Activity

Кстати есть такой?

прям набора я не видел. и тот, что здесь продают содержит меньше половины нужного крепежа. я покупал раньше в крепмаркете, но там получается дорого, если брать с запасом.
нормальные цены нашел здесь (ни разу не реклама)
Вы можете либо самостоятельно посмотреть взрыв схему и записать какие винты нужны и в каком количестве, либо посмотреть на мой список ( линк на я-диск ) .
в первую очередь я бы заменил

• винт крепления качалки к серве на винт с cap head (винты с такой головкой держат мотор на мотораме), т.к. с этой головкой идут более крупные шестигранники, чем с flat head(потай) или button head(полусфера). у меня такой винт уже сорван. жду экстрактор.
• все винты М4 деке
• длинные винты, которые крепят крепление осей рычагов к корпусам дифов
• винты, которые крепят стойки рулевой колонки к деке
• винты крепления к деке заднего держателя осей рычагов передней подвески
  на самом деле нержа не самое крепкое, что можно купить. если я правильно понимаю, то черные метизы с фосфатированным покрытием будут крепче. в том же магазе они есть.

Вчера распаковал свою посылку из амайна.

подши запасные все уже есть?

под центр диф и мотораму можно проделать в пластине отверстия, чтобы её потом не отклеивать.

там больше половины периодически требуется откручивать. поэтому лучше сразу дырок наделать под все отверстия. минус такой деки еще в том, что после покатушек по мягкому влажному грунту эти дырки забьются грязью и их придется вычищать.

Или чем лучше смазывать ?

если хочется смазать, то как вариант для пластика силиконовое масло. а в приводы можно вэдэшку, чтобы не ржавели.

Конечно в колёса сильно набивается внутри диска

щитки для очистки дисков делаются элементарно из кусочков пластика ножом. отверстия для их крепления уже есть на всех кулаках. только в задние кулаки нужно обязательно короткие винты.

в леруа есть строительное ведро за 50р из очень поддатливого толстого пластика. я из него сделал щитки очистки дисков, щитки от грязи/снега для задних рычагов и увеличение высоты боковых бортов, чтобы грязь в электронику меньше летела.

в месте крепления передних и задних амортизаторов стоит защита корки

моя корка пострадала не от крышек аммо, а от бабочки.

Более толстый пластик кулаков

это хорошо. еще лучше, если новый кулак можно поставить на модель v2.

Новое крепление аккума.

не такое уж оно и новое )) это от ауткаста v2.

А рычагов я попозже возьму конечно

тут неочевидное в том, что зимой пластик становится более хрупкий. катал я все лето и из пластика в расход пошли только держатели осей сзади и кулак один. а тут зимой первый раз выехал и сразу в минус передний нижний рычаг, ухо крепления аммо к рычагу и держатель оси нижнего рычага впереди. летом этих рычагов в рознице было полно и я не заказывал их. а сейчас по закону подлости в Москве не нашел рычагов. в добавок amain наглеет со скоростью доставки. за $40 отправят быстро, а за $7 через 3 недели. а RPM на башне раскупили и остался только amain из более менее адекватных цен доставки.

С учетом моего везения, хотел спросить, что еще отлетает и надо поменять?

немного про свое везение и не только .
​ мне и Glavs пригодился комплект запов для аммо AR330203 , т.к. сломалось ухо крепления аммо к рычагу, а отдельно эта ходовая мелочь не продается.
тут нюанс в том, что шар, который вставляется в это ухо отсутствует в этом комплекте. 4 шара продаются отдельно за $16. поэтому нужно следить за шпилькой крепления уха аммортизатора к рычагу. и если ухо сломалось, то сразу на месте поломки осмотреть осталось ли оно на месте, чтобы на земле попробовать найти его с этим шаром.
про кулак и держатели осей я уже написал.
-----
я тоже не выдержал и запилил жесткое крепление сервы.

в леруа купил прут 8мм, сделал в нем резьбы М3. стойки получились толстыми и серва внутри упирается в них почти вплотную. то есть, чтобы серва в стороны не гуляла ее держат 4 винта сверху и в добавок она зажата между стоек. там же в леруа взял алюминиевый толстый профиль(точно не помню, вроде 2мм) и из него сделал верхнюю пластину.
штатно на моделях v2 штоки 75(зад) и 63(перед) мм длиной. от моделей v3 нам могут пригодиться более толстые штоки AR330481(4x73.5mm) и AR330490 (4x62.5mm). полтора мм длины погоды не сделают, а 0.5мм толщины может быть что-то дадут. если брать эти штоки и в коробке запов нет вышеупомянутого комплекта для аммо, то имеет смысл его взять от версий v3, чтобы более толстые штоки без напильника стыковались с пластиком

Я не придумал в чем может быть дело кроме зазора

может быть песок в смазке?

Нигде не могу найти эти дурацкие шайбы Где брать?

в штатном мануале тоже не нашел.
ассошные как вариант www.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSKR4&P=…

В той ссылке что я дал и есть 17 хекс

я это не ставил под сомнение. я написал о том, что Вы упомянули, что это самые большие badlands без оговорки о том, что это для 17 хекса. потому что самые большие badlands, что я нашел это для XMAXX и если задаться целью ставить самые большие колеса этой серии, то это не MX38, о которых Вы написали, а MX43.

Бери Badlands MX38 3.8" и не прогадаеш. Только не перепутай. Именно те что по ссылке моей. Они самые большие из бедленсов.

может быть из бэдленсов под 17 хекс? так то есть еще MX43 для XMAXX, но там нужно думать с хексами.

Арма например пишет в инструкции, что через 10 акков нужно делать осмотр и обслуживание. Обычно по мере необходимости, но не реже 1 раза в сезон.

по опыту - сразу после покупки для двух вещей. проверить затяжки винтов и уровень масла. к тому же есть жалобы, что кому-то с завода достались дифы с плохим маслом, которое еще и абразив содержит. проверили две армы, абразива не нашли )))

А при прочих равных 0,5мм тощнины добавляют солидно прочности.

в том то и дело, что прочие не равны.

2. на модель будут еще долго продаваться запы, ибо 95% от новой тачки подходит к твоей, а значит можно смело катать, а не закупаться.

не вижу варианта отхода от старых запов, т.к. есть kraton, senton, typhoon, outcast.

Ну тут как бы геометрия такого узла может влиять оч сильно. Так что нужно смотреть по эксплуатации, а не быть голословным.

специально для возражающих написана последняя строчка того поста. и первая тоже.
еще раз: теоретический анализ, практика покажет.

А я вот наоборот радуюсь когда выходит новая модель

а я был бы рад новому стоковому металлическому креплению сервы с адекватным ценником. крепким штокам с той же длиной, чтобы не “колхозно вкорячиваю”, а просто заменить. был бы рад, если бы серва стала крепкой и при совете купить аррму я не оговаривался, что придется серву менять и человек с большей вероятностью прислушивался к совету и в итоге армы больше, запов больше, хобби шире. для меня колхозинг это не радость, но приходится

Лучше отремонтировать так: снимите хекс, вставьте его плотно в диск через тонкую фольгу, а затем восстановите форму места крепления с помощью паяльника и кусочков аналогичного нейлона…

планировал так же, только поксиполом залить.

Пролайн отлично тянется даже в нагретом виде… а диботсы порвались по цельному при натяжении.

очень неприятная новость. покоцал в дисках крепление к хексам, скоро слижется совсем, думал варить. а теперь думаю, что восстановить поксиполом внутренний шестигранник более интересная перспетива.

И ещё вопрос, стоит ли ставить переднюю щитки от грязи? Кто-то пишет что смысла нет и можно ссылку, смотрел на бане нет.

В этой теме уже писал кто-то, что поставил. Я тоже заказал. Но я по грязи катаю не со штатной коркой, а с копией пролайн бульдог из прочного материала и эта пролайн чуть больше пыли загребает спереди. А вот, что действительно стоит поставить, так это щитки на задние рычаги и задний диф. Я не покупал, а вырезал и гибкого пластика.

www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?=&I=LXGTPM
Пройдусь тоже теоретическим обзором по пунктам нового талиона. Новичкам точно будет интересно узнать разницу. Сравнивать буду со вторым. Сначала по пунктам, что пишет башня.
Про дизайн ясно.
Про колеса противоречиво. Вроде ориентируют модель на скорость и резину меняют на монстровую для грязей. Резина второго талиона хоть и дуется, но об асфальт изнашивается очень неохотно.
Аммо стали с меньшим ходом. Вкупе с жидкими штатными пружинками это не очень хорошо для баша, но лучше для держака на скорости.
Штоки в 4мм. Вообще эти 0.5мм разницы кто-нибудь заметит? Если бы сделали 5мм, то это можно было назвать плюсом, а 0.5 это косметика.
Лоток батарейки от ауткаста. Это хорошо, но не то. Штатный лоток хоть и меньше, но легче, что для скорости лучше. А ауткастовый тяжелее, но держит крепче.
Бокс приемника заменили на более просторный. Если не собираетесь менять аппаратуру управления, то нет смысла в более просторном боксе.
Более пологое крепление антикрыла. В теории это должно быть хорошо, т.к. крепление антикрыла одно из слабых мест Талиона и Кратона при баше.
“Более крепкое крепление сервы”. Не вижу ничего более крепкого. Как был гибкий пластик, так и остался, только само крепление повернули на 90 градусов, что в итоге если и скажется, то мизерно и совсем не заметно.
Булки сделали крепче. Что-то я тоже не припомню проблем с ломанием этих корпусов. Да, срывается внутри резьба в пластике, но не ломается корпус. Лучше бы прокладку сделали между декой и булкой, т.к. у всех песок туда летит.
В ключевых так же пишут “Two XT90 battery connectors”. Вот этот юморок я вообще не понял. На втором Талионе тоже XT90 и, что удивительно ))) тоже два коннектора.
главная “гордость” нового талиона - 70+ MPH. А добились этого очень просто. Положили 20Т пиньен в коробку. А на мотор в стоке поставили 13Т. Кому-то это надо? На стоковой то резине? Напомню, что во втором талионе в стоке на моторе 13Т, в коробку положили 15, а 60 MPH обещали с опциональным 17Т.
Теперь все 4 привода CVD. Напомню, что во втором Талионе сзади простые чашки и это совсем не проблема.
Теперь немного размышлений.
Раньше Талион отличался от Кратона в основном только колесами, все остальное косметика. Теперь это отличие стало меньше, т.к. резина у третьего Талиона стала ближе к грязевой кратоновской и ауткастовской, чем к классической держаковой траггийной, которая нужна для скорости.
Основные проблемы не исправили. Серва осталась той же убогой, крепление сервы то же самое дерьмецо. Штоки только для красного словца “увеличили”. Мягкий металл винтов и пиньена скорее всего тот же.
Итог. Улучшили, но не там, где надо было. Стоит брать третьего вместо второго? Теоретически - да, практика покажет детали.

у меня HSP на бк, там объективно все прекрасно, материалы качественные, ни чего не ломается за исключением ударов об стены на полном ходу

последние 3-4 покатушки катал только по плоскости в полный газ по грунту. ничего не сломалось, только колеса немного расклеиваются. мне очень интересно что будет с хвалёным китаем, если побашить хорошенько на 6S. нет идеальной тачки, тем более в РТР. в любом случае Вы покупаете набор из плюсов и минусов. нравятся плюсы и не огорчают минусы? берем! Жалею ли я, что купил Талион? нет, если вернуть время, то купил бы то же самое. Единственное, что стоило сделать, так это продать серву сразу в менее тяжелую машину, где она сможет нормально жить. Слабовата штатная серва для такого веса.

С новья у аррмы почти ВСЕ (90%) подшипники на помойку

не согласен. только большие ступичные у меня пошли в расход и не от катания по пыльному грунту, а от баша в грязи, где дисбаланс колес рвет в хлам подши и забивает эту грязь в подши. поковырявшись для опыта 3 из 4 подшей штатных оживил легко промывкой и забиванием правильной смазки. все(!) остальные подши проверены после этих покатух и все в норме. к слову китайские подши с резиновыми пыльниками по 300р за 4 шт так же убиваются в хлам, как и штатные от дисбаланса колес. в хлам это не значит, что он хрустит или клинит, а значит он уже развалился и все шарики потерялись.

Но металл (чашки привода спур пиньен ) качественный.

снова не соглашусь. но только насчет пиньена. выше уже писал про это.

Амортизаторы качественные

штоки слабые

и сразу получается вкладываться в подшипники как минимум

нашли же Вы чему огорчаться. купите десяток китайских за 200р и просто меняйте их как душе угодно.

закупить все масло для дифов и аммортов сразу

не вижу не малейшей причины огорчения. технику нужно обслуживать для эксплуатации. это всем очевидно.

передний шток аммортизатора

в Москве был вроде.

нижняя крышечка была утеряна

shock parts желательно заранее заказывать. писал выше.

Теперь вот выбираю аккумуляторы и зарядное устройство! Что рекомендуете из опыта, можно набросать ссылки.

выше уже писал, что HRB купил и про зарядку раньше написал
пост #1828 от ibn_duke с хорошими советами, кроме первого.
запы закупать надо некоторые сразу. а некоторые по мере необходимости, если они есть в локальных магазах. ты и так под конец сезона взял тачку. одна поломка - две недели простоя. решай сам. отвалить 30к за тачку и зажать 2-4к на нужные запы это глупо. если вернуть время, то серву я бы продал лучше тем, у кого нагрузки меньше пока она еще новая. не тащит стоковая серва. совсем не тащит. пиньен копейки стоит, запы аммо - копейки, подши - копейки. ты хотел экономить купив аррму?

Дайте советы - как делать первый запуск, нужно что то протягивать, регулировать, настраивать и на что обратить внимание!

по-хорошему всё перебрать. это из реального опыта. у Glavs тек диф незакрученный. я чуть не потерял запчастей охапку, т.к. ослаб винт фиксирущий пин, который держит аммо в рычаге.
Еще обязательно проверь зазор спура и пиньена и прочти мой большой пост выше, там вагон советов.

В этом хсп совсем нет люфтов в подшипниках на дифах, в отличии от талиона

чот я не заметил люфтов ни в одном подшипнике дифа. если речь о том подше, что коническую шестерню держит, то срочняк менять подш, чтобы без люфтов было, иначе привет шестерне.

А вообще у меня народ заинтересовался твоей трассой в Домодедово!

где в Домодедово? координаты можно?

Диффы хорошо настроенные все равно умирают примерно от 10 заездов на 6S (без перезаправки).

Вы меняете все 3 дифа каждые 10 покатушек ? или перезаливаете диф каждую вторую покатушку?

Вообще не допру, зачем люди ставят металлический серво держатель?

чтобы колеса лучше поворачивали. если в стиле краулера ползать по лесу, то не нужно. а когда на скорости с хорошим зацепом серва старается повернуть колеса, то получает не меньшее сопротивление, чем когда модель стоит на линолеуме. в итоге колеса не поворачиваются на столько, на сколько должны. для меня это не критично.

Да. в задний дифф песок забивается из под днища

скорее в редуктор, а не в диф. абразив точит главную пару. это тоже минус, туда нужна какая-то прокладка, а не герметик.

Намека на износ пиньона или спура нету даже

у меня сломался зуб, а у Glavs стоковый пиньен сточился из-за плохого зазора с завода.

с пружинами не парился

если не прыгать, то не стоит париться.

Москва рядом

в Москве половины запов нет. а из тех, что есть многое по неадекватным ценам. например сервы на 15-20кг стоят от 5тыр, когда с али можно взять за 2.5-3. а рычаги стоковые можно взять в Москве, поэтому я и не стал писать, что их стоит сразу покупать.
кста серва у Glavs тоже уже сдохла. про эту серву в этой ветке много написано.

если тихонько ездить она будет вечной

а если на полку положить, то еще и вечно красивой

Ну Вы совсем страсти расписали.

это не страсти и не выдумки, а реальная эксплуатация. причем ничего жесткого. морковкой ни разу не упала.
—
насчет 6С мое мнение такое. если Вам очень хочется посильнее сберечь тачку, то лучше катайте на 4С. вся механика расчитана именно на 4С. кто бы что не говорил про то, что 6С не нужно и 6С только для скорости, на мой взгляд 6С очень заметно веселее, даже на сыром глиняном мототреке, когда резина уже не очень цепляется. НО при 6С, начинается более сильный износ всех узлов и ремонтировать придется значительно больше.
—
добавлю еще немного.
подши после грязной покатушки на мототреке почти все забились грязью. расковыривать металлические пыльники родных подшей - то еще удовольствие, но вполне реально.
у Glavs сдох вентилятор регуля. скорее всего от пыли. поэтому лучше сразу заказать хотя бы копеечный на подмену.

Это не электроника глючная, а не настроенные конечные точки руля!

Вы прям так уверенно утверждаете, как будто рядом стояли. прежде, чем утверждать, стоит поинтересоваться о деталях! конечные точки были выставлены нормально так, чтобы не доходило до упора. со второй покатухи уехал с таким признаком. включаешь модель, а серва сразу ломит колеса в одну сторону. думал приемник или аппа тупит, менял каналы, толку ноль и те же признаки. после вскрытия выяснил, что переменный резистор сервы тупит. причем, если несколько раз переподключить аккумы, серву или еще какие шаманства, то признак этот может пропасть полностью. а может частично пропасть, когда колеса при максимальном триме вправо все еще смотрят немного влево. глюк с любым признаком мог вылезти прям на ходу.

А у вас так сильно мотор греется, что без вентилятора никуда?

на 6С сильно. на 4С скорее всего можно и без вентиля, но не в лютую жару с кучей аккумов. про неактуальность “60 град пальцем” для мотора я в курсе.

хотя есть прикольный вариант обмазать литолом тупо или морской смазкой

очень прикольный ))) после первой пыльной покатухи получить красивые ошметки каши с абразивом

Для тех, кто считает, что Arrma это крутые качественные американские тачки.
Пост ниже это мой опыт(Talion) и опыт Glavs (Outcast).
Это не ready to run, это плохо предсобранный кит с электроникой!
ничего не рекламирую. мне все равно где и что Вы купите. я поделился своим опытом.
Мои поломки.
Первая покатушка(немного по ровной поверхности детской площадки). половина заряда укатана. норм.
вторая(по асфальту). на половине заряда сдохла серва, т.к. глючная электроника периодически крутила серву в упор и пластилиновые шестирни не выдержали.
третья. сдохли шестерни из ремкомлекта. поставлена новая серва XQ. винт стаба был не закручен, чуть не профукал этот винт и стаб. винт держателя аммо был не закручен. чуть не профукал винт и пин. 2 колеса расклеились на 180 градусов с одной стороны каждое. другие два стали тоже немного отклеиваться.
четвертая(прыгаем на мототреке). сломался зуб пиньена. стал выкручивать его и тот стал слизываться. после первого намека на слизывание я нагрел пиньен, но это не помогло. высверлил родной пиньен, причем дешевое сверло dexter легко взяло этот металл. заменил на пиньен от cool RC. надфилем пробовал оба пиньена. родной - пластилин.
родные винты, мягко говоря, полная кака. мягкий ржавеющий металл. слизался винт крепления качалки к серве, винт крепления пиньена и винт(маленький) крепления переднего редуктора к деке.

ИМХО вместе с моделью надо заказывать:

• фиксатор резьбы
• комплект нормальных шестигранников, штатные слизываются легко, когда дело доходит, до крепких
• пиньен.
• подши. все! в т.ч. и для замены втулок рулевой на подши. Мой список: подши 6*10*10 (рулевая, нужно 4шт и про запас), подши 15x21x4 (привод внутр), подши 8x16x5 (привод внешн), подши 8*19*6, подши 5*11*4. Последние два вроде на дифы, но точно не помню.
• серву
• пружины Tekno
• половину винтов(а лучше все) из нержи(все винты в редукторы и дифы и все винты, что вкручиваются в металл). на спойлере, крепеже боковых пластиковых кусков корпуса и тп, можно оставить родные винты, но когда они станут рыжими - хз. скорее всего скоро. особенно вызывают опасение винты крепления хексов, пиньена и чашек дифов, там всегда фиксатор резьбы и вркучивается в металл с норм усилием. кто не знает, где взять, тот может здесь на барахолке найти объявление с винтами или купить на ali
• кучку пластика для аммо( AR330203 ). Не редко ломается ушко крепления аммо к рычагу. здесь уже писали про это.
• другая куча пластика ( AR330230 ). Хз, что именно, но точно сломается и из-за мелочной поломки будет ожидание 2-3 недели, вместо покатушек

Желательно купить:

• ПМС для дифов и аммо. лучше скинуться с другими моделистами, т.к. продается обычно не меньше кг каждой вязкости, а их(вязкостей) надо несколько.
• щитки от грязи на задние рычаги и задний диф.
• щитки от outcast для крепления к деке в месте после передних рычагов.
• рычаги RPM(все)
• крепление спойлера RPM
• бамперы T-Bone
• крепление сервы из металла. вариант раз, вариант два
• крепкий корпус из какого-то черного полимера. человек в Москве делает. ищите вк группу RCmaniacs. про него уже писали тут на форуме и на ютубе есть видосы.
• для лета вентилятор на мотор и регулятор. штатный вентиль регуля не славится износостойкостью и эффективностью. один из лучших Wild Turbo Fan серия Windy, тут наглядно и на русском. если покупать, то проще на ebay.

После покупки надо как минимум:

• проверить зазор пиньена.
• протянуть винты дифов, т.к. некоторые не затянуты, потекут и сдохнут.
• проверить остальные винты.
• подвязать ниткой или стяжкой нижний конец каждого пыльника аммо. иначе аммо быстро придут в негодность.
• если нужна влагозащита, то герметить бокс приемника

Желательно перезалить аммо, т.к. шток сам не возвращается, когда аммо снят.

Заказал комплект подшипников…

и только подши? опмтимист Вы, однако

Народ, как правильно подобрать аккум к кратону v2?

ИМХО купи себе сначала 4S. один, так проще заряжать. покатаешь на 4С и поймешь маловато тебе мощи или нет. 4С это весьма неплохо по скорости и мощи на офроуде, а 6С это уже сильный напряг на многие узлы и 6С гонять лучше только тогда, когда 4С уже маловато. на 4С и дифам, чашкам, приводам легче, дольше протянут.
желательно смотреть аккумы с токоотдачей 50С и выше.

Думаю об одном 4s, но там вольтажи другие от 14v и выше

4С это 4 банки, каждая банка это 3.7В-4.2В. поэтому 4С в любом магазе любого производителя имеет одинаковое напряжение не выходе.

Сломалось крепление амортизатора, артикул ремкомплекта AR330203, ни где нет в наличии, с линдигера доставка дорогая очень, на башне нет в наличии. Подскажите пожалуйста, чем заменить можно, или где купить.

от Team Associated RC8T3e подходит эта же запчасть. код - 81193. но это не дешевый вариант, а быть может более быстрый.

модель брал тут
потому что VAT возвращают и талион вышел за 28тр
про аккум
зарядку лучше бери мощнее, чем imax. как вариант - ISDT . обращай внимание идет ли БП в комплекте, если у тебя его нет. если денег мало, то в качестве БП можно использовать БП от компа.
один из признаков обновленной модели - аппаратура TTX300

дополню, что случилось это после пары покатушек, если не меньше.

на самом деле 3 покатушки в сумме которые меньше одного комплекта аккумов(2*2С)
судя по признакам, затупил переменный резистор, давал неверный сигнал на плату, которая крутила двиг, который в свою очередь давил на шестерни и они не выдержали.
к тому же две шестерни в стоят на шпильках(втулка, пин). верхняя часть шпильки упирается в металлическую вставку верхней крышки сервы, а нижняя часть втулки вставляется в пластик и это пластик мягкий и разбалтывается. зазор между шестернями увеличивается и зубцы стачиваются.

сточились шестерни на штатной серве.

поворот на 180 не помогает, т.к. это вторая шестерня, которая сразу после мотора. заказал xq-power S4020D
если у кого есть родная серва с убитой электроникой - напишите в личку пожалуйста

здесь было то, что нужно удалить

приехал талион с линдингера за 424 евро с учетом доставки и скидки в 5 евро.
до предпоследнего пункта посылка дошла за 6(!) суток и застряла в этом сортировочном цеху на 10 дней. если бы не написал заявление на почте, то до хз сколько еще лежала бы.

Достали ломаться задние аморты!

человек с форума советовал брать штоки от киеши назад и от мюгена вперед.

Жду разные версии радиаторов и кулеров, буду пробовать.

выложите пожалуйста потом фото на моторе тех кулеров, что заказали?

Поменять местами каналы рулежки и газа, чтобы получить на аппе расходы газа, а крайние точки рулежки выставить и забыть?

может лучше слабый аккум для ребенка купить? ограничите не только макс. газ, но и мощность. модель будет более плавно стартовать.

не реклама, а небольшой отзыв про HRB 6S 6A
брал здесь с разъемом XT60
оплатил 1 июня, курьер привез 5 июня
упаковано в антистатичиеский пакет, пупырка, коробка, еще пупырка, запечатанный серый пакет. ничего необычного
сразу напряжение
3,88 3,88 3,87 3,87 3,87 3,86
и сопротивление
6 3 4 4 4 4
разрядил током 0,2А
зарядил током 1,5А
imax b6 показал 5998mAh
хорошо это или плохо - решайте сами

с серьезными батареями надо использовать серьезную зарядку, а не Аймакс.

чем аймакс плох? дольше заряжает? это я переживу.
я понимаю, что лучше хранить в 3.85 и перед использованием заряжать. но если все планировать, то можно и моими 1.5А зарядить аккум 6S 6A за 4-5 часов.
и да я понимаю, что с одним аккумом на покатушки/полеты не комильфо. но я пока только в начале пути и непонятно насколько это затянет.
где бы посмотреть инфу по деградации аккума по причине хранения в полном заряде.

Жарить зарядку не лучший вариант

на ощупь около 40 градусов. штатный режим. вентилятор зарядки не шумит.

и очень долго

переживу.

Я в балансировочный подключаю пищалку с побаночным контролем и разряжаю нихромовой проволокой

нихрома и кантала полно, а пищалки нет

Малый ток - это сколько?

1А, т.е. 20Вт.

До какого напряжения на банку?

это уже автоматике решать. я не намерен бдить за ее действиями.

Рекомендации для NiCd и NiMh здесь неприменимы.

я в курсе. я не раскачиваю для уменьшения “эффекта памяти”, а только первый и второй разряд хотел сделать малым током.

Считается, что новый LiPo надо раскачать, для чего первые пару разрядов аккумулятор сильно не грузить.

именно это я и пытался сделать пока едет ко мне модель, а аккум и зарядка уже на руках.

Правильно Вам сказали: надо сделать это прямо на модели.

и как же мне контролировать это “сильно не грузить”, когда я первый раз взял аппаратуру в руки? на глазок?

Но опять же, СЧИТАЕТСЯ, так как никаких инструментальных подтверждений нет. Якобы (ЯКОБЫ) а новой батарее присутствует некий консервант, который за несколько циклов разложится. Так что не согласен!

ну коли байки, то байки. верить в них или нет - дело уже личное для каждого.
мне важно понять одно. нет ли вредного эффекта для аккума при таком разряде.

правильно хранить.

в холодильнике при 3.8 на каждой банке?

А зачем его разряжать? Чтобы убить?

первый разряд рекомендуют малым током. Вы не согласны?

Буду благодарен за ссылку на магазы продающие оригинал на Али.

я брал тут . не рекламирую. мне было важно 2 вещи: стикер-голограма на фото товара и отправка из РФ. оплатил 31 мая днем, курьер привез до двери 5-го июня днем. сам удивлен, что курьером.

подскажите нубу пожалуйста.
пришел аккум LiPo 6S 6000mAh и imax B6 mini(оригинал). по советам некоторых пытаюсь разрядить аккум током 1А. Выставляю разряд LiPo 1А 6S, а он уже 530 минут разряжает током 0,2А. Почему не 1А?

Здесь на форуме продают вторую модель крота, тот же оуткаст))) корку сменишь

если ауткаст этот тот же кратон, а талион тот же кратон, то вместо ауткаста можно взять талион и сменить корку. на lindinger.at талион вышел в 27.

сколько вольт дает регуль на вентилятор? какое ограничение по мощности вентилятора/вентиляторов?

От крота подходит. И армировать я думаю стоит с внутренней стороны

пока едет моя модель посмотрел немного на ютубе как тюнят и колхозят эти модели.

1. распорка между бабочками из алюминиевого профиля. по идее придаст жесткости шасси при башинге. здесь ее небольшая доработка.
2. металлические шайбы на внутренней части корки в местах ее крепления. не уверен, что клей удержит металл на пластике, поэтому думаю, что лучше подыскать пластиковые шайбы.
3. на клипсы крепления корки с внешней стороны прицепить какие-нибудь мелочевки типа кусков стяжек пластиковых. таким образом клипсу найти будет проще.
4. пружины tekno. о них уже писали. ссылки под видео пригодятся для поиска. в этом же видосе про подшипники есть.

Зачем нужна эта нашлепка?
Если кто знает, где купить радиатор на мотор недорогой, то киньте ссылочку пожалуйста. Вентилятор компутерный на саморезы в него вкрутить дело не хитрое.

Если в первое время покажется слишком быстро, то на пульте можно ограничить максимальную скорость.

а можно как-то ограничить не макс скорость, а чувствительность(мощность)? чтобы если резко на газ, то ускорение более плавное.
какой размер площадки для аккумов у Кратон/Талион? все же думаю для начала взять пару 3S и/или один 4S.
есть ли у электроники контроль разряда аккума? если да, то где и как работает? если нет, то посоветуйте пищалку какую-нибудь, которая будет сигнализировать о пределе разряда.

1. на талион корка кратона и фэйзона встанет?
2. для чего вообще нужно антикрыло? может лучше думать про каркас для защиты электроники и убрать антикрыло с его ломающимися держателями? или оно для эстетики?
3. имеет смысл армировать корку армированным скотчем изнутри?

Приветствую.
Заказал Талиона и выбираю аккумы.
Опыта 0. Поэтому кроме 6S нужно взять 4S. А может вообще 2S, чтобы учиться? и взять пару таких, чтобы потом уже катать на 4S?
Поэтому у меня вопрос насчет габаритов отсека аккумов? Сколько мм длина, ширина, и высота? из тех, что на али с доставкой из РФ какую пару 2*2S посоветуете, чтобы и по качеству норм и влезли в отсек и не кренило модель в полете?
Обязательно ли брать аккумы в жестком корпусе?
Если я правильно понял, то в Талионе разъем XT90 male и нужно еще заказать разъемов XT90 female, чтобы перепаять аккумы. Правильно.