Activity

Сегодня чуть не поседел, и заодно вспомнил норматив по 100метровке. Гонял на пустыре, дал газ в пол, машинка отъехала метров на 40 наверное и… потеряла связь с пультом. И продолжила херачить на полном ходу дальше, а дальше была проезжая часть. Ну думаю пипец, или расшибу свою или ещё и чужую, 1к1. Прибежал, тачка лежит на спине на дороге и фигачит полный газ, пока поближе не подошёл и связь с пультом не возобновилась. Никто не пострадал.
И у меня мысля родилась: а нет ли в настройках фишки, чтоб при потере связи газ вырубался?

И второе: может ли передатчик рандомно глючит? Ибо в двух местах нормально ловит и ездиет, а вот в этом другом уже второй раз такая херня. Может глушит сигнал что-то?

Так у нас же модель должна останавливаться при потере связи? На сколько я знаю проверяется это так, даёшь газу и выключаешь пульт в этот момент и смотришь что происходит.

Вот что подойдет, как я упустил этот момент TRA1747R

Зайди в магазин креплений, эти гайки стоят по 10р с фланцем, этого достаточно, при затягивании они вжимаются в пластик и сидят прям мёртво.

Ключевое слово “б/у”. Хорошо, если рядом есть тусовка хоббистов, у которых можно это самое б/у посмотреть в деле и купить. А если нет - что тогда? Плюс есть шансы встрять на запчасти и их доступность - и б/у шассь может подрости в цене до новой или вовсе станет “одноразовой”.

Да всё хорошо, модель конечно интересная, но тут другое, сколько ты её не тюнь, сколько не вкладывай, она всё равно не будет ехать так, как это делают десятки. Каждый выбирает сам, мне самому очень нравилось капаться с ней, пока не появились 2 десятки и одна восьмёрка.

Думаю все же о БК, хотя для этой шасси, по моему мнению, будет многовато и придется использовать его мощь вполсилы.

Ещё не забывай, что у бк на малых оборотах маленький крутящий момент, скорей всего столкнёшься с трудностью, что у машины будет коккинг.

Ну так предложите свой вариант бюджетного шасси, которое может достойно показать человеку неспешное ползанье через препятствия и при этом не оказаться “одноразовым”.

На самом деле если посчитать цену модели, а так же тюнинга, то цена получается уже в районе 5 тыщ или даже больше, за эти деньги я взял трофийку 10 масштаба б/у, разница как небо и земля. Если сток не устраивает, нужно смотреть на 10 масштаб.

А еще докупить апу и серву…

Да это набор любого моделиста, всё равно рано или поздно купишь универсальную апу. Так что если планируешь продолжать хобби к этому придёшь, вопрос времени.

У нас тоже вчера сгорел регулятор- забуксовали в траве и перегрели регуль . А так хорошо взлетал на трамплинах и горках на влтойсовском движке. В общем, слабоват регулятор, надо как-то его умощнить. Будем пробовать это сделать! Шасси то теперь крепкое и без проблем!

А зачем с этим регулятором, что то делать, если можно купить за 650р регулятор для 540 класса моторов, которого просто за глаза будет?

Мелочи, но необходимые. Пружины укорочены в двое и далее вытянуты-стали более мягкие, подвеска ожила. На амортизаторах немного откручены наконечники , дает чуть больший ход штоку.

Растягивал просто руками? А так же сама подвеска стала ниже?

Я вот в родные хочу густой графитовой смазки чутка набить - чтобы шток смазывался, а то подклинивать иногда начинает.

Потом туда набьётся песок и вообще перестанут работать, так что не советую.

изначально заметил что штатная зарядка заряжает криво, одну банку перезаряжает, другую на оборот. и при разрядке одна банка разряжается сильнее чем другая, даже если перед этим руками выровнять.

Родная зарядка заряжает каждую банку отдельно, а разница получается из-за погрешности чипов, на каждый канал стоит отдельный чип.

Но-но! Не надо на голубенькие по 80р. наезжать. )))) У меня 2 штуки ударно трудятся уже года два. На разных моделях. Модель разберу на части - голубенькую серву снова в дело. А так, да, надо будет прикупить еще с десяток (чтобы было).

Зато в лужу напрямую, по самую крышу, без всякой герметизации сервы, утонет да и бог с ней, но как не странно всё работает. 😃

Клевые бочки! А у меня регуль сгорел (не штатный). Залил эпоксидкой его, и вроде хорошо залил… НО… преодоление брода не удалось. Сначала затупила на езду вперед, а потом дым, огонь… и аккум не отцепить быстро - он внутри кабины. Пришлось ждать, пока отпаяются силовые провода от регуля ))) Теперь буду ставить только влагозащищенные только. Уже заказал, пока жду.

Так нужно покрыть лаком регуль и приёмник, я в эти выходные катал по лужам, прям под крышу, часа 2 катал в таком режиме и всё ок.

спасибо ) по аппаратуре видел в сообщениях раньше аппаратуру скидывали с экраном мол 4 контурная и дешевле , в чём между ними вообще отличия ? мне так для себя интересно , за регулятор спасибо ) и по акуме , а по вашему мнениею из них какой лучше всего ? что бы времени по больше покатать а то я в этом тоже не бум бум ) а так спасибо

По апе можешь сравнение посмотреть на сайте их. Про аккумулятор это в зависимости от зарядки какая есть, если ничего нет, то тогда литиевые покупать с балансировочным разъёмом и зарядку imax или простенький b6 pro для начала. Разъём на аккумуляторе или на регуляторе наверно придётся переплачивать, не знаю есть ли литиевые акум с таким разъёмом как у регулятора.

Это все что не хватает КИТу?

Да.

эту видел в закладки кинул даже ) но в приоритете хотелось бы батарею по лучше , даже если будет больше не беда разместись места вроде в ней много )) да и хотелось бы что бы не просто в перед и назад ) как в стоке и выходит , а плавно в перед могла ехать и чуть подтопил на пульте и поехала быстрее ) так же с поворотами , но как я понял в рабочей версии идёт просто моторчик , а у меня уже стоит серва и с поворотами уже проблем не будет ? ) в общем хотелось бы по бджету но по правильному собрать ) если не чего интересного не найду , конечно закожу сток , но боюсь что батарейки там на долго не хватит да и едет в максималке сразу в перед , назад ) вот про повороты точно не в курсах ) а так уже очень погонять на ней хочется

Это моделька не для гонок, а для медленного преодоления препятствий.
Для того что бы модель поехала нужен регулятор оборотов и аппаратура с приемником:

1. Аппаратуру советую Flysky FS-GT2B, она с аккумулятором очень удобно
2. Регулятор ссылка (не реклама)
3. Аккумулятор под этот регулятор можно почти любой на твой выбор (для данной модели Li-Po 2s, Li-Ion 2s, Ni-Mh 4-6s, Ni-Cd 4-6s)

Теперь надо думать что с этим делать)))

На али есть комплекты шестерней пластиковых, можешь попробовать подобрать и в мосты сразу. Искать типо “пластик передача шестерня gear set”.

Я тоже начал экспериментировать, родные пружины растянул и обрезал по полам, получил 4 пружины из двух, стало лучше, но не то что хотелось бы. в итоге на данный момент вынул пружины вообще, и вот это уже близко к идеалу, минус только один шасси чуть просевшее и клиренс уменьшился, но за то при вывешивании и так называемую диагоналку отрабатывает отлично ну и при прохождении препятствий куда более естественно выглядит, так что рекомендую попробовать без пружин

Я думал, если вытащить пружины то машина упадёт на брюхо. Мягкости пружин не хватает так то.

Пришли и мне 2шт кит версии. Что могу сказать, достойная игрушка, мотора в кит в версии я бы не сказал что хватает- подхват тяги только при сильном нажатии на газ, серво машинка также не супер, резина порадовала, люфты при правильной сборке на минимуме, хотя считаю что небольшие люфты необходимы. Не понравилась работа подвески, нужно подобрать более мягкие пружинки или что-то с родными сделать. Буду тестировать , дорабатывать и делится информацией.
п.с вместо шайб установил пластиковые втулочки (съемные)

Да, не хватает мягкости подвески, пока купил 4 ручки с пружинками, но там они как то даже более жёсткие показались, пытался их греть они начинают терять свойства разжимать, т.е. она сжимается и уже разжимается не на полную длину. Пока вот думаю, что ещё можно придумать.

А если вот такой аккумулятор заказать? Что изменится? Просто увеличится время катания?

Аккумулятор по мере разряда теряет вольтаж, если взять аккумулятор большей ёмкости то эта потеря будет происходить более долгое время и покажется, что машина стала мощней. А так по факту только время меняется.

Какой толщины металл использовали?
Насколько я знаю дека ломается при ударе об стену в лоб.

Около 2мм. Дека ломается при приземлении, если прыгать и ударе конечно в стену.

Да, думаю стоит, но ценник что то 1/3 от стоимости всей модели великоват.
Никто сам не вырезал? Из чего проще сделать?

Вот, тоже из такого куска сделал. Этого более чем достаточно для защиты, сколько мы не прыгали, ничего не сломалось. Целую наверно смысла нет делать, только вес будет больше.

Надо 6 штук ставить! А разницы от чего на регуль попадает постоянный ток: кислотный, щелочной, литий-полимер, литий-фтор, литий-ион никакой нет. Постоянный ток он и есть постоянный ток. Но советую воткнуть все же 6 аккумов АА

То что разницы нет это и так понятно, но чем больше будет вольтаж аккумулятора тем более резво машина будет реагировать на курок, это машина позиционирует себя как мини трофи следовательно у неё должна быть большая плавность хода, что бы она заезжала на препятствия плавно, а не наскоками, так что для меня смысла нет добавлять ещё 2 аккумулятора AA, так мощности за глаза и так. Плюс ещё у меня они по 3000mah и они достаточно увесистые.

Наконец собрал свой c-14, продавец не положил одну деталь, переднюю платформу для сервы, пришлось делать самому, зато вернули больше половины в споре, кит этот обошёлся в 650р) Заказал к ней редуктора (n20 6v100), но после сборки понял, что зря, запитал родной китовый мотор от 4 ni-mh аккумуляторов (4.8), тачка едет очень плавно и мощности за глаза, так что литий ставить не надо, будет дерганной. Единственная проблема как разместить электронику, пропил сделал в отсеке где выемка под мотор, туда влезает бокс на 4 AA, но не влезает приемник, седло в кабине не хочется снимать, вот думаю что делать…

А морковка конечно подводит

Слушай а как ты снял шестерню с вала? Чёт я не пойму тяну, а она не снимается.

Купите силиконовое масло. Не пожелейте 400р для диффов. Масло в коробку автр 1:1 75wt(800cst)-95wt(1000cst), силикон если лить перед 15к, а зад 10к -это 15000cst и 10000 cst соответсвенно. Вы льете масло в 10 раз жиже как минимум. Если вам не важно чтобы перед быстрее схватовал и вытаскивал зад в заносе, можете с экономить на масле и в оба диффа залить по 10к- подходит для любителей попрыгать и померить лужи.

Ну да, стоило начать с того, что у меня монстр, он у меня для того что бы попрыгать, а не трек проходить.

Да, оно самое. Просто почитал, что тут народ очень заморачивается со смазками в диффах, месит разную вязкость для переда и зада, и подумал что куда я лезу со своим тюбиком соплей )))
А подскажите еще чем заливать амморты? Кроме спец-масел брэндовых для моделей. Может какие-то заменители хорошо работающие есть, ну и недорогие.

Я лью в дифы обычное трансмиссионное масло от МКПП авто, лукойл, 150р за литр и все отлично, если стоят цели немного подблокировать диф надо уже погуще силиконовые смазки. В аморты залито вилочное масло для мотоциклов, потому что осталось в гараже 😃)) Я не заморачиваюсь. Ещё хороший вариант для дифов смазка от vmpauto для электроинструмента.

Выехали мы все это дело обкатывать плюс обкатать новый EVO-R и через 10 минут сын заехал под Эвика лоб в лоб на невысокой скорости

Когда купил Динозавра пошли с женой попробовать, взяли смакса, тоже через пару минут лоб в лоб зашли, нам повезло больше, треснула корка ток спереди, а на динозавре передняя дека, подозреваю от этого удара)))

Привет народ! купил wpl c14 на али за 2024 ртр, кит продают за 1900 разница 124 р)) мотор стоит ну 300 серва, ну 300. тока тачка то уже едет. еще посмотрел пендосское видео, где размягчали шины из ртр комплекта в итоге ртр выгодней. на 500р тк тута пульт и электроника,которую можно перекинуть, а и батарейка.не стоит говорить,что внутриности шлак, для детской проводной модели игрушки из ссср пойдет ребенку погонять. Кстати есть микросерва надо ее попробовать поставить,если подойдет то останется только регуль и аппа и вот она бюджетная трофийка=)

Стандартную серву не возможно подключить к РТР микросхеме ибо в РТР стоит моторчик заместо сервы, только полная замена электроники. Ну и со 130 мотором нет плавности хода и с 180 тоже, только ставить 2 130 с редукторами, ну и конечно для мини трофийки нужны колёса мягче, так что смысла нет брать РТР если собираешься переделывать, а без переделки это не о чём.

Планирую делать нормальное управление. Подскажите какой из этих двух аккумов лучше взять для него ?

А где связь между аккумулятором и пропорциональным управлением?

День добрый! Вступил в ряды владельцев монстра Remo Hobby (RH8036). Ну и конечно сразу встретили меня аварии)

1. Сломанное колесо, не удачное приземление на одно, вырвало прям с половиной посадочного места, конечно думаю, что оно открутилось просто. Гайки купил с фиксатором в крепмаркете и таких проблем больше нет. Вопрос решил суперклеем и содой. Кстати на удивление ходит без проблем.
   

2. Сломанная корка, ну по примеру на форуме решил просто шить, и выглядит нормально и ходит хорошо)
   

3. Так же сломал кулак переднего колеса врезался в горку на площадке, причём совсем медленно ехал, но попал прям колесом. Вопрос решу конечно содой и суперклеем пока соберусь доехать до магаза за запчастями.

4. Ну и конечно вершиной моей глупости было заливка дифференциалов, кстати залил я их трансмиссионкой лукойл 80w90 TM-4 (блокировать как то не стоит цели, просто что бы было масло), но при сборке задний диф немного закусывал, я не придал значения этому, после первой покатушки я конечно же об этом пожалел…
   

Теперь вот думаю как выходить из ситуации, запчастей в Москве нет, а именно G4413, ну и дифференциала в сборе P2951. Кто-нибудь блокировал дифференциал? Понятно,что нагрузка пойдёт на другую пару трения, на саму шестерню дифа основную, но хотя бы покататься до появления или приезда запчастей. Ну и другой вопрос как заблокировать, что бы потом обратно разблокировать, вариант ватой набивать?

Вопрос по свету. Купил светодиоды, установил, всё отлично. Но. Как сделать, что бы диоды полностью отключались, а не горели в пол накала. Подключены в разьём для света в родной регуль. Я так понимаю, что нужен электронный выключатель? Например m.ru.aliexpress.com/item/32684297820.html но как его подключить? Подать питание с батареи на разьём IN, с разьёма OUT на диоды, но как подключить разьём AUX? На нём 3 провода, а на регуле в разьёме для света 2 контакта.

А чем тебе мешают диоды в пол накала, что бы таким гемором заниматься?

Здравствуйте. Рассматриваю покупку Smax 1:16 коллектор, как первую машинку для пробы.
Стоит ли брать именно её, или есть в данной ценовой категории лучше варианты вдруг? (+1000-1500р) масштаб не важен.

По моему мнению лучше нет в этой цене, по конструкции она уже похожа на более взрослые модели, я с неё тоже начал, хотя и сейчас иногда катаюсь на ней.

А стандартный регулятор у нас поддерживает программирование?

нет моторы 6V 300RPM акб использую липо 2s 7.4v от вертолета на 800ma
хватает на 15-20 мин активной езды. стоит серва 9 грамовая метал mg90s

Благодарю, буду себе заказывать 12v 300RPM, как раз будет более медленный в 2 раза, что бы мог уверенно на медленной скорости ползти. Если будет время сделай пожалуйста фото как подружил моторы с карданами.

занимаюсь переделкой 66ого от впл… поставил будку и два мотора типаразмера n20

А какие моторы брал? 12v на 300 RPM? Какой аккумулятор стоял на видео?)

Всех приветствую! Хочу поделится видео на которое вчера наткнулся, это вариант сделать 2 двигателя с хорошим крутящим моментом, для трофи то что надо. У самого в планах купить C14 (KIT) и модернизировать в трофи. Ибо небольших трофи не так много да и руки по хэнд мэйду чешутся.

Здравствуйте уважаемые господа.
Изучая мат. часть осталось непонятным, для меня, следующее: откуда на стандартных акумуляторах “токоотдача/непрерывный розряд” 20С внутри ведь 2 шт.18650 которые 1,5С каждая. (ред: АН нет! нашел с 10 Амперной отдачей но о ликбезе по прежнему прошу)
Есть электрики/физики? Проведите ликбез пожалуйста!
Хочу собрать акумы в дополнение к стандартным.
P.S. На просторах “трубы” есть видео по сбору таких аккумуляторов, но много комментариев о том что “не сработает токоотдача нета” и т.д. смутили.

Кто-то тут писал или в другой группе, что собирали аккум, всё работает. Вот только вопрос для чего? Я тоже думал об этом, но потом посчитал, что купить аккумулятор в сборе даже дешевле будет. Родной от Smax в Москве стоит чуть больше 600 рублей. Хорошие 2 банки с Китая будут дороже, а ещё сделать нужно.

И еще: Вычитал, что дифы желательно смазкой для шрусов обработать. Какая еще смазка подойдет для этих целей?

Вот смазка, которая отлично подходит для дифов:
Ссылка (не реклама)

Приветствую! Тут на форуме я прочитал, что в режиме лазанья регули мрут один за одним, 7 мин езды и приехали? Как у Вас обстоят дела с этим?

Вчера сгорел мотор. На улице -20, 10 минут покатались на 80% газа и все. Мотор был новый от wltoys, радиатор охлаждения стандартный, на нем сверху 12в кулер 4см от компьютера. Ну и чехол. От чехла уже второй раз мотор сгорает зимой ил он у меня сильно закрыт или ткань не пропускает воздух совсем, но на ткани начеса нет. Компьютерный вентиль с 12в крутит на 7 и видимо не ахти - когда мотор сгорел я посмотрел на него, он то крутит быстро, то медленно - или он на морозе как-то не очень или надо покупать специализированный. Мотор был оч горячий - я дотронулся до нижней стороны и обжог палец. На али радиатор с вентилем примерно 280руб с доставкой при этом вентиль еще меньше моего и выглядит как-то ненадежно. Предыдущий мотор после сгорания и переборки заработал - надеюсь и этот одыбает, но чехол видимо придется возле мотора обрезать.

Я часто закатываю в плёнку шаську, но всегда делаю дырку для радиатора мотора, 15 минут в -4 мотор просто тёплый, я дума обязательно нужно делать либо отверстие, либо ткань которая будет пропускать воздух.

Не подскажете где можно купить усиление верхней деки и пластину для шасси готовые, кроме как здесь (не реклама).
Или это оптимальное предложение по готовым изделиям?

Я считаю, что верхняя дека абсолютно не нужна, достаточно сделать нижнюю пластину и то только перед до середины шаськи. С таким раскладом будет очень маленькая вероятность сломать верхнюю деку, которая новая стоит копейки, проще запасную иметь.