Activity

Крепче он может быть только в плане гнутости деки, так как она короче и шанс согнуть меньше. Но за год плотного катания и баша на кратоне деку гнул только один раз, это было до установки заднего бемпера и при сломанном креплении спойлера.
Ноториус - лучший ртр из всех возможных вариантов. У крота резина в стоке ниочем.

Ссылки нет, надо напрямую с продавцом договариваться.

Всем привет. Кто-нибудь ставил на кратона 2х3S Аккумулятора толстых?
Имею два Gens 3х баночных на 5000мач. Они толстые. И два параллельно не вмещаются сильно. Только друг на друга. Вариант липунами крест накрест скрепить. Но думаю это не безопастно при сильном ударе верхний АКБ все равно может вылететь порвав стяжку!
У кого какие мысли?

Ставил разные (в том числе без хард кейса), катал много, падал с больших высот, штатных липучек хватает, ничего не вылетает и не рвётся (бокс от 3ей версии).

По поводу GPM и пластиковых вставок.
Продаются отдельно, знакомые заказывали на алике.
От баша не разбиваются, они больше стираются от песка и пыли, которые туда попадают.

Доброго дня, arrma notorious. после 3 дней активного пользования случайно увидел что ослабло крепление спойлера. Полез проверить остальные соединения и обнаружил, что все они довольно слабо протянуты. Так и должно быть?

Это к сожалению беда этих креплений. Я выхожу из положения или чуть более толстыми винтами (дюймовыми например), или более длинными винтами насквозь и гайку с другой стороны, или просто саморезами примерно подходящими по диаметру.

Моделька куплена, собрана и ждет своего часа =)

У себя попробовал - тоже самое, не переключается. Видимо тогда это была случайность, а жаль, второй режим мне больше нравится.
Хотя можно попробовать покопать интернет, может где то есть какая то информация по этому поводу.

Это очень ёмкий вопрос. Могут вообще не умереть за всё время эксплуатации, а могут через неделю сдохнуть (зависит от условий эксплуатации, на которые влияет ОЧЕНЬ много факторов). Я себе на всякий случай комплектик про запас взял.

Судя по тому, сколько дождей было в последнее время - вряд ли. Но последнее слово конечно же за Антоном Васильевичем =)

Я не знаю, есть ли какой то научный способ настройки серво-сейвера.
Для себя определил два параметра, по которым настраиваю:

1. Он не должен срабатывать (проскальзывать), когда поворачиваем колеса на земле.
2. Руками можно его сдвинуть со средним усилием (держим качалку и поворачиваем колеса).

Его основной смысл - защитить шестерни сервы при резких ударах по колесам.
Кстати при замене серво-сейвера на металлический его пришлось хорошо смазывать, иначе из-за очень сильного трения он даже полностью ослабленный не работал. Хотя пластиковый приходилось почти полностью затягивать, что бы правильно работал (и ни в коем случае не смазывать, вообще держать не будет).

Вот и думай после этого, какой пиньён лучше … При большом больше нагрузки на шестерни дифов и кости с чашками, при маленьком мотор чаще работает на больших оборотах, отсюда больше нагрев со всеми вытекающими. Видимо для жогова 13-14 пиньён самый оптимальный.

У меня HRB 6000 4s, хватает минут на 20 катания по треку. Если соревнования проходят в 3 класса (то есть катаем 1 заезд через два), то зарядки IMax B6, которая на 4S выдает 3,8 ампера хватает, что бы откатать все 8 заездов на одном аккумуляторе. Если соревнования проходят в 2 класса (то есть катаем 1 через 1), то одного акума не хватит (IMax B6 не будет успевать заряжать).

P.S. На гонке буду =)

Подшипники оба целы (единственно, на переднем скорее всего будет увеличен диаметр соприкосновения с валом), и без хруста. Так что дело не в них, а в абразиве.

Абразив это уже вторая ступень ушатывания вала. Подшипник на вал садится очень плотно, там если и есть какой то зазор, то это микроны. Тут однозначна была какая то первоначальная причина, после чего этот зазор увеличился и абразив уже доделал дело.

Похоже на то, что началось всё с подшипника. Значит не выдерживает он больших нагрузок. Учту на будущее.

Новые подши (с резиновыми пыльниками) предварительно всегда забиваю смазкой

Металлические пыльники тоже вытаскиваются. Но именно механическая стойкость у них выше. В подшипниках дифов нет разницы, какие использовать.

Я беру на Али производителя Fushi, получается дешевле, чем на амейне. А по качеству разницы не заметил (и те и другие умирают).
При использовании подшипников с резиновыми пыльниками (особенно на осях колес) процесс умирания происходит намного быстрее, так как резиновый пыльник быстрее продавливается всякой грязью и намотанной травой.
Был опыт на другой модели, там изначально стояли подшипники с резиновыми пыльниками, умерли после 5-6 покатушки. Китайские Fushi с металлическими пыльниками живут до сих пор.

Мероприятие супер!
Спасибо организаторам!!!

Только со взносами какой то косяк, на форуме написано

Стартовые взносы:
Багги 8 - 1500 рублей для ДВС и Электро
Открытый класс (модели масштабом 1/8-1/16 с любым видом двигателя) - 500 рублей вне зависимости от модели

А по факту за открытый класс взяли 1500р

Я не понял, вы мне хотите доказать, что все V3 при сборке выставляются идеально?

Мне интересна статистика, потому и интересуюсь - есть примеры или это предположение.

Скорее всего

Откуда предположение, есть обратные примеры?

На третьей версии кратона данный зазор с завода настроен просто идеально (ну или это просто мне так повезло). Там стоит одна регулировочная шайба и как раз в нужном месте.
А относительно ведущей шестерни ещё важный момент, который может повлиять на изнашивание зубьев - нужно плотно её посадить во время прикручивания к ней чашки. Люфта вдоль оси этой шестерни быть не должно (но и зажимать изо всех сил не нужно). По этому сначала прикручиваем чашку, а уже потом вставляем диф.

Грязь как правило туда попадает через зазоры между декой и корпусом. Как вариант - промазывать герметиком по контуру каждый раз при сборке. Но если грязи очень много, значит что то с этим зазором совсем не правильно. Может был слабо притянут к деке, может сама дека чуть кривая, может в местах соприкосновения есть вмятины или сколы. Так как машинка подвержена большим нагрузкам и вибрациям, то даже маленький зазор может при езде сильно увеличиваться и пропускать грязь (особенно песок, летящий с большой скоростью).
Совсем редкий вариант, это если подшипники почти рассыпались и грязь попадает сквозь них.

Греться будет, но не критично. Такого нет, но можно просто прилепить на стяжках любой кулер на 5в (примерно подходящий по размеру). Этого будет достаточно.

Велкам!! Всегда приятно, когда наши ряды пополняются =)
Советом - это завсегда!

Багги-8Д

1. Щёголев Антон

Багги-8Е

1. Родин Сергей (чип прежний)
2. Кириллов Евгений
3. Ромадин Игорь (чип прежний)

Открытый класс

1. Нефедов Андрей
2. Бабаев Максим
3. Новосёлов Олег

Включай AVC на максимум и крути машинку. Если при повороте машинки колеса поворачивают и остаются на месте, то первый режим. Во втором они не секунду-две поворачивают, а потом возвращаются в среднее положение.

Про режимы случайно заметил. По началу даже думал что всё, AVC сдох, но оказалось можно в первоначальный режим вернуть.

У нашего встроенного AVC есть 2 режима работы:

1. Будет поворачивать колёса, пока не вернёт машину на изначальную траекторию или пока рулевое колесо не повернём.
2. Будет кратковременно подруливать.
   Для башинга или покатушек во дворе первый режим лучше. А на треке AVC вообще противопоказан (именно из-за того, что мешает нормально повернуть) или второй режим. AVC по определению мешает нормально повернуть.
   Если память не изменяет, то переключать режимы у меня получалось выдергивая и вставляя обратно аккумулятор не выключая кнопки питания на регуляторе. Хотя может есть и какой то более правильный способ.

В стоке у него SRS4201, он с AVC (система стабилизации).

4мм штоки тоже гнутся, правда продолжают при этом работать =)
Сломал пластиковый наконечник и когда начал разбирать, обнаружил что оба передних штока гнутые, один больше, другой меньше. Когда погнул не знаю, возможно довольно долго ездил с такими.

От бэкфлипа с места спасёт и простой бампер+спойлер.
В видео это делают ставя большой пиньён и настраивают в регуляторе резкий старт. По началу конечно интересно этим поиграться, но по факту это большие нагрузки как на электронику, так и на ходовую. На стоковом Кратоне с 14м пиньёном на 6s и при стоковом значении Punch Start в регуляторе у меня ни разу не получилось поставить его на задние колёса даже на асфальте.

1. что лучше поставить в качестве заднего бампера - обычный или с Виллибаром

• 10018 - T-Bone Racing Arrma Kraton Wide Basher Rear Bumper -12$
• 10076 - T-Bone Racing Arrma Kraton TBR 2.0 Rear Wheelie Bar Set -28$

На мой взгляд вилли-бар Кратону не нужен, достаточно простого бампера, который нужен в первую очередь для защиты (в некоторых случаях) крепления спойлера, которые ломаются очень часто, особенно по началу у новичков.

но неудачное приземление может увести за собой и заднюю часть самого кратона ввиду крепления (наверное; уверенности нет; предполагаю).

“Увести заднюю часть” может только если сломано крепление спойлера и мы приземляемся морковкой на заднюю часть или на заднюю бабочку. Вот в этом случае может и деку погнуть и заднюю бабочку гнёт моментально (это не страшно, снимается и выпрямляется молотком).

Я бы тоже подъехал, если никакого форсмажора не случится.

А как развал сделать 3-5 градусов? Там вроде всего 2 отверстия на кулаках, особо не получиться регулировать.

Заменить стоковые тяги на регулируемые (LOSB4003 + LOSB4023)

За инфу спасибо, как настраивать модели я совсем не в курсе, что для продвинутых «стандартно», для меня в новинку.

Так этой информации очень много и тут на форуме и на просторах интернета. Читать конечно много, плюс пока сам не попробуешь всё равно не поймёшь, но это и есть путь, выбранный нами и его надо пройти =)

На мой взгляд у Лося основная проблема - люфты. И что бы их полностью убрать надо слишком сильно заморачиваться (на мой взгляд того не стоит). По этому AVC ему обязателен 😃

Шаманить нужно с вязкостью масла в дифах (конкретно соотношение не скажу, сам пока до этого не дорос). Плюс масло в аморты пожиже, что бы не был как попрыгунчик (30-35wt). Добавить небольшой развал задним колёсам (3-5 градусов). В принципе все действия стандартны, как и у других моделей. Но (повторюсь) на мой взгляд все эти действия всё равно убьются огромными люфтами, которые присутствуют у него везде.

Багги-8Е

1. Ромадин Игорь (чип прежний)
2. Родин Сергей (чип прежний)
3. Гореликов Дмитрий (чип прежний)
4. Гореликов Александр (чип прежний)
5. Валукин Андрей (чип прежний)
6. Фадеев Андрей (чип прежний)
7. Евгений Кириллов (чип прежний)
8. Паненков Алексей (чип прежний)

Багги-8Д

1. Карамышев Всеволод (чип одолжу-))
2. Щёголев Антон
3. Родин Сергей чип 3711540

ОткрытыйКласс

1. Бабаев Максим
2. Нефедов Андрей
3. Новосёлов Олег (чип прежний)

А спуры и пиньёны унифицированы у всех производителей по размеру зубьев?

Унифицированы. Важны только два параметра - шаг зубъев (в нашем случае mod1) и диаметр вала на который он одевается (в нашем случае 5мм).

Как правильно настраивать сервосейвер?

Не знаю, как правильно, но я на всех моделях затягиваю на максимум и потом отпускаю на пару полных оборотов.

Пиньён любой под вал 5мм и Mod1. Я брал тут.
Лосёвые родные пыльники отстой, быстро растягиваются от масла и рвутся. Поставил вот такие.

Спасибо организаторам и участникам за отличную гонку, хорошее настроение и море позитива! =)

P.S.
Я жив, повреждения незначительные =)
Огромное спасибо всем, кто помог!

По поводу охлаждения. Нету смысла ставить радиатор без термопасты (или термоклея) на стоковый мотор. Из-за выступающих на корпусе мотора рёбер, площадь прилегания радиатора будет очень маленькой, в итоге тепловой обмен получится хуже, чем без радиатора. Надо или просто вентилятор прикрепить к мотору (тут уже так делали) или обильно промазать термопастой, что бы ребра на моторе заполнились.

По идее в переднем скорости выше, по этому лучше туда.

Да, именно такой. Две пары сателлитов, по этому из двух стоковых можно один диф собрать, а один полностью на новых сделать (у меня так сейчас и сделано).

Вот тут брал (не реклама)

держатели осей сателлитов проплавили корпус, и сателлиты намертво заклинили

Точно такая же ситуация была! Когда деку пополам сломал, то минуты две поездил только на передних колёсах и в результате … Кстати замучился вытаскивать потом шестерни из корпуса. Пытался ломать, но пластик на столько крепкий, что только распил помог. После этой ситуации добавил везде по второй паре сателлитов. При этом выяснилось, что в приобретаемом отдельно комплекте шестерни совсем чуть-чуть, но другие и если смешать, то диф не будет нормально вращаться.

Но с другой стороны поворачивоемости мне явно не хватает, на скорости в повороты вообще не входит, хотя возможно я просто не умею.

На это намного больше влияет степень затянутости серво-сейвера, собственно сама серва (её усилие) и тип колёс. Дело в том, что когда колёса крутятся, то центробежная сила тащит их в среднее положение. Чем больше и тяжелее колеса, чем сильнее они подвержены раздуванию и чем больше скорость их вращения, тем сложнее сервоприводу удержать их в повёрнутом положении.
Если во время поворота отпустить газ, то повернёт намного лучше.

По стандарту в центре 10к обычно льют производители. Я в центр 30к залил, разницы честно говоря сильно не заметил.