будет выходить из щели легкого корпуса, движение лодки получится достаточно медленным, а сама она будет копийной.

Корпус - пока пробуем поместить все в банке из-под соли (см фото), внутренний размер 55х135мм. Главным образом отталкивались от БЦ - шприц диаметром 30мм и длиной 100мм, плюс моторчик с редуктором и валом 30мм.
Помимо бц надо уместить: батарейки, ардуино, драйвер мотора.

10м водяного столба = 1атм = 100 000 Па.

Если позволите пару комментариев:
а) У вас получается помпа1 для закачки воды торчит всегда одним концом наружу, а другим втыкается снизу БЦ. При погружении давление на внешнем выходе помпы будет увеличиваться. Скорее всего ваша помпа НЕ держит давление. В итоге вода продавит помпу и заполнит цистерну полностью. Нужно ставить клапан перед помпой, чтобы отсекать внешнее давление.
б) На фото не видно Цистерны. Если они длинные, то могут быть проблемы при крене (например если лодка легла на кривое дно), т.к. верхний выход “для воздуха” будет погружен в воду. Так же внутри цистерны стоит сделать перегородки с маленькими дырочками внизу, чтобы вода свободно не каталась по объему и не раскачивала лодку.
в) Выбрасываете воздух за пределы лодки. Кол-во циклов всплытия/погружения будет ограничено в итоге кол-вом воздуха внутри подлодки. Мне кажется это непозволительная роскошь )
г) Два корпуса. Нужно их соединять проводами, чтобы питать ходовой мотор. Корпус достаточно узкий, на пределе возможностей 60мм. Вы не рассматривали вариант взять трубу диаметром 100мм? Тогда вся электроника помещается в 1 корпусе, конструкция проще/надежнее. Акрил будет дорогой, но можно взять канализационную по 100р/метр.

Не переживайте, ученик 5го класса ничего революционно нового не придумает ) Но сделать глупую ошибку по-недосмотру может даже опытный моделист. Вам тут бесплатно предлагают проверить на валидность схему работы, а вы - СЕКРЕТНО )))

Кстати, закон Архимеда изучают в 7ом классе.

1. Честно говоря не очень понял. Но кажется такая многоступенчатая конструкция родилась из-за соединения валов. Не хотите рассмотреть идею о замене штатного вала двигателя на новый удлиненный до необходимой длины (в интернете есть видосы, либо могу свой скинуть). Но для этого винт должен быть тоже на 4мм. Ну это если останется время и желание. Если узел работает, то отлично.
2. С помпой не стало понятнее 😦 Можете рассказать последовательность, как происходит погружение и всплытие. Какой клапан закрывается, помпа куда качает, и куда выбрасываем воду/воздух. Мне правда кажется, что вы немного намудрили или не учли какие-то моменты. Это самый важный элемент подлодки!
3. Сервы - я хотел обратить ваше внимание, что обычно выводы тяг делают на торцах, но у вас пока не предусмотрено. Или вы будете в стенке трубы закреплять?

1. Мотор. А зачем у вас несколько перегородок герметичных за мотором? Для надежности? Я так понимаю вы заменили вал на БК моторе или нет.
2. Помпы и клапана. Я не очень понял схему работы. Вы хотите и воздух подкачивать и воду? Клапана - это хорошо, иначе под водой столб воды продавит насос и цистерны наполнятся водой по самые “не балуйся”
3. Камера. Как собираетесь передавать сигнал? Стандартные трансмитеры на 5.8Гц НЕ пробьют. Эта моделька герметичная, или будет еще слой стекла?
4. Поворот. Вы не забыли про вывод тяги от сервы?

Здравствуйте, друзья.

Ко мне обратился за советом 8-миклассник Константин. Он изготавливает модель первой в России подводной лодки - потаенного судна. Электронная начинка есть, встал вопрос как лучше реализовать механику. Требования к проекту достаточно интересные.

• Модель будет плавать в обычном аквариуме в учебном заведении. Размер лодки не больше 30см в длину.
• Двигается только вперед/назад и вверх/вниз по программе на Arduino
• Напоминает прототип в форме деревянной бочки.

Конструкция
--------------
Для такой форму корпуса мне кажется лучше использовать схему с 2мя корпусами: прочный и легкий. У Константина есть обычная деревянная модель судна (1 вопрос - водостойкость). Выполнена из реечек. Размер 20см в длину, 10см макс диаметр, 7см диаметр на торцах. Примерный объем НАДводной части равен 10см3. (см фото)

Прочный корпус содержит:

• ардуино - для управления
• БЦ + регулятор хода
• регулятор хода главного мотора

ХОдовой мотор предлагается использовать БК (бесколлекторный) с реверсивным регулятором хода и малыми оборотами (низким kv). Его можно расположить снаружи прочного корпуса. (2 вопрос - гермитизация двигателя)

В итоге из прочного корпуса выходят только провода к двигателю и штуцер БЦ. Такой корпус можно сделать из пластиковой банки с закручивающейся крышкой.

Балластная Цистерна
-------------------
Этот сложный узел уже есть! Константин реализовал его на коллекторном моторе с редуктором и штоком, толкающим поршень шприца.

Т.к. объем НАДводной части достаточно мал, то кажется такая БЦ справится.

Питание
-------
Лодка будет плавать в аквариуме. Можно реализовать внешнее питание по проводу, чтобы она там плескалась круглые сутки от розетки. Но если крышка прочного корпуса делать легкоразборной, то можно и аккумулятор разместить внутри.

Проект уже длится какое-то время, и хотелось бы его завершить до НГ. Посему сложные решения не очень подходят.

Вопросы
-------

1. Как лучше защитить деревянный внешний корпус модели от влаги?
2. Как лучше защитить двигатель расположеныый снаружи? На сколько ему вредна вода из под крана? Может есть добавки в аквариум, чтобы вода меньше разъедала?
3. Какая схема питания вам нравится больше: внешнее по проводку (модель всегда ориентирована носом в одну сторону), или внутренний аккумулятор?

Требования достаточно непривычные, и возможно где-то можно отступить от принятых схем. Поэтому любые мысли и предложения приветствуются.

4 бк мотора будут управляться от коптерной платы с коптерной же прошивкой, 5й - тяговый мотор будет управляться крутилкой с пульта.

Олег, а как вы будете поворачивать вокруг своей оси в воде? В воздухе поворот осуществляется из-за изменения момента вращения - грубо говоря масса винта помноженная на скорость вращения. В воде будет 2 взаимно дополняющих эффекта:

• скорость вращения в 10 раз меньше (при той же массе винта)
• сопротивление воды при повороте вашего ROV тоже в 10-100 раз больше, чем в воздухе.
  Все расчеты примерные. Но по моему скромному мнению, под водой не удастся поворачивать как коптером. Надо поворачивать двигатели, но это кажется потребует изменения прошивки.

Ну как, проверяли как ведут себя лопасти под водой при вращении?

Плоский корпус хуже держит давление, поэтому чаще используют цилиндрическую форму. Для расчетов можете прикинуть, что давление в 1м воды равно 100гр на 1см2.

• Линейный привод можно использовать, надежная механика, просто установить. Но (а) немного громоздкий и (б) цена в районе 1.5 тыр за 10см.
• Напечатать торпеду - норм, как минимум носовой обтекатель и заднее оперение. Можно даже пазик под резиновое колечко на валу заложить.
• Винт лучше купить, т.к. там слишком большие нагрузки. Напечатанный - не одинаково держит нагрузки в разных плоскостях, развалится.

Спасибо!подскажи тогда какие микро эл двигатели бывают и где их взять, интересуют диаметром корпуса 8-10-12 мм, простите за назойливость:)

Там же ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=diy%2Bmicro…
А если вы задумали сделать торпеду, то вам могут понравиться электронные таймеры ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=Multifuncti…

Подскажите,гофро резинки на тягах от чего,т.е где их берут?иной раз такие и не только на подлодках потребны.

На Али
ru.aliexpress.com/…/wholesale-Waterproof-Push-Rod-…

Вы зря недооцениваете рубку. При размерах 10 на 15см и толщине стенки 1мм, сила Архимеда равна 30гр, эквивалент 30мл пенопласта.

Внимательно, не путайте БЦ и ЦТ. Чем дальше рубка находится от ЦТ, тем сильнее пепекашивающий эффект. Действительно тяжело сбалансировать лодку и в крайних положениях, и на середине погружения. Кстати, если развернуть цистерну наоборот, чтобы она “удлинялась” вперед - это поможет компенсировать силу Архимеда от рубки. Сама корка более менее симметричная, почти сбалансирована. Но ваша лодка и сейчас неплохо лежит на воде.

Если балласт лежит кучно в середине, лодка более маневренна. Если наоборот, поместить груз в голове и хвосте, получим больше момент инерции, лодка будет туповата.

Балансировка - я выработал такую последовательность.

1. Сначала тримируем в НАДводном положении. Опустошаем БЦ, добавляем свинец, чтобы утопить лодку примерно до нужной глубины. ЦТ примерно по центру. Пенопласт добавляем строго НИЖЕ ватерлинии, желательно прямо под ней (для продольной устойчивости).

2. Следующий шаг - подводное тримирование. Заполняем БЦ, топим лодку. Теперь добавляем пенопласт строго ВЫШЕ ватерлинии. У вас очень смещена рубка от центра. Желательно делать стенки рубки очень тонкими. Она может быть сколь угодно тяжелой, хоть килограмм (это вы скомпенсируете балластом). Но её объем должен быть как можно меньше.

3. Такой подход реализует первое правило РТ-шника “не крути две ручки одновременно”. Действия становятся более осмысленные, а не просто бесконечная манипуляция грузиками и пенопластом. Так же не забудьте сделать отверстия для выхода воздуха во всех отсеках корки (я по фото не уверен).

Фейл-сейф.
ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&or… 400 руб
Включается между сервой/регулем и приемником. При потере сигнала поворачивает серву в заранее настроенное положение (нам подойдет продуть БЦ).
На главный мотор не надо, обычно регуляторы при потере сигнала останавливаются.

Возможна еще одна схема тримирования. Переносим ЦТ всей лодки строго под рубку. Для этого балласт сдвигаем вперед, это не сложно, у вас там почти 2кг. Пенопласт тоже прийдется располагать спереди (не забываем строго НИЖЕ ватерлинии). Теперь топим лодку. Пенопласт добавляем ВЫШЕ ватерлинии. Это позволит выровнять лодку даже с цельной рубкой.

Какой эффект на лодку оказывает смещение Центра Тяжести? Просто лодка поворачивает примерно вокруг ЦТ, и чем ближе ЦТ к рулям, тем меньше радиус поворота (ну и нагрузка на эти рули тоже).

Нюанс - WTC желательно расположить целиком ниже ватерлинии. Это значительно упростит балансировку. Но в любом случае, с точки зрения физики, вы сможете добиться нулевого дифферента для обоих положений.

Просто АБС при верных настройках не слоится, а монолитно печатается.

АБС подошел к концу. Вспомнил, что спитфаер предлагается печатать из PLA, решил переключиться на него. Без тестового кубика сразу поставил на печать рубку. И поплатился, внизу четко видна недоэкструзия.

В итоге пришел к главному выводу (правда год назад мне тоже самое посоветовали ребята из Rec-3d) - лучше медленнее, но лучше. Не надо гнаться за скоростью, лучше долго печатать, но с одного раза. Чем быстро, но с 7ой попытки.

Рубку печатал тоже объемной, дно буду рассверливать и дербанить внутренности. STL-модельки есть, но все хочу записать видео как её строить в программе. Стенки и потолки в 3 слоя, сопло 0.4мм, толщина слоя 0.3мм (хочу 0.2 попробовать)

Всем спасибо за советы.

Ацетоном я детали покрывал, правда не в паровой бане, а кисточкой два тонких слоя. В целом если стенки детали толстые, ощущение монолитности есть. Но зная как расслаиваются детали, хочется еще крепче. Мне нравится как задняя заглушка стянута шпилькой, думаю на передней сделать так же.

Печать корпуса
Сейчас практикуюсь делать легкий корпус ПЛ. Пытаюсь побороть проблему расслаивания детали с тонкой стенкой. Толщину стенки сделал 1.5 мм, сопло 0.4, толщина слоя 0.3, материал АБС.

Попробовал две детали: носовой обтекатель и палубу. Обтекатель слегка расслоился возле основания, и я его "раскрыл, чтобы посмотреть состояние внутри. В целом норм, не считая щелей между ниток в пологих местах (заделаю шпаклевкой).

Палубу печатал длиной 15 см, по всей длине есть небольшие расслоения в тупых углах. Одно расслоение лопнуло целиком по прямой линии. На полукруглой поверхности все четко, как говорится “ни единого разрыва” (с). Тупые углу думаю скруглить радиусом 5мм, чтобы деталь равномернее остывала. И второй момент сделать желобок по всей длине, и стянуть деталь проволокой вдоль.

Какие еще будут советы по тонкостенной печати? Может PLA лучше себя покажет.

Программа для моделирования
Посмотрел в сторону других программ. Большинство (см blender, fusion360 и т.п.) требуют некоторого обучения, прежде чем нарисовать простейшую деталь. При этом не у всех можно найти обучающие видео на ютьюбе.

Пока мне хватает sketchup’а, в сложных случаях я отступаю от копийности в пользу технологичности/простоты.

Всем привет!

Занимаюсь постройкой р/у подводной лодки. В процессе потихоньку стал отходить от классических материалов: пвх пластик, стеклоткань, алюминий в сторону 3d-печати. Простые шаги прошел, сейчас немного уперся. Требуется помощь зала!

Давайте я расскажу как в общих чертах устроена подводная лодка и какие детали можно печатать. Покажу, что уже сделал (покритикуете), а что еще предстоит освоить (посоветуете).

Подводная лодка состоит из “прочного” водонепроницаемого корпуса, внутри которого скрыта вся электроника, и “легкого” внешнего корпуса для большей копийности. Прочный корпус обычно делают из трубы, в ее торцы через уплотнительные кольца вставляются заглушки. В заглушках установлены водонепроницаемые тяги и дейдвуд с валом гребного винта.

Что можно печатать

1. внутренние детали для крепежа аппаратуры (тут все просто)
2. торцевые заглушки (повышенные требования к прочности и водонепроницаемости)
3. внешний корпус лодки (копийная модель)
4. полости для балласта (прочный и регулируемый)
5. рули глубины, антенны, перископ

Что уже есть
Длина лодки 75 см, ширина 75 мм. Масса 3 кг. Прототип - современная немецкая class 214.

1. тут вроде все просто, напечатал. Очень понравилась точность изготовления, в отличии от мягких пластиков.

2. научился моделировать фигуры вращения, напечатал на ABS со 100% заполнением. Все равно не уверен в прочности детали. И не уверен в её полной герметичности. Покрывал 2 слоями ацетона. Может увеличить толщину стенки?
   Модель детали.
   Видео создания фигуры вращения в SketchUp

3. внешний корпус. Сейчас пытаюсь сделать модель в SketchUp. Нюанс в том, что детали должны быть полыми и заполняться водой. Печатаю с 10%-ым заполнением и стенками 2мм.

4. Емкость со свинцовой дробью должны крепиться под днищем лодки. И желательно иметь возможность досыпать балласт для регулирования плавучести. Возможно этот узел и не стоит печатать, а взять какую-нибудь медную трубу и приклеить колпачок/крышечку.

5. Кажется проблем не должно быть. Еще даже не задумывался.

Сейчас я на 3 пункте. Пытаюсь создать копийные модели носа и кормы лодки.

Давайте начнем с 2ух вопросов:

• как улучшить прочность и водонепроницаемость детали?
• как сделать сложную полую 3d-модель с толстой стенкой? Пытаюсь побороть все в SketchUp с помощью инструмента push/pull. Возможно есть более удобная программа для этого.

Приветствуется любая помощь. Спасибо.

Я бы отметил 2 момента.

1. Сквозняки. Все ими пугают, но обычно я печатаю в отдельной комнате с закрытой дверью (вроде ABS не слишком полезен для здоровья). Соответственно сквозняка нет, хотя и открыто окно. Пытался делать короб из пенопласта, в итоге начинали сильно греться все детали, двигатели, проскальзывать пруток в экструдере - бееее 😭

2. Разогрев стола. Действительно, у меня полу-боковины корпуса и крышка уменьшили время разогрева стола с 20 минут до 13. Но кажется гораздо больший эффект даст установка тепло-изоляции под столом. К сожалению еще не попробовал.

В итоге пенопластовую крышку ставлю на время разогрева, потом снимаю. Вот как это выглядит в жизни

Поддержу Евгения 😉

Торцевые заглушки обработал после печати. Кисточкой покрыл два раза ацетоном с просыханием. Это немного улучшит сцепление слоев.
Усиливающие конусы вокруг выводов тяг клеил тоже на ацетон. Один раз промазал обе поверхности и прижал детали друг к другу, чтобы они подогнали малейшие неровности. Второй раз промазал и сильно придавил. Прошел по краю шва супер-клеем.

Чертежи моделей для печати на портале печатников. Там же можно найти и исполнителей.
www.thingiverse.com/thing:2468467

А вчера осознал, что хочу попробовать распечатать и легкий корпус на 3д-принтере. Пока изучаю программы, в какой лучше построить такую модель с чертежа.

Постарался собрать все нюансы печати в одном видео.

Балластная цистерна получилась не точно по центру ПЛ, а на 2/3 смещена к корме.
Критично это или нет, первая треть воды будет набираться точно по центру, далее балласт будет перемещаться за центр к корме

Не критично.

1. У вас будет дополнительно 2 кг свинца (объем прочного корпуса выходит примерно 3л, а масса его чуть больше 1кг). Перемещая свинец можно сделать центр тяжести (ЦТ) в любой точке лодки. Но лучше делать примерно по центру, чтобы при тримировании не добавлять много пенопласта в один из концов лодки.

2. При наборе воды, общий центр тяжести лодки сдвигается несущественно. Рассчитаем. Центр БЦ находится на расстоянии L от центра тяжести всей лодки. Тогда при погружении он переместится в сторону на величину x. `x = L * 300гр / (3000гр + 300гр)`. У вас примерно L = 10см, ЦТ сдвинется на 1см. Это легко компенсировать маленьким кусочком пенопласта **выше** ВТЛ при тримировании.

Не правильно.
Правило простое, объем балластной цистерны должен быть больше объем всех НЕзаполняемых водой полостей/деталей, находящихся выше ватерлинии в надводном положении. Из вашего списка:

1. верно
2. нет. Только часть сухого корпуса, выступающая выше ватерлинии.
3. да. Если я правильно понял вас. В принципе это похоже на пункт 1, поднимаем деталь выше ватерлинии - плати дополнительным объемом БЦ.
   Вот тут расписан закон Архимеда для БЦ, сравните с вашими размышлениями.

А по поводу масштабирования скорости, то в том справочнике предлагается делить скорость на корень из k. По научному называется принципом механического подобия.
Корректной простой интерпретации я пока не придумал.

Надо иметь в виду, что углекислый газ неплохо растворяется в воде.

Ух ты, не знал. Сходу что-то не нашел как оценить степень растворения (грят в 150 раз лучше кислорода).

Ну зато если накачивать воздух ножными/ручными насосами, то максимальное давление развивается в районе 10 атм. А в баллончиках 60 атм, и цена 30р/шт.

Прикреплю картиночку как выглядит клапан.

Прикинул, в таком баллончике находится примерно 5000см³ при температуре 20 С и атмосферном давлении. Если гонять 200 кубиков, то хватит на 25 полных погружений и всплытий под ватерлинию.

На Али продаются переходники под вело-насосы, чтобы заправлять шины. Управляется нажатием кнопки.

Сегодня наткнулся на газовую балластную цистерну на основе баллончика CO₂. Балластный отсек идет первым и в него снаружи вкручивается этот баллон. Управление клапаном идет из 2го отсека сервой. Вот сейчас пытаюсь понять/найти этот клапан.

www.facebook.com/oto.gerza/…/10210503422080457/

Я имел в виду внешнее давление воды через шестеренки насоса будут давить на поршень и заполнять все сильнее )

Вы говорили, что сила трения поршня примерно 1кг. При диаметре 5см получаем.

F = p*S
, где
F - сила - 1гк * 9.8м/с² = 10
S - площадь при r=0.05м = 0.05² * 3.14 / 4 = 0.002
p - давление - F/S = 10/0.002 = 5000 Па

100кПа - 10м водяного столба. Т.е. водяной столб высотой 0.5м будет уже двигать поршень сам. Плюс некоторое сопротивление в насосе, но кажется незначительное.

Ну этот шестеренчатый насос все равно же требует электро-клапана?

Или надеяться, что внешнее давление не сможет сдвинуть поршень?

Просто эти клапаны кажется достаточно чувствительны к чистоте воды (раз уж китайцы сами пишут об этом в описании).

На сколько я понял, в микроконтроллере заранее программируется скорость работы двигателя от времени. Держим в руках, прижимая магнит к герконовому переключателю. Убираем магнит, срабатывает гиркон и микроконтроллер выдает управляющий сигнал на мотор. Судя по графику, предлагается сначала включать двигатель на полную мощность, чтобы лодка уходила под воду. А через некот время, уменьшить обороты, чтобы лодка продолжала движение, но начинала всплывать.

Сергей, кажется с такой кривой управления двигателем, можно вынести два переменных резистора, чтобы ими задавать:

• время переключения на медленную скорость
• величину медленной скорости
  Это упростит подгонку на воде.

Следующий шаг - управлять рулями глубины через серву с того же микроконтроллера, и уже точно задавать траекторию движения? )

Максим, восхищен вашей механизацией!

Не могли бы вы набросать какой-нибудь краткий обзор как собирать шестеренки. Интересуют следующие вопросы:

• как выбирать расстояние между осями/зубьями, на сколько критичен люфт
• как впрессовывать оси
• когда нужны подшипники, а когда можно обойтись
• соединение оси и вала мотора
• как рассчитать мощность мотора
• допустимость пластиковых шестеренок
• нюансы червячной передачи
• Самое главное: где найти хорошие разные шестеренки нужных диаметров и осей

Сам я пробовал подключать мотор с запрессованной шестерней к напечатанным, НЕ доволен результатом(

Не, трубу лучше купить, чем изготавливать (все таки вещь стандартная). Усилия на что-то более полезное потратить 😉 Кинул в личку варианты по доставке.

На 3d-принтере прийдется во-первых склеивать из нескольких кусков, а во-вторых стягивать дополнительно продольными шпильками, чтобы поперечные слои не разошлись. Ну а из “стекла” лучше/проще делать сложные фигуры.

Хорошие результаты - за полминуты наполнить поллитра.

Трубку конечно надо заменить на силиконовую, стоят по 100 р/м.

А вот колбу такую я тоже заказал, поршень ходит очень туго. Даже так - он вообще не ходит. Может попробовать силиконовую смазку, но больших надежд нет. Видимо этот поршень в капельнице вообще не должен ходить, а должен протыкаться иголкой или как-то так.

Я сейчас в процессе отработки технологии по 3d-печати шестеренок и заглушек. Заглушки вообще огонь получаются (обращайтесь). Шестеренки требуют точных размеров, но тоже неплохо. Пока вроде поборол мягкий материал PLA. Вот перехожу на ABS - он более прочный. В финале думаю делать цистерну из трубы 50мм и собственного поршеня.

Это называется газовая балластная система. Сам все хочу попробовать. В баллончике 16 атм, что много.

Обычно используют медную трубу диаметром 20-30мм, запаивают торцы и впаивают велосипедный ниппель (с золотником). Этот баллон находится внутри балластной цистерны. Вода в нее проникает через отверстия внизу. Внутрь баллона насосом или баллоном закачивают воздух, а сервой нажимают на ниппель для продувки цистерны. Стравливает воздух через другой такой же ниппель, той же сервой.

Еще видел, как ставят насосик подкачивать давление в этом баллоне пока лодка на поверхности, но это ж надо чтобы он давление развивал соответствующее.

А я записал видео, как создать модель торцевой заглушки прочного корпуса для печати на 3д-принтере всего за 5 минут.

В Москве мне такую распечатали за 600руб. После чего я решил, что печатать еще много, и заказал в Китае принтер. Возможно в регионах выйдет дешевле, либо есть знакомые (себестоимость материалов тут минимальная ~50руб).

Нет, я посчитал внутренний объем воздуха под коркой выше ватерлинии.
Может я ошибаюсь, надо считать объем именно корок и наверное рубки ?

Только объем корок и рубки. Рубку делать полой. Для выхода воздуха из под них надо сделать небольшие отверстия. Владимир говорил о небольших капельках воздуха, которые могут прилипать изнутри корпуса, и немного увеличивать итоговый объем от расчетного.

Это вы посчитали площадь поверхности корки умноженную на толщину корки? Что-то многова-то.

А я тут вам прикинул на чертеже, что если увеличить масштаб на 10% до 100см, то сразу все влазит (wtc 75мм на 600мм, щель 1.5см). При этом объем должен увеличиться незначительно. Ну и электроника вся та же прокатит (моторы, сервы, насосы).

Тут тоже есть удачные типоразмеры как в самолетах, когда и электроника вся доступная, и помещается без проблем. Меньше диаметр wtc тяжело сделать т.к. не поместятся насос/приемник/серва. А если увеличить в два раза, цена этого удовольствия увеличится в 10 раз )

Какую ПЛ вы планируете, Иван ?

По поводу выбора прототипа. У Permit’а будет непросто самому изготовить тяги/механизмы рулей. Т.к. там очень тесно, а узел надо делать прочным. В промышленных наборах там стоит точеная латунная/медная деталь.

Для первого подхода к снаряду, лучше подойдет что-нибудь вроде немецкой Type 23.

• один вал (просто и дешево)
• просторный подход к рулям направления и глубины
• форма корпуса идеально подходит для wtc
• есть передние рули глубины (сервой легко ловить горизонт в движении без доп цистерн)

Сам я буду делать “по мотивам” нашей лодки “проект 651” с обалденно красивыми шахтами крылатых ракет. Но только по мотивам, гнаться за копией я не осилю с первого раза.