Activity

Ведь проще будет запихать рекомендуемый комплект электронники в пенопластовую тушку и наслаждаться полётами чем начинать с изучения методов управления той электронникой…

Так я же электронщик, как я могу заинтересоваться методами управления этой самой электроникой ? 😃
Вот аэродинамика для меня - совсем новая область …

А что за агрегат кстати собираете?

Да вот, решаю, делать ли Цессну или Метройд - проект уфимских моделистов:
free-winds.narod.ru/rc/metroidm/metroidm.html

Опыта в моделизме - ноль, поэтому начал с изучения форумов. В планах - самостоятельные эксперименты как с моделями (т.е., с их модификацией и проектированием), так и с модельной электроникой. С последним полегче, т.к. я дружу с электроникой, отсюда и профессионально обусловленный интерес, в частности, к этому регулятору, а в перспективе - и к аппаратуре радиоуправления.

Насчет движка от HDD - чувствую, что обязан работать. Вот допишу программу, чтобы можно было плавно газовать и сбрасывать газ, тогда попробую еще раз запустить этот движок …

там схемы простейшие можно на макетке за полчаса собрать.

Завертелся 😃 Правда, не моторчик от HDD, а Турнига. Моторчик от HDD не стартует, а только дрожит и стоит на месте. Сейчас допишу программу, чтобы можно было сбрасывать и добавлять газу 😃
Частота - все-таки 50 Гц, а не 7 КГц.
Аккумулятор я заказал, но его еще не привезли. А попробовать охота. Включаю от самодельного БП на 12В через небольшую лампочку (чтобы ничего не сжечь). Хотя БП с ограничением тока до 1А, по идее, и без лампочки ничего сгореть не должно.
Да, забыл, контроллер - ATTiny2313 …

Управление регулятором происходит аналогично.

Да, спасибо. Нашел рекомендуемую вами статью:

…com.ua/…/sozdaem-servotester-na-baze-mikrokontrol…

Там написано, что частота составляет не 7-8 КГц, как в указанной мною статье, а всего лишь 50 Гц. Странная нестыковка …
Ладно, сегодня уже поздно, а завтра постараюсь попробовать. Только мотор у меня будем не Turnigy, а маленький моторчик от HDD, чтобы на первых порах ничего не сжечь. Он тоже безколлекторный, с тремя выводами.
Спасибо за консультацию. О результатах сообщу …

Сервотестер Вам поможет.

Стоп, а при чем тут сервотестер ? Я о регуляторе хода для тягового бесколлекторного двигателя, а не о рулевой машинке …

Добрый день !

Есть указанный регулятор, вот его параметры:

redoxproducts.com/esc.html

Задача - крутить указанный мотор, управляя регулятором не посредством приемника, а, например, от микроконтроллера.
От регулятора отходит трехпроводный тонкий шлейф. Один провод - черный (земля), другой - красный, третий - белый. Как я понимаю, красный - это те самые 5В, которые вырабатываются внутри регулятора и которые я могу использовать, например, для питания своего микроконтроллера или (и) сервомашинок. А белый провод - управляющий вход регулятора. Как я понимаю, на него подается сигнал с ШИМ. Меняя скважность, можно менять скорость вращения двигателя. Верно ? Если да, то какой должна быть частота этого сигнала ? Как я понял из этой статьи, она должна лежать в пределах 7 … 8 КГц:

www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_brushless

Аккумулятор планируется использовать литий-полимерный, на 7.4В.

И последний вопрос. Как я понял, этот регулятор должен заработать сразу, “из” коробки, используя запрограммированные производителем настройки по умолчанию. Так ?

Спасибо …

Здравствуйте, коллеги.
Мне нужно собрать устройство на односторонней печатной плате с компонентами для поверхностного монтажа. С SMD резисторами-конденсаторами проблем, понятное дело, нет, а вот, например, с Atmega8 в корпусе TQFP и со всякими SSOP с шагом выводов 1.27 мм, чувствую, будут проблемы: не навешать бы соплей.
Паяльник я еще с 15 лет в руках научился держать, но до сих пор вот как-то не приходилось паять такую мелочь. Посоветуйте, как нужно правильно впаивать такую вот мелочь? 😃

Угу, жало заточить, вооружиться увеличительным стеклом и вперед. 1.27 - вообще не проблема, если руки не трясуться и зрение нормальное. Я под линзой 0.5 паяю. Но правда тоненьким паяльничком от паяльной станции. Когда не было станции, паял, опять же под линзой, остро заточенным паяльником на 25 Вт. Удачи …

Всем спасибо, сегодня буду пробовать.
Что касается фоторезиста, то тут еще капиталовложения нужны: и пленку прозрачную нужно и лампу и еще что-то, а так я купил за копейки бумагу, принтер уже есть и печатай сколько влезет. При моих задачах, фоторезист уже лишний - не такая сложность устройств чтобы оправдывала стоимость всего этого хайтека.

Зато:

• Выход годных плат близок к 100%
• Можно получить очень высокое качество
• Не надо портить принтер совершенно непригодным для него носителем
• Имея один шаблон можно сделать хоть сотню плат
• Вы сохраните кучу времени и нервов

Проблемы были с подбором времени засветки, толщиной слоя и как избавиться от пыли при его нанесении. А вообще советую не мучаться, а заказать “по быстрому” в таберу резоните и т.д. Сейчас это стало вполне доступно.

1. Светить 15 минут через обычное оконное стекло китайской экономичной “лампой черного цвета”, продаваемой в любом киоске даже у нас. Вкручивается в обычный патрон. Если надо, гляну марку и мощность.
2. Слой - потоньше, но поверхность должна выйти не матовой, а блестящей
3. Перед нанесением лака плату протереть чистой льняной тряпочкой (не ватой !). При протирке и нанесении лака плату держать вертикально. Для просушки положить (горизонтально) в темную тумбочку на сутки.

Кто-нибудь пользует термическую факсовую бумагу от обычных факсов(в рулонах таких узких) в изготовлении ПП?

Как обеспечить ее нормальное прохождение сквозь тракт лазерника? Тонкая очень - застревает. Сначала ее отжег утюгом и на этой черной стороне печатаю. Вобщем-то переводится чисто, без волосни, но с каким-то мусором.

Кто как утюжит такой носитель?
Есть идея приклеивать в нескольких точках лист отожженой факс-бумаги размером А5 на такой же по размерам лист обычной бумаги и печатать, а после не снимая, утюжить чтобы сделать более равномерное распределение тепла(чую мусор этот из-за тонкости факс-бумаги - неравномерно прогревается тонер).
Вобщем поделитесь секретами если не в лом. 😃

Уважаемый, вы же в Москве живете. купите фоторезист Positiv20 или даже стеклотекстолит с уже нанесенным фоторезистом и не мучайтесь …

Элементарно, Ватсон (с) - С помощью ДВУХ паяльников - с обеих сторон нагреваем сжимаем жала к торцам SMD и переносим на нужное место, отпускаем. Для тех, кто возразит насчет количества паяльников, сразу упреждаю - у меня их не меньше пяти, разной мощности.

Да, это самая трезвая мысль всех, прозвучавших здесь. Только все равно надо бы потренироваться. Тем более, что я лично левой рукой никогда не паял 😃

а тока-напряжения от вывода этого диода хватит для кричалки?

Нет, имхо. Использовал я эти пищалки. Конкретно - на 3.3В. Ей нужен ток порядка 50мА. Ваша схема такой ток даст ? Сомневаюсь. А вообще, вам тут правильно посоветовали. Берете самый дешевый контроллер с АЦП типа ATTiny15 и делаете то, что вам нужно …

Я, впрочем, не врубаюсь, как феном что-то здесь можно сделать. Ведь если только подуть воздухом при 320С, то первым делом поплавится вся пластмасса вокруг. Ведь воздух же не сфокусировать на одном миллиметре!

Не поплавится. Во-первых, с головой хватит и 280 или около того. Во-вторых, нужна самая тонкая насадка. в-третьих, нужно выставить минимальный напор. Если боитесь испортить пластмассу, ее можно прикрыть ваткой или наклеить на нее белую бумажку, или защитить ее фольговым (от шоколадки) экранчиком.

Конечно, профессиональной аппаратуры на все случаи жизни не напасешься, так что видимо здесь нужно искать людей. Вообще у меня есть и строительный Hot Air Gun, вещь вроде фена в самом деле, но вряд ли это будет работать на таких миниатюрных размерах.

Когда-то и им паял. Правда, не такую мелочь. А потом купил станцию. А МГТФ - это провод такой. А есть еще простейший метод - наточить жало, залудить и быстро прогреть сначала один кончик, а затем второй (пока припой на первом не успел схватиться) и сдвинуть деталь …

Спасибо за советы …

Задача решаема, но нужен навык. Я много лет занимаюсь подобным, но не уверен, что с первого раза получилось бы выпаять эти детали обычным паяльником. Но получилось бы точно. Можно так:

• Если это не разовая работа, купите себе паяльный фен. Они недорогие, можно выставит напор воздуха и температуру, в комплекте идут разные насадки. Самое то. Есть простейшие фены, есть паяльные станции с паяльником и без. Я пользуюсь станцией (паяльник + фен) за 100 баксов. Очень доволен.
  -Если работа разовая, найдите мастера, имеющего паяльную станцию. Например, попробуйте зайти в мастерскую по ремонту мобилок.
  -Если ни то, не другое не устраивает, придется тренироваться. Хотя повторю, что такая работа лучше всего выполняется феном …

Столкнулся с проблемой – нужно ВЫпаять мелкий резистор из surface mount платы микроприемника. Оказалось намного сложнее, чем впаять. Как это сделать? Рядом другие детали, вокруг фильтры и резонаторы… Разогреть один контакт вроде могу, но нужно сразу два, да еще и сдвинуть после этого!

Посоветуйте!

Элементарно. Зачищаем и залуживаем небольшой паяльник, набираем на него чуть припоя, касаемся одновременно обоих ножек компонента и сдвигаем его. Можно также подцепить компонент махоньким пинцетиком. Потренируйтесь на ненужной плате, и все получится …

Кто скажет, какой мощности нужен лазер для резки листов металла от 0.5 до 22 мм ? Кто что посоветует? Спасибо.

Дык, металлы разные есть. Медь с отличной теплопроводностью и сталь с теплопроводностью посредственной есть две большие разницы 😃

Находил в инете схемку измерителя канальных импульсов на PIC. Моделировал в Proteus, но работать отказывается. Прошивки имеются. Канальные импульсы подавал с модулятора Игоря Лытнева. Помогите может кто делал такой девайс или подобный.

Протеус на свалку. Есть куча примеров, когда схема не симулируется, но в железе работает. Соберите схему в железе. Если автор заявляет, что она рабочая, все должно быть в порядке …

Да, и схемку-то покажите …

Прошу извинить . Вот схемка . На выходе напряжение 5в. На входе до 8в . Возбуждение проверю дома .

Не может она гореть. Думаю, ИС самовозбуждается. Включите те конденсаторы, которые требует производитель. Да, и еще. На входе должно быть не менее 5.6В …

Успешно сделал реверсивный регулятор с этого сайта . Ходовой мотор работает прекрасно в обе стороны . Всё казалось бы замечательно . Но имеется одна непонятность . Сильно греется стабилизатор . Очень сильно(плавится термоусадка) , но при этом всё работает . Стабилизатор LM2931 . Все остальные детали строго по схеме . Аккумуляторы применяю на 6 банок . Правда есть одно отличие ст схемы . Так как исполнение платы в SMD варианте , имеющийся в наличии обычный конденсатор в 47 мкФ на входе стабилизатора оказался слишком велик(геометрически ) , поэтому я применил танталовый на 20 мкФ . Может здесь собака зарыта ?
Саша .

А сколько у этого стабилизатора на входе, сколько на выходе и каков ток нагрузки ? И не возбуждается ли он (посмотрите выход осциллографом) ?

Успешно сделал реверсивный регулятор с этого сайта . Ходовой мотор работает прекрасно в обе стороны . Всё казалось бы замечательно . Но имеется одна непонятность . Сильно греется стабилизатор . Очень сильно(плавится термоусадка) , но при этом всё работает . Стабилизатор LM2931 . Все остальные детали строго по схеме . Аккумуляторы применяю на 6 банок . Правда есть одно отличие ст схемы . Так как исполнение платы в SMD варианте , имеющийся в наличии обычный конденсатор в 47 мкФ на входе стабилизатора оказался слишком велик(геометрически ) , поэтому я применил танталовый на 20 мкФ . Может здесь собака зарыта ?
Саша .

Да, и схемку-то покажите …

Cпасибо, я нашёл уже что-то похожее в Германии:

Я не рулю в немецком, но сдается мне, что:

1. Это чисто линейный стабилизатор с мизерным КПД и
2. Эта штука ни в жисть не даст ампера в силу своего мизерного КПД и крохотного управляющего элемента (см. фото).
   Конечно, я могу и заблуждаться, но подсказать считаю просто необходимым …

Привет!
Имеется аккум 7.2V/6A. Задача подключить к нему 4шт диодных эммитеров по 6W (Luxeon K2). Производитель диодов указывает, что напряжение для них 2.8v(min) 3.4v(norm) 4.2v(max). Ток диода 1А. Естественно можно включить каждый отдельно с нагрузочным сопротивлением 4 Ом. Но не будет ли лучше для КПД схемы включить диоды парами, дав на каждый R 1 Om? 7.2/2=3.6V , что в принципе в пределах производителя? Наверно, если в схеме меньше Ом, то КПД её выше, в смысле светить должно дольше?

Для питания светодиодов есть масса специальных ИС (LED drivers). Например:
focus.ti.com/paramsearch/…/parametricsearch.tsp?st…

para.maxim-ic.com/results.mvp?q=whiteled&r=0&an_1=…

para.maxim-ic.com/results.mvp?q=hbled&r=0&an_1=Fam…

Светодиоды бывают мигающие. М.б. даже найдете мигающие с красного на синий.

Да, согласен. Но с МК получится универсальнее 😃 Можно туда всяких разных эффектов насовать и еще много чего сделать 😃

хоршо сказал… 😊 , для вас это просто - вы разбираетесь в этом, а для нас это то дремучий лес 😦

Так вы же сами просите: “Помогите создать …”. Т.е., вы готовы к преодолению трудностей, посему я вас и направляю. А сложного в этом ничего нет. Например:

www.platan.ru/shem/index.html
www.platan.ru/shem/pdf/micro_prosto.pdf

Вроде-ж уже написали - при некоторой сноровке получается даже проводники толщиной 0,3 мм с зазором 0,2мм.
А уж между диповскими ногами дорожку провести - вообще не вопрос.
Самое главное - правильная бумага и аккуратно прикатать рисунок к плате.

Этой методике, имхо, давно место на свалке истории.
Недостатки:

1. Это “горячий” метод. Заготовка испытывает сильнейший перегрев, в результате дорожки затем могут отваливаться, а сама плата не годится для монтажа часто сочленяемых разъемов и тяжелых компонентов
2. Очень низкое качество. Дорожки получаются, будто поеденные молью. И с этим ничего не сделаешь
3. Огромный процент брака. Можно 10 раз прикатывать и проглаживать утюгом, но это не дает никаких гарантий, что в 11 раз результат будет приемлемым
4. Необходимость длительных и подчас бесплодных экспериментов с подбором бумаги, тонера и проч.
5. Практическая невозможность изготовления двухслойных плат
6. Коротыши на уже изготовленных платах.
7. Огромные трудности в изготовлении плат хоть сколько нибудь существенного размера (10*10 см. и более)

Достоинство только одно - кажущаяся простота и дешевизна.

Вывод: купите фоторезист и не мучайтесь. Говорю это как человек, опробовавший оба метода. Поверьте, нет никаких реальных причин делать платы утюгом. Если плат немного, используйте фоторезист. Если много, проще заказать их изготовление …

Помогите создать Вот такое изделие хоче поставить на верт(соосник) в сумерках полетать, может у кого есть схемка чего-нибудь подобного, хотелось бы по подробнее, потому что сам плохо разбираюсь в данном направлении, но когда-нибудь начинать то надо, заранее благодарен всем за помощь.

Любой самый дешевый микроконтроллер вроде ATTINY15L или ATTINY44 + светодиоды + кучка резисторов и проч. мелочи. Имхо, ничего сложного …

Игорь, никто на вас и необижается, я уважаю ваши знания в этой области и понимаю ваши возмущения.
Выбирите из выше перечисленых схем наиболее просту.
Спасибо.

Я бы собирал схему на LM2576. КПД процентов в 65-70 вполне достижим. Против 30% и это ничего. Перед разводкой платы ОЧЕНЬ советую прочесть даташит на эту ИС, хотя бы ту часть, где указано, как разводить плату, и сделать так, как там написано. И будет вам счастье. ИС ставьте на радиатор. Диод (Шоттки, а не какой попало (!)), возможно, тоже потребует радиатора. Все реализуемо, если немного постараться.
Удачи …

kovigor:

Ты мощно шаришь? Так посоветуй пацану какую схему делать.

Дело в том что ты схему на LM2576 обхаил, и мою схему то же…!

Хотя каго волнует КПД, работает главное и всё. Гдеется ну и фиг с ним, главное что бы транзистор за пределы теплового режима не выходил. Радиатор побольше и вперёд. Главное двигатель завести и полетать, а какой там КПД, в этот момент, никто не задумывается!!!

Не обижайтесь. я не хотел никого обидеть. просто я довольно много и плотно работал с ИИП. И, в частности, с LM2576. И от нее пришлось отказаться именно в силу дряного КПД. Но у меня свои требования. и вообще, я не моделист, а электронщик. “Що в Нью-Йорку добра цяця, то в Полтавi смерть”. Если вам подходит низкий КПД, то собирайте любую из схем. На здоровье. Просто я увидел эту дискуссию и решил вмешаться, чтобы указать вопрошающему, где лежат грабли, на которые я столько раз наступал. В любом случае специфику применения ИИП в моделизме лучше знаете вы, а не я. Вам и карты в руки …

Да Сергей полностью с тобой согласен, но требуется то максимум на 40 сек. и то если движло тупит.

Ну, на 40 секунд любая подойдет 😃 Так бы сразу и написали …

Схема на NE555, содрана с заводской стартовой панели. Работает стабильно и не сильно греетстя. При токе свечи 3,5 А, по 12В 1,3 А. Я думаю это хороший КПД.

Угу. Очень:

Вход: 12x1.3 = 15.6Wt
Выход: 1.5*3.5 = 5.25Wt

Итого имеем КПД = 30%. Твердая двойка. С минусом. В журнал. 😃

Да спасибо, она попроще, буду пробовать воплотить в жизнь 😃 , если получится 😁

Схема на LM2576 даст очень паршивый КПД и будет греться, как печка, т.к. она не реализует синхронное выпрямление. А это для такого низкого выходного напряжения ОЧЕНЬ желательно. Плюс потребуется огромный дроссель в силу низкой рабочей частоты этой ИС. Но работать будет. Хоть и посредственно.
Схему на NE555 не комментирую, только скажу, что это изврат. Не совсем понятно, зачем превращать карася в порося, если есть масса готовых ИС, специально предназначенных для использования в импульсниках ???
Удачи …

Накал 1.5V 2100 mA и это всё.

На такие токи только импульсник. Причем с синхронным выпрямлением. На чем делать, я уже написал. Или попробуйте поискать по фирмам, торгующим электроникой, соответствующий готовый DC-DC преобразователь, задавшись входным и выходным напряжением и током нагрузки (2100мА). Я уверен, что такие бывают …

Почитал по вашей ссылочке, позвонил домой, жена продиктовала с АБ-12V 72A больше ничего нет.
Хорошо, ещё такой момет, если у кого был отечественый авто тот поймёт, там в центрально переключателе света есть реастат, каторый убавляет освещение приборной доски, его можно использовать для понижения вольтажа ?

На моем автомобильном (55АЧ) написано 400А. Я не автомобилист, но думаю, что это макс. допустимый разрядный ток, потребляемый, например, при пуске холодного двигателя. Реостат использовать можно. Тут все дело в КПД. Допустим, вам нужно поиметь 5А на выходе. Итого считаем: 5*(12-1.5)=52.5Вт. Эта мощность выделится на реостате (!), а в нагрузке выделится всего 7.5Вт. Т.е. такая схема выбросит в атмосферу ~8/10 подводимой к ней энергии. Если у вас деньги из тумбочки, можете ставить. Да, а что вы, собственно, питать собрались ? Какую нагрузку ? И сколько она потребляет ?

Допустим, берём автомобильный аккумулятор на катором написано 12V-72А, в этом случаи ваши предложения ?

Мои предложения я уже высказал. Учите матчасть:
www.solarhome.ru/batteries/ab_all.htm

Ток помоему 72 А/ч.
Жаль что самому нельзя 😦 .

Ну, если вы ток измеряете в А/ч, то не просто нельзя, а НЕДОПУСТИМО, а, возможно, и опасно !!! Сначала надо почитать школьную физику и выяснить, в чем же, все-таки, измеряется ток. А потом вспомнить закон дядьки Ома и прочие гиперсложные вещи 😃

Всем привет, дело в следующем, купил аккумулятор от компъютерного бесперебойника-12V.
Накал у меня есть, но ёмкасть оставляет желать лутшего, хочится подстраховатся 😃 на всякий случай.
Для радио любителя я думаю преобразовать одно в другое это непроблема, а для меня да (чайник конечно 😁 ).
Хотелось бы схемку на пальцах и запчасти расписать (какие сопративления и насколько килоОМ, ну и всё такое 😃 )
Всем зарание спасибо, кто откликнится.

Вы ток не указали. Решений масса. Если ток махонький (десятки мА), то просто линейный источник. Если побольше, нужен импульсник, причем с синхр. выпрямлением. Из дорогих это TPS54350, TPS54550 и еще масса других чипов от National semiconductors, Linear Technology и проч. Из дешевых - это прежде всего IRU3037 (рекомендую) и MC34063 (не рекомендую). Если нет опыта и знаний, о самостоятельном изготовлении/проектировании можете забыть. Вы даже плату корректно развести не сможете. Проще заказать (дорого) или подобрать готовый модуль (ключевое слово для поиска - “DC-DC” или “DC/DC”

помогите решить проблемую.
нужна схема управления выпуском шасси без концевиков.

Оптопару щелевую купить или из дохлого принтера вытащить …

А фоторезист какой - из чипидипа?

Positiv20. А ваша ссылка не работает 😃

У меня получается 0.3 мм толщина дорожки на 0.3 мм “междорожье”.

Фоторезистом делаю 0.2 при таком же зазоре. Меньше пока тоже не надо. Повторяемость и выход готовых плат близки к 100%, сделать двухслойку не проблема. Баллончика при моих объемах хватает на год. Из аксессуаров нужна УФ лампа для засветки (продается в любом киоске) + изготавливаемая за пару часов струбцинка. А с утюгом сплошное мучение …

Вам шашечки или ехать? 😃
Любой нормальный софт для проектирования ПП стоит немалых денег.
Если нужно 1 плату сделать - проще руками нарисовать, быстрее получится, чем осваивать пакет программ.

Пройденный этап. Рисовал вручную, вручную наносил рисунок и проч. Могу заверить, что это бессмысленно, очень трудоемко и почти всегда просто некачественно. После появления программ-трассировщиков и фоторезиста желание рисовать платы вручную исчезло и более не появлялось …

Кому что. Я до сих пор в Protel98 работаю. А еще можно на раскладках поискать диски с более новым Protel DXP. К нему и уроки есть бесплатные в сети, и даже на русском. А еще есть очень простой и любимый многими SPLAN. А еще EAGLE. Тоже простой. Пробуйте. А еще лазерный утюг на свалку выкиньте. Платы надо делать фоторезистом (лак POSITIV20). Успехов …

Вот тут:
www.lord-n.narod.ru/walla.html

Ах, да. На ПИКи есть переведенные даташиты. правда, не на все. Ссылкок не подскажу, поищите сами. Но начинать надо однозначно не с книг, а с даташитов …

Господа моделисты, вопрос вот какой. Допустим, надо получить аккумулятор на 7.4В из двух Li-Pol по 3.7V. Берем два совершенно одинаковых Li-Pol, уравниваем напряжения на них, соединяем их последовательно, делаем выводы от “+” и “-”, вставляем в термоусадочную трубку и после прогрева получаем банку на 7.4В. Так ? Или надо делать вывод от средней точки ? И как такая барарея подключается к заряднику ? Только плюсом и минусом (предполагается, что зарядник рассчитан на 7.4В) ? Если да, то не будет ли “перекоса” напряжений на банках, т.е., когда одна банка зарядится меньше, а другая больше ? Поделитесь, плиз, опытом …