Activity

Подскажите, кто в курсе, на траге при установке Текно приводов будет цеплять корку? Ее нужно поднимать?
С Праздничком всех!!!

Внутренний диаметр 10 мм, наружный 15 мм, но лучше поменьше, я просто не нашел, а точить неохото было)

Чот вот мне кажется самое главное вы как партизан умолчали))) Толщина-то какая?

Забыл поделиться на фоне косяков с аппой и, кажись, запоратой ведущей шестерней заднего дифа). Не вскрывал еще.
Покатал я в парке на 30ке. Лично мне понравилось. Машина стала более трэковая по пересеченке. Стала охотно глотать неровности на которых раньше подскакивала, на асфальте более пластичная стала подвеска. Мне думается вот так нормуль для моих запросов к условиям эксплуатации. Тупо прыжки в высоту мне не нравятся, а для пересеченки отлично. Посмотрим теперь как держать будут. Когда перезаправлял, оказалось что масло 50ка почти никуда не делось. Продержали достойно. Поглядим как 30ку удержат. На одном заднем крышка запотела, возможно излишки давит. Собирал тоже их по новому для себя. Укладывал мембрану в крышку, загонял шток в верхнее положение и закручивал до упора. Причем потом отпускаешь шток, он выпрыгивает сразу и возможен еще доворот крышки. Не знаю насколько это верно, но укладывать мембрану отдельно на моих амортиках не вариант.

нет, не нормально, в моей первый комплект батареек (8 штук) уже третий год стоит и лампа еще не мигает

ШАЙЗЭ! В чем причину искать теперь, блин(

сомневаюсь, что поможет

Поможет, станет меньше люфтить.

делал уже неоднократно, все равно колеса в разные стороны смотрят. Одно колесо вообще изначально какое то кривое.

Я имел ввиду заточку под поворачиваемость и удержание прямой

не думаю, что амики как то на руление повлияют, они там и так нормальные. Круче не окажут такого влияния, а денег стоят…

Влияют напрямую. Если по простому, то от них зависит сколько времени при прохождении неровностей колесо будет оторвано от земли и поворот руля не принесет результатов.

я не башу, я хочу нормального руления добиться от машины

Ну тогда под шоссейку точить. Больше металла, меньше люфтов, жестче, ниже, колесья (при желании), развал поотрицательней)
А серва у вас может и брак какой. В любом случае замена будет к лучшему. У сына на СМаксе 1/16 стоит серва jx цифровая на 6кг, родная там вообще какаха, так вот она работает просто загляденье по сравнению родной на Эвике. Быстро, четко, мягко. Естественно при первых признаках поломки я ее махну на эту же фирму что на СМаксе только на 20кг и будет лучше. Так что серву однозначно меняйте.

А это нормально что батарейки в аппе несколько покатух живут? У сына в смаксовской аппе еще первый комплект, а у меня еже два погибло, так еще и по времени она моложе на месяц. о_О Почему такая разница?

Кажись я уработал ведущую шестерню дифа. По ощущениям заднего. Очередная ПЕЧАЛЬБЕДА, блин. Колеса с проскоком вращаются. Вскрытие покажет.

И что делать, какие меры предпринимать?

Можно еще рулевую на люминь, сход-развал. Амортики крутые, чтобы как надо отрабатывали. По трансмиссии вам уже посоветовали. Только для баша, имхо, все оно не нать))) Со временем выясняется что все эти расхлябанности и разболтанности в машине, как раз и дают эту стойкость к перегрузкам и экстремальному вождению. Все втыкания в землю с прыжка да еще с вывернутыми колесами, все кувркания на боку, весь пипец проходит сравнительно безнаказанно благодаря этим люфтам и расхлябанности.

А чуть лучше меня не устраивает, хочу ГОРАЗДО лучше, хочу чтоб управление как у саваджа было!

Ну дык управление тут причем? Суперсерва будет супер быстрой и супер мощной, а управление это самма шась. Вы добьетесь только четкой и быстрой реакции колес на руль. Все остальное от сервы не зависит.

Парни, у кого трага, кто в амортики 30ку заливал? Как на ходовых характеристиках сказалось? Первый раз я залил 50ку, вроде нормуль, но когда смотрю обзоры например Трухуса Е-ревы там прям видно что она очень мягкая. Даже в состоянии покоя ощущение что вот-вот на пузо ляжет. Соответственно на ходу довольно охотно глотает неровности. Вероятно что от этого и стойкость к ударам возрастает, поскольку импульс при ударе не встречает резкого сопротивления, а гасится более плавно. Поделитесь опытом.
Слиппер, кстати, снял наконец. Подпилил винты, затянул. Вроде работает, вот только какого хрена он восьмерит!? Почему гребанная пружина при затяжке соосность с ним теряет!? Не стал ее снимать потому как фиксатора резьбы пока нет. Не хочется пины беспокоить, а то рассыплется к чертям на ходу, перемесит все, мотор то довольно мощный. В Москве когда в магазине спрашиваешь фиксатор резьбы у продавцов мозг критическую ошибку выдает))) Я по роду занятий связан с автомобилями и поэтому каждое изменение звука при разгоне или качении или торможении меня начинает передергивать. Для меня это как “чек двигло” загорается на машине. Аж бесит. Сразу начинаешь неисправность искать)))) Никак не привыкну к китайским шестеренкам, люфтам и прочему балагану)
Список деталей на замену растет. Булка передняя (трещина), бампэр (трещина в месте крепления), привода (говнищщщщще), вилибар отстегивается при каждом прыжке (я в непонятках почему). Слиппер восьмерит. Это я ее еще не дрючу, просто стреляю в Отрадном в парке по пересеченке, пока сын СМаксика тиранит по всем говнам)

Второй выезд и первая поломка Вроде просто по парку покатал, прыжков то особо и не было, ну мож на кочках на 10-20см. И 1 раз слегка кубырем полетел. В общем пока стараюсь ездить аккуратно, ибо непривычно и сцыкатно. А гляжу как-то едет криво. Поднял - шток амморта самого переднего погнулся. И амморт вошел и не выходит сам, рукой вынул. Читал, что у монстров 8 аммортов излишне и народ оставляет по 4. Кто что посоветует? Если разобрать амморт и выгнуть шток будет работать? И если оставлять 4 амморта вместо 8, то в какие отверстия лучше сажать?

Можно родные усиленные от траги поставить. Синие с красными пружинами. Не дорого и довольно сносно. По крайней мере у меня пока все выдержали. Привода ЦВДшные гнет, а амортики выдерживают. По поводу места установки выбираем сами. Чем ближе к колесу тем жестче подвеска и ниже клиренс.

У самой топовой последняя цифра тоже 5 RM8025. Ничего непонятно))

Непонятно потому что главного не услышали. Для вас ключевые буквы RH или RM, где RH 45-50A и RM 60A. Остальное нюансы конкретной модели: трага 8065 и 8066, монстр 8035 и 8036. Для шорта видимо такого нет.
Китайцы все равно сборную солянку делают. Есть совершенно одинаковые машины, но с разными аппами. В магазинах инфу берут с сайтов и продают одну машину под артикулом другой даже не разбираясь в вопросе. Я при заказе кучу магазинов передергал у которых на сайте было RM8066 а на самом деле в коробке лежит RH8066 или вообще 8065

Здравствуйте, воппро про модель шорт корс rh8025. Какие ее реальные характеристики, на одних сайтах написано, что регулятор на 60 А и 4 батарейки для аппаратуры нужно, на других сайтах пишут, что регулятор на 45 А и 8 батареек для аппаратуры надо. А на официальном сайте ремо хобби вообще такой модели нет. Может у кого есть именна эта модель, проесните пожалуйста.

Скорее всего 45А и 8 батареек. Артикулы новых машин в жирных комплектациях начинаются на RM а не RH и последняя цифра чаще всего “6”
Пример трагги: RH8065 это 45А, 8 батареек и т.д. RM8066 это 60А 4 батарейки и всякие пирожки.
Еще заметил что ни на машине ни на коробке артикула толком нет. Все универсально. В магазине, соответственно, ответить четко не могут. Приходилось просить чтобы менеджеры магазина уточняли на складе комплектацию машины вживую. И так заказывал.

З.Ы. Топтал я эти привода долбаные! Говнометалл какой-то! Удар колесом и все, либо восьмерка, либо кривой привод. Страшно подумать что будет если не ней башить. Один раз кувырком покатится все привода загнет нафиг. Надо срочняком Текны брать. И как то избежать удлиненных хексов. Уверен что именно из за них восмерит так легко. Колесо далеко от кулака, соответственно больше рычаг и легче загиб.

Только цена владения xmaxx 8s это не 60-70тр. Занизил в 2 раза.

Но аппарат конечно офигенный. Просто пуля

Так не давай жене пищу для размышления, ценик ништяков только ты знаешь)))

Согласен на 100500%))) Для жен все что им не нужно - не нужно никому и дорого) Сколько бы не стоило.

Катаю макса 8с и поверь не желею что он такой пластиковый, летает по 3 метра ввысоту и 5-7 метров в длинну. Поверь не желею что не взял баху или лося. Макс как будто создан для баша.

Как ни крути, а тут вопрос бюджета. Если бы была возможность отдать 60-70тыр за Траксас, думаю все бы отдали. Я бы даже не пытался выбирать. Просто пошел и купил бы. Без заказа, без экономии в пару тыр, пошел в магаз и купил. Но нету же))) Поэтому и Эвик. Копия известного бренда с возможностью качественного тюнинга. И отдавать те же деньги, но частями и по возможности тоже удобней чем единоразово за Траксас. Тем более что он тоже требует тюнинга, причем не дешевого.
Конкретно в вашем случае покупка Ремки была ошибкой. Ниже Траксас теперь все какахой покажется. Все равно что владея Мерседесом купить Солярис и ворчать на него) Вопрос исключительно финансовых возможностей)

Смотрю в сторону Gmade XD Piggyback Shock и, соот-но, вопрос какой размер брать: 93+103 или 103+113?

Я бы ставил 93+103. На вторых плюс сантиметр к клиренсу. Привода будут работать под большим углом. Отсюда повышенная вероятность поломок трансмиссии. К тому же на монстре с завода и так все поднято на 4 амортика, так что делать еще выше не нужно. Важнее добиться эластичности работы амортиков.

Вот и добрался я до свихнувшегося приемника))) Оказалось все просто до абсурда. У меня аппа с новья косячная. Колесико рулевое через 30 минут первой покатушки перестало на место возвращаться. Разобрал, посмотрел. Дело оказалось в самом потенциометре. Пришлось перевернуть рулевой блок и пользовать колесо которое было для левши. Все работает, но поскольку блок перевернут не работает переключатель на левшу и колесо фиксируется ненадежно. При желании можно провернуть. Вот оно и провернулось как-то!))) Вот колеса и ушли вправо, блин. Поправил и все стало на свои места) Приемник жив, как кинг-конг)))
После замены батареек перестала моргать лампа на аппе, красота)

У меня когда батарейки садятся, зелёная начинает мограть

Опаньки! Значит в первую очередь замена батареек. Может слабый сигнал повергает приемник в безумие. Надо свежих батареек прикупить. Будем сегодня посмотреть

Начал откладывать на новый приемник 4тр, у меня это случилось на хмахх8s , через пару дней все прошло. Приемник в боксе герметичен, это не влага. У меня это случилось после перехода на бек 7 вольт. Откат к 6, пару дней глюк, нервы…случилось чудо, но кто его знает как дальше

Да, совершенно неожиданно началась проблема. За день до этого выезд не состоялся из-за погоды. Все работало, машина день простояла и на следующий заглючила. Видимо надо думать о замене аппы и приемника на более продвинутые.

Сначала купание в спирте. Потом сушка на батарее.
Потом испытание посуху.
А потом герметизация…

Да, думаю так и придется если глюк не пропадет. Потом только замена.
Бляха муха, тут аккумчиков бы набрать, да зарядочку, а она вона что мне учудила. То привод погнуло с полпрыжка, теперь приемник в дурку записался.

И все таки, что означает моргание зеленой лампы на аппе во время работы? Никто не знает?

У приемника выросли волосы))) Привет приемнику))

Это смерть или сначала сушка, глажка, ванна цапонлака?

Всех категорически приветствую!
Друзья, помогите, разъясните:

1. Лампочка на апппе, та что зеленая, по идее моргает до обнаружения приемника и наладки связи. Заметил что на моей аппе она иногда моргает все время, хотя машина на связ и все работает. К тому же рядом сын на Максике гоняет, никаких конфликтов нет. Почему так, кто знает?
2. Вчера ни с того ни с сего заглючил руль. На аппе все оттримированно, включаю машину, колесья вправо уводит. Стал играть триммерами и расходами. По итогу триммер руля до упора влево, расходы чуть выше максимума, а колесья все равно чуть вправо. На ходу тянет просто капут. Причем при отключении аппы серва выравнивается типа в ноль. Включаешь аппу, серва рулит вправо, хотя по всем понятиям должна вывернуть влево. Просветите, кто ведает.
   Мне думается это либо аппа волосами покрывается, либо серва подмокла. Приемник в киндере с герметосом) За несколько выездов намоканий не было, глюков тоже. Серву не герметил, должна быть уже загермечена. Да и она же после выключения аппы возвращается, значит не потеряла себя) Вот и прошу у вас совета. Наверняка было такое у кого-нибудь.

Друзья, подскажите кто опыт имел. Собираюсь заказывать привода Текно. Я так понимаю на траге станет уже колея поскольку наконечники короче. Будут еще проблемы кроме сужения колеи? Корку начнет тереть? В остальном вижу только плюсы)

Можно еще про аморты подумать.

Зачем?

Вот и наступила моя очередь гнуть привода( Ровно один неудачный прыжок и неудачное приземление. Сразу появилась восьмерка на колесе и погнуло привод. Поравнял, поколхозил, осталось биение. На ходу почти не мешает, но оно есть, и восьмерит немного. Дальше мучить привод не стал, сломается еще.
Вот теперь думаю что делать. По идее гнет их закономерно. Упругая нейлоновая подвеска не рассчитана на металлические привода. Слишком сильно играет. Получается надо либо ставить такие привода которые заведомо не погнуться, либо искать конструктивное решение.
В связи с этим хочу спросить у вас, комрады, отзывов то ТЕКНОприводам. Стоит ли их ставить или искать другое решение. В дальнейшем планирую собрать подвеску на RPM, а она еще эластичней, кажись, чем нейлон.
И еще вопрос. У меня при любом практически приземлении виллибар отстегивается и ложится на дорогу. Что за фигня? У всех так?

Вы оба меня не поняли.
Центральный вал мОжно как раз разбить при текущих настройках двойных расходов сервы стоковой аппы, но речь не об этом. На нашей аппе расходы сервы работают на УМЕНЬШЕНИЕ от 100% до 50%. А мне нужно нужно уменьшать до 0%, чтобы колеса вообще не поворачивались. На РХ монстре я пользую RC4G с гироскопом, а стоковую аппу хочу использовать на другой модели, но не хватает уменьшения расходов сервы. Думаю, что нужно разбирать аппу и менять схемотехнику. Вот вдруг кто-то уже заморочился…

Ну дык вопрос был поставлен как? Есть 50, хочу 100. А теперь: есть 50, хочу 0.
Тут даже не знаю. Вряд-ли кому-то такой нюанс важен был. А в чем хитрость. не поделитесь? Зачем именно до 0%?

Двойные расходы сервы на аппе RH2 (RH4764) работают только на 50%. Возможно ли сделать их 100%?

Смысла не будет. И пользы тоже не будет. Серва просто будет натягивать сервосейвер в обе стороны до офигения. Колеса от этого не сильнее, не лучше, не быстрее поворачивать не будут. Я обычно настраиваю расходы сервы так:

1. расходы сервы на ноль (машина на полу)
2. Руль до упора в любую сторону
3. Расходы прибавляю до полного выворота колес плюс немного усилия на сервосейвер.
   Более ничего от наших рулевых не добиться. Далее только замена компонентов.

Вот немного фото

А что за бабочка задняя? Такое правильное на ней утолщение для крепления амортиков. А то мне совсем не нравится штатные проставки.
Колесья - зачет)

тэк, а можно краткий ликбез по маслу? Ну или киньте ссылкой, чтоб часами не рыться. Масло лить - знач оно жидкое. Не уж то корпуса дифференциалов настолько герметичны, что оно оттуда не вытечет? У кетайсов масла эти есть, ну или где их брать тем, у кого магазинов моделистов нет под боком? ))

Конструктивно корпуса дифов должны быть герметичны. Да, масло жидкое. В зависимости от его вязкости меняется поведение дифференциала. По сути некая имитация преднатяга блокировки. В зависимости от этого меняется поведение машины на дороге.
Далее по ссылке (не реклама, никто вообще совсем) www.rc-auto.ru/articles_transmission/id/388/

Товарисчи. Хочу примкнуть к вашим рядам. И почитывая темку родился вопрос про смазку диффов. От предыдушей машинки (аксиал 10ка) осталась смазка Кастрол зелёный (сопли). Можно ли им диффы смазывать у ремо хобби динозавра? Или из-за того, что машинка заметно более шустрая, чем трофийки данный Кастрол не подойдет?

Да не особо, честно говоря. Это очень вязкая смазка. Она больше для подшипников. Дифы на ней будут работать неправильно, да и смазываться на оборотах не очень будут. Но если говорить просто о смазке каких-то шестерен какой-нибудь смазкой, то можно.
Вы правильно заметили, трофийка совсем на других оборотах работает.

Тоже был хруст. Я его связываю или с кусочком пластика, который оторвался от места, куда болт вкручивается снизу для крепления переднего бампера и налип на шестерню, или с тем как смазаны редукторы\дифы. После разборки и смазки хруст ушел. (больше со смазкой связываю, причем основной пары - большей шестерни и шестерни которую кардан крутит, не знаю как правильно они называются)
По поводу слипера - везет Вам, если он работает. Я пробовал его настроить. Разное усилие от 1 до 2 оборотов откручивал. Первое срабатывание как надо, далее пластины прикипают. Разбирал - руками, придерживая вал пассатижами, не мог провернуть. Ослабил-затянул заново. Опять одно срабатывание (без рывков, именно нормальное проскальзывание) и все.
Вы болты подтачивали на слипере? У меня они из диска выпирали и терлись о второй диск. Даже следы были. Как понимаю данная фигня у многих (если не у всех). Может поэтому он у Вас рывками и срабатывает. Болты не прикипают, но режут текстолит.
Решил, что пока не буду обращать на это внимание. Есть что более полезное потюнить. А потом поставлю от траксаса.

Вот честно говоря вообще к слиперу не лазил. Из коробки только перезалил амортики на 50-ое масло, снял спойлер и пробежался с отверткой по крепежу. Ну и корку армировал. Остальное пока не трогал. После покупки масла в дифы полезу в трансмиссию. Слипер вроде работает. По крайней мере характерный свист есть и оси уходят в букс не одновременно. В любом случае лекарство одно - тррррррррраксааааааас)

Есть ли еще какие нибудь отличия между моделями RM8025 и RH8025, кроме регуля?

Отличия RM от RH такие:
Аллюминиевые амортики, усилинные. Против пластиковых
СVD привода металл. Против карданов пластиковых нейлоновых
Регуль на 60А. Проти 50А
Мотор (не помню какие, но разные)
Пульт 4бат. Против 8бат
По сути в RM вылечены некоторые болячки RH

182АЧ ? На моем тауреге 90АЧ. Где такое золото продают ?

Согласен. Меня тоже эта формула немного смущает) На 6000 и 60С вообще выходит 6000*60=360Ач

На вашем 90ач емкостью, токоотдача ампер 400 пиковая

Не совсем так. На автомобильном аккумулятора емкостью 90ач пусковой ток бывает 800А

Комрады, подскажите пожалуйста такую вещь: Маркировка “С” - максимальный ток разряда имеет значение при выборе акума? Как я понимаю, главное чтобы он был не меньше того что нужен электронике. А если он больше, то это просто запас по мощности. Или я не прав?
Просто есть аккумы по 6000махов и 60С - 120С. А есть по 5200 махов и 35С. Является ли это ограничением для нас?

Добрый день, комрады!
Принимайте в ряды Максиководов. Катаем его с сыном уже некоторое время, читаем форум) И произошел у нас на днях случай такой. Наверное для всех не секрет ломучесть пластика на морозе. Так вот разнес мой сынуля недавно обе деки. Как говорится: металл труба. мороз, разгон) Как раз в том самом месте где и все. Приобрел я новые деки и взял усиление на верхнюю. Перебрал Максика, установил люминевый кардан, усиление, смазал дифы, перезалил амортики. В общем - красота)
Выехали мы все это дело обкатывать плюс обкатать новый EVO-R и через 10 минут сын заехал под Эвика лоб в лоб на невысокой скорости. И вот какой конфуз произошел: по видимому оттого что верхняя дэка стала жестче за счет усиления + мороз + залет под припятствие = передние крепления кузова потащили за собой бабочку, а та потащила за собой верхнюю “усиленную” деку и вырвала на ней свое же крепление. Вот так усиление сыграло с нами злую шутку. Удары на морозе Максику противопоказаны.

Стоит своих денег, защита амортов и рычагов от травы, гравея и тд. Отрабатывает на 100% себя

Абсолютно согласен. Ну и плюсом нижнее крепление амортиков более жесткое.

Добрался наконец до Эвика.

1. Разобрал амортики, оказалось все довольно банально. Отверстия в крышках, которые снизу закрывают сальник штока амортизатора сделаны не идеально по центру. Соответственно шток во время работы трется о край отверстия. отсюда и хруст. Амортики оказались практически пустые. Перезалил маслом 50wt. Получилось вроде нормуль. Хруст кстати пропал почти сразу. Видимо подтерло люмишку то)
2. Хруст в самом начале движения на малых оборотах оказался работой трансмиссии. Скорее всего слипер на малых оборотах так делает. Спур с пиньеном в нормальном зацеплении ничего не проскакивает. При уверенном нажатии на гашетку машина также уверено срывается с места. А вот если упереться в препятствие (колесом в собственную ступню) и потихоньку давать газку то появляется хруст и видно как рывками крутится кардан, но машина стоит на месте. Если дать газу сильнее она тут же спокойно переезжает тапку)). Получается сцепа так работает. Ну или, как говорил Iruta-san, коггинг двигателя. Как я понимаю и то и то - норма.
3. Рулевое действительно чудоковатое. Практически все время просит триммера.
4. Сразу снял спойлер и верхнюю часть его крепления. Выглядит вроде неплохо. Без верхней части почти не заметно что стоял спойлер. Просто торчат два плавника и виллибар.
5. Корку проклеил армированным скотчем, дырки в дисках заклеил, а вот в резине делать не стал. Кто нибудь скажет из ведающих зачем обязательно что то дырявить? Почему или диск или резина?
   Теперь нужен бокс для приемника от траксаса и акумчик с зарядкой. Кстати подскажите, комрады, как с остальной герметизацией? Есть поводы для волнения или достаточно позаботиться о боксе для приемника и все?

4. готовься покупать или отказываться от спойлера)) я тоже наивный понадеялся

Честно говоря я брал больше шаську чем корку. Динозавр5, имхо, не красивый какой-то. Зад задран как на старой ВАЗ 2108))) Шорт мне не нравится. Ни колеса ни корка. Вот и получился Эвик в ТОПе. А спойлер я еще до покупки хотел снять, на фиг он не нужен. А когда из коробки достал, увидел что за него корка держится( Значит будем дорабатывать.

а то может, это не хруст, а коггинг движка(что нормально)

Спасибо. Буду заливать амортики, проверю поршни. Хруст при трогании попробую локализовать. Идет он явно сзади, а там как раз и слипер и мотор и задний диф. Если заблужусь, попробую запилить видяшку.
Есть еще вопрос: Какие уккумы можете посоветовать? Золотую серединку, так сказать, цена и качество.

Добрый день!
Принимайте в ряды Ремоводов. Приобрел себе трагу EVO-R. Буду подготавливать к первому выезду на улицу. Сразу прошу не закидывать шапками так как читаю я ветку с удовольствием, но искать вероятного ответа в таком количестве страниц времени нет. Поэтому прошу помощи у тех кто сталкивался сталкивался.
В общем ситуация такая:
Эвик новый, только из коробки

1. Амортики явно пустые или полупустые и во всех кроме одного есть хруст при прожатии. Во всех по разному, но есть. Как будто внутри что-то слегка закусывает. Штоки вроде ровные. Может вопрос решится после заливки масла?
2. При трогании с места кратковременно слышен хруст. Без нагрузки, на руках, хруста нет. Это первая моя модель со слипером поэтому не знаю может ли он так работать или где-то в трансмиссии неверный зазор между шестернями.
3. Есть ощущение излишней мягкости сервосэйвера. Руками колеса можно поворачивать почти до крайних положений без участия качалки сервы. Особенно в одну сторону (не помню в какую) Может его надо затянуть как-нибудь или так и должно быть?
   Заранее спасибо)