Activity

Я пытался из двух 18650 сделать, совсем не едет, плюнул на это дело и прикупил липошку. Вот это классная тема, теперь главное регуль с двигателем не поджарить

Берите высокотоковые. У меня две банки по ~3000mah и полёт нормальный. SONY VTC6 30А 3000Mah,для мехмодов пользуют их часто

Это не бэдлоки, поэтому клеить резину к диску надо. Обычно клеят её на суперклей.

Супер клей твердеет при высыхании и плохо переносит деформацию при сжатии резины. Клей,который я скинул - эластичный и “двигается” за резиной,при этом намертво сидит на металле.
Но это опять же только моё субъективное мнение.

Подвергать варке детали из черного пластика для повышения гибкости вероятно можно, но ориентировочно не более 10 минут.
Как это влияет на прочность деталей и за счет чего, а также, как это отражается при эксплуатации, необходимо еще выяснять.
Качество изготовления стоковых деталей оставляет желать лучшего.

Варил всю подвеску: рычаги,кулаки,держаки,тяги,бабочки - довёл воду до кипения,затем опустил туда детали,таким образом,чтобы они не касались дна ёмкости (одевал детали на нитку и подвешивал,чтоб не касались дна ёмкости,чтоб исключить ненужное термовоздействие со стороны металла посуды). Черпаки и поварёшки использовать не советую - вода внутри черпака “холоднее” воды за бортом черпака. Варил от 2 до 5 минут,не более. Вынимаем,оставляем остыть.
Вздутий и каверн,как в Вашем посте не обнаружил нигде. После варки детали светлее стали на полтона. Тяги и подвески и рулевые (по 2 каждые,2 до варки и 2 после варки) при проверке на эластичность до варки разлетелись после попытки согнуть их хотя бы на 20-25грд от оси. После варки вторые два экземпляра взяли около 50грд от оси тяги. Может повезло с экземплярами,а может и варка возымела эффект. Вообще в нашем “китайском” пластике слишком мало смол,чтоб разница была ощутима. Но,как мне показалось,профит от варки всё-таки есть - главное не переусердствовать.

Я пробовал варить стоковые диски примерно так же. Кипятил минут 10. Не помогло.

Аналогично. После варки 2 диска стоковых разлетелись после первой же покатухи - не думаю,что это совпадение.
Заказал с Али алюмы,как и тут,но только за эти деньги мне пришли не 2,а 4 катка,поролоновые вставки и 4 шины,аля “раллийка”.
На этих катках есть проблема с тем,что они “разуваются на ходу” в поворотах - решил эту проблему с помощью клея для обуви(не реклама)
Клей отлично себя показал - лёгкий,эластичный и схватился намертво.

Соберу всё,после всех работ и выложу небольшой отчёт по проделанным,может кому пригодится.

3. Только вчера заменили сломанный нижний рычаг передней подвески. Разорвало его наполовину, от диагонального бокового удара в области крепления амортизатора. Заменили его на новый, а также, на скорую руку, сделали защитные пластиковые щитки нижнего рычага (смотрите на фото). За основу была взята защита нижних рычагов для Remo Hobby 9emu. Смотрится неплохо, посмотрим как поведет себя в эксплуатации!

Олег,из чего порекомендуете сделать защиту для рычагов?

Шток должен быть вставлен.

Так шток же и не снимается,если только не снимать стопорную шайбу и остальные потроха ,которые в камере рабочей.

Вы сначала разберите нижнюю часть и посмотрите как там устроено. Там шприцом никак не получится. Нужно дать силикону полностью высохнуть, тогда будет толк.
Я имел ввиду, чем туже ходит шток без пружины, тем меньше будет приземлений днищем. А на этих китайских аммортах одной только вязкостью масла, тугого хода не добиться, поэтому есть решение уплотнить нижний сальник, он сильнее будет сжимать шток и ход будет более тугим.

Первым делом разобрал аммо полностью,насколько возможно. Сальник(рез.кольцо) на месте,даже сейчас не травит при нынешнем состоянии. По штоку подтёков нет,только обычный маслянистый налёт (в силу того,что как ни крути,но абсолютной герметизации не добиться). Просто на будущее хочу уточнить. А шприцом,через игру,если давить на поршень шприца без фанатизма,то герметик через иголку просачивается,главное иголку взять поболе,от капельницы,к примеру.
Так каким образом Вы забивали герметик вниз? Или это только ваши предположения про герметик,а самому Вам не было нужды в этой манипуляции?

Можно минимизировать “приземление днищем” путём настройки жёсткости пружины - шайбу-гайку опустить ниже по амортизатору,не?

Забить кольцо максимально внутрь и залить всё оставшееся пространство герметиком силиконовым? Или кольцо изъять вовсе?
P.S. Вроде написал Вам в личку,ибо тут захламляем.

Ещё хотел добавить. Как проверить, правильно ли у вас настроен амортизатор. После заливки и сборки, проверяем без пружины, шток должен двигаться туго (но не совсем (кстати, можно отрегулировать нижним колпачком, если доработать фиговый китайский сальник. Я добавил туда ещё одну резинку.

Из чего сделали доп. сальник-прокладку? Или можно обычного силиконового герметика универсального туда через шприц плотником забить?)

Если у вас те самые дешёвые китайские аммортизаторы 80мм, то обратите внимание, не текут ли они снизу по штоку. Если да, то читайте выше, один из самых дешёвых вариантов уплотнить силиконом (не маслом силиконовым) нижний сальник. Именно он главная проблема этих аммортов, из-за него сосёт воздух.

П.с. вообще это индивидуальный секрет. Я вам его раскрываю. На ЭТИХ аммортах вы добъетесь либо хорошей работы, влияющей на управляемость, либо прыжки без удара дном.

Через нижний сальник не подтекает,это я первым делом проверил - там всё сухо. Второй аммо,который выплёвывал половину штока,после сжатия,а чём я писал ранее,сегодня за ночь через крышку поддавил лишки масла - теперь оба остаются в том положении,к котором их оставишь после сжатия. Ну и шток сухой само собой.

Из Вашего предыдущего сообщения я понял, что либо то,либо то? Хорошая работа,посредством правильной работы на сжатие,а прыжком без ударов дном с помощью натяжки пружины? Правильно я понял,что Вы имели ввиду?

Именно она и решается таким образом.
Если у вас в масле воздух, то аммортов будет хрюкать. Это слышно при сжатии.

Как выгнать весь воздух из аммо? Три раза уже перезаправил:

1. “Хрюканье” всё равно есть
2. Шток только до половины держится в оставленном положении,вторая половина штока,после сжатиия выезжает самостоятельно

Заправлял по вашему фагу : до мембраны,прокачал руками - выгнал воздух,долил,чтоб заместить вышедший воздух.

Так он и нужен. Жидкость не сжимается, а воздух да.

Тогда должна ещё и решиться проблема с “недосжатием” в нижнем положении.

Нет. Я не правильно выразился. Заливаете, сжимаете шток в самый верх, маслоа должно быть не под самые края а ровно под мембрану, потом закручиваете крышку. Хотел отредактировать, но не успел.

Ну тоесть я описал в сообщении выше правильно,лишь только заливать не под кромку,а под мембрану? Так тогда воздушный карман останется под крышкой небольшой,не?

Амморты надо заливать с задвинутым полностью штоком не до краёв. Не закрывая крышку подёргать шток вверх вниз и убедиться, что снизу вышел весь воздух, и не подсасывает его снизу через сальник. Если сальник фигня, обезжирить то место и уплотнить к примеру силиконом, давая ему подсохнуть или заменить эти резиновые сальники на что то нормальное. Тогда амморты будут работать правильно и течь не будут.

Т.е. заливать аммо в положении сжатом? Когда мембрана в верхнем положении,почти под кромку рабочей камеры? И до какого уровня заливать,до уровня мембраны в этом положении или выше?

disclaimer Плюс при заливании по максимуму, установкой прокладки-мембраны, и закручивании крышки, и вытирании подтеков, обнаруживаешь, что они до конца не хотят сжиматься (не хватает мембраны), и если чуть чуть передавить, верхнее пластиковое ушко крепление выдавливается из гайки. Это основной косяк этих аммортов.

Сегодня заправил два аммо - с проблемой “выдавливания верхнего уха” не сталкивался пока.
Думаю,в случае возникновения подобной проблемы “вылечу” это:

1. Простыми металлическими дисками по полному диаметру верхней крышки подложенной под уши,НО наверняка возникнет проблема с герметизацией сверху - надо проверять.
2. Можно попробовать вместо металл дисков залить всё термоклеем,но сперва всё тщательно обезжирить (утопить верх крышку аммо в спирте),чтоб масло не сочилось вдоль стенок крышки.
   В общем опытным путём.
   Зато один из двух аммо,как вы и писали не сжимается до конца,но,думаю,поддавит со временем и выдавит лишнее через крышку,так что пробуйте. И обязательно отписывайтесь о результатах. Спасибо.

TODO: К сожалению, до сих пор так никто не ответил мне по тут по рекомендации правильного заполнения амортизаторов. Надеюсь, все же кто то объяснит последовательность.

Я делал просто:

1. Слил родную гущу. Открутил нижний “клапан”,для доступа к нижнему кольцу. Шток вытер насухо,по возможности. Вытянул аммо,т.е. он в раскрытом положении остался,а не в сжатом. Перевернул его и оставил на час,дабы вся оставшаяся требуха вытекла. Через час обычную туалетную бумагу свернул и протёр рабочую камеру аммо и впитал остатки родной жижи. Протёр внутри всё насухо.
2. Слегка смочил нижнее кольцо маслом (у меня такое radioupravljaemye-modeli.ru/p18895997-maslo-dlya-a… не реклама) и чутка на шток,чтоб кольцо всё обволокло. Закрутил нижний клапан. Вытянул максимально шток и залил почти под верхнюю кромку рабочую камеру аммо. Прокачиваете аммо руками,не закрывая верхней крышки,чтоб возможный воздух вышел. Это на всякий случай. Да и масло распределится максимально по камере. После этого,если не было пузырей воздуха,доливаете до верхней кромки и в раскрытом состоянии я оставил ещё на час. Спустя час,на 1/3,почти на 1/2 мм. масло осело ещё - значит заполнило камеру ещё. Потом доливаете до кромки опять и плавно закручиваете. Лишнее,при плавном закручивании,поддавит. Вытираете. Одеваете пружину. Стопорную чашку. Готово.
   Не уверен в правильности моих действий,ибо с такими работал впервые. Газо-масло в обслуге на мото попроще будет,да и масштаб поболе…😆

Ваше право, я указал на ошибку.

Спасибо. Буду иметь ввиду.

Дело в том, что “там” должно быть сухо. Т.е. без смазки.

Там должно быть сухо,если есть вероятность попадания туда грязи,пыли и прочего,т.е. того,что в дальнейшем,вперемешку со смазкой может стать абразивом. Вероятность попадания вышеописанного я уменьшил до минимума. Не думаю,что капля густого литола чем то навредит двум трущимся металлическим деталям…

Вы имеете ввиду спур/пиньен?

Именно. Герметил я и щели между верней и нижней декой,крышку редуктора (спур/пиньён,как Вы выразились) и этим же герметиком герметил серву и стоковую и новую,которая пришла - цифра 3pin,на замену дырявой 5pin стоковой. Герметик можно пользовать любой силиконовый,у меня под рукой оказался какой-то совковой наружности сине-красный металлический тюбик “АВТО герметик-прокладка”…у которого кстати ещё в 2016 году истёк срок годности. Закатался всё - держит изумительно.

вот этот то и хотел купить, но нет в наличии.

А он тоже у китайцев есть в продаже?

radioupravljaemye-modeli.ru/p52704671-a4028-alyumi…
не реклама.
Сам брал у них.

Крепление моторной рамы в пластиковых пазах шасси и крышки моторного отсека - это конечно тоже слабовато выглядит, но с усиленной iшасси и верхней декой жесткости, прочности на скручивание и тряску вполне хватает. Лично я добавил еще и стальной болт 3х50, стягивающий нижнюю и верхнюю деки, вместо шурупа 2.6, который удерживает крышку моторного отсека под верхней декой.

Я дополнительно всё это дело (отверстия для моторамы в нижней деке и крышку редуктора по периметру) прогнал герметиком,тонким слоем - всё сидит идеально,люфтов нет,через нижние два отверстия,черезе возможные щели вода тоже не поступает - проверил после интенсивной катки по воде,снял крышку редуктора - везде только смазка.

Вот этот из говнометала не советую.
Вот этот из нормального метала, но дороже.
Пластиковый продаётся только с валом, ВОТ.
ВОТ пластиковый спур с валом на Али.

Если будете ставить на алюминиевый вал,то оба металлических спура,будь то из говнометалла или стальной нужно будет немного развальцевать,вал 5мм,а спур 4,8-4,9мм.
На усилие давить не стоит. Берёте 4,8мм сверло,шурик и аккуратно. Потом 5мм. Всё.
Кстати спур из говнометала у меня ходит на 13т пиньёне стальном изумительно.

А вот это не от Remo Hobby Dingo колёса?
Или у вас от Шорта колёса стояли?
Эти модели, Short Course и Dingo, продаются с разными вариантами колёсных дисков.

Второй комплект уже сменил-ну разлетаются они у меня,хочу что-нибудь иное поставить. Вот и спросил про алюм варианты. Жду Ваших советов.

Ребята,разлетелись диски на Remo Hobby Dingo. Оригов нет,ставить от Макса не хочу,хоть шаська и одна. Посоветуйте что можно запилить на этот масштаб и от чьего производителя? И есть ли смысл ставить люминий с али?В плане нагрузки на дифф-будет идентичная,т.к. люминь авиационный и по весу они практически один в один с оригами от Dingo и точно такие же,как и широкие тапки для SMax. Их будет необходимо проклеить,ибо говорят - слетает резя,когда начинаешь валить?

WlToys-ский 390 двигатель по всем отзывам тоже надежнее и шустрее, чем RH!

Ссыль на сей мускульник можно в студию?
И встанут ли тапки от багги WlToys на багу от RH?
Заранее спасибо.

Здесь давали ссылку на эти аморты 80мм ru.aliexpress.com/item/…/32593171595.html, очень доволен!! и приехали очень быстро:)

Собственно такие и мне катят. Правда поищите дешевле и продавца с большим кол-вом отзывов и сделок. Спустя две недели мои прошли таможню,уже катят Крск.

Хорошо! Ответ на Ваш вопрос:

Аккумулятор фирмы SanYan
Габариты: 108х35х15мм
Вес: 119гр
Кол-во банок: 2
Ёмкость: 2200мАч
Напряжение: 7.4В
Токоотдача: 25С
Цена в С.Петербурге: 1450 руб

Ясно,мне показалось,что самопай. Я сделал проще. VTC6 (3.7v / 3000mah) x2.

Берите себе решения, которые вам понравятся - буду только рад! И это еще не всё - проходят тестирование еще парочка новых решений по дифференциалам и подвеске, но их на фотоснимках не видно. Поведаю обществу после более продолжительной обкатки!

Интересно реализовали старую пару передних аммо,поколдую,как масло аммы с Китая приедут.
Ещё вопрос. Что за аккум использован в Вашем Франкенштейне?)

на этом валу не нужны торцевые отверстия под шестерни диффа, они просто одеваются и все (в пластиковом валу они нужны для того чтобы вал не гулял при оборотах, т.к. он гибкий и кривой, поэтому его фиксировали винтом через шестерню)

Такой вот ответ давали там на сайте на одном из лотов.
radioupravljaemye-modeli.ru/p247634188-a6954-alyum…

Премного благодарен *чувство вины"
А стоило просто крутануть колёсико…😕😒

Кто-нибудь алюм вал заказывал с данного ресурса radioupravljaemye-modeli.ru/p52704419-a4028-alyumi… (не реклама)
Пришел,при установке столкнулся с проблемой - в торцах вала отсутствуют отверстия для болтов для крепления ведущей шестерни дифференциала ( G2611 ).

Ага… Он залит смолой…
Разберите свой, и покажите что внутри.

Да, можно и её.

Сам не разбирал,просто на форуме писали,что герметизация стоковая - мусор. Хоть и есть,якобы, влагозащита,всё равно бывали моменты при попадании влаги приходилось сушить. Сушили разбирая. Предположил,что разборная. Или разбирали “на силу” по-вашему?

Штатный блок 3 в 1 чем герметить не подскажу. Нет такого. Я модель собирал из DIY набора. У меня отдельный регулятор, я его разобрал и плату покрыл лаком. Штатный блок 3 в 1, к сожалению, разобрать не получится.

Серву советую разобрать добавить смазки, и при сборке, стыки промазать герметиком.

3в1 разборный-он на клипсах. Если вкруг лаком оболью,то с охлаждением сложностей не возникнет,как думаете?

Смазку для сервы использовать ту же,что и в дифференциале посоветовали?

Модель с завода приходит только со смазанными дифференциалами, вот только их и надо смазывать, и то, без фанатизма. Смазывать всё остальное, только навредит модели.

Чем посоветуете герметизировать регуль и есть ли смысл герметить серву? Пластидип?)

Родные аморты герметил резиновой прокладкой миллиметра 3 толщиной просверленной по центру сверлом меньше чем диаметр штока, затем обтачивал дрелью и наждаком до размера чтобы вставало в натяг, затем как установлено уже просверленное отверстие прожигал сверлом чуть меньшим чем шток. В принципе получилось не плохо ибо ни где не текут (набол силикотом, а он густават) и даже работают машина перестала прыгать и лучше держит дорогу.
НО-лучше, проще, практичней и выгодней потратить время не на колхоз, а на зарабатывание денег и купить сразу масленные. Как минимум нервы и пальцы целее будут, так еще и покупные работать будут лучше. Инфа 100% 😁

Идут с Алюхи уже - спрашивал интереса ради.

Модель с завода приходит только со смазанными дифференциалами, вот только их и надо смазывать, и то, без фанатизма. Смазывать всё остальное, только навредит модели.

Принял. Спасибо.
Но сами дифференциалы то собраны герметично и наглухо,их можно разобрать и залить смазку-никуда она не денется. (Саателлиты,в корпусе диффа которые) Вот про это и спрашивал - что можно лить?
Вы видимо имели ввиду пространство в переднем и заднем дифференциалах,под верхней декой которые. Вот они не герметичны и да,там с завода есть немного густой смазки - чем заменить её,ибо её там с “гулькин нос”. Старую уберу и подзабью новой,какую скажете,чутка побольше предыдущей по кол-ву (там шестерни сухие главная шестерня диффа и ведущая шестерня диффа которые)

Форумчане.
Подскажите.
Чем лучше мазать подшипники,пластиковые элементы (на рулевых тягах проставки,рычаги подвески,тяги подвески, да везде в местах трущихся болтовых соединений)??
Что лучше лить в диффы,ибо приехали пара машин,и не “долито” в диффах.
Чем лучше мазать узел “ведущая / ведомая” шестерни? т.к. заменил обе на метал вместе с валом.
И герметил ли кто-нибудь родные амморты,в районе металлической крышки,с надеждой попытаться лить масло? Верх залился намертво,но поддавливает снизу из чего можно уплотнитель сделать?
Заранее спасибо.

Рычаги,сервотягу,рулевую,кулаки,держаки и прочее заменил на нейлон. Металл слишком агрессивно передаёт энергию от ударов. А вот как быть с требухой внутренней спрашиваю у Вас совета тут. Изначально хочу 3s туда хотя бы толкнуть. Вот и нужен совет уже пробовавших. И если 3-шка туда встаёт,то что,как следствие,предстоит и если предстоит,то менять?

Приветствую всех. Я новичок на данном ресурсе и в данной ветке. Уверен,что данные вопросы уже поднимались,но рискну повториться:

1. Держит ли родной рег 3s банки? Если да,то может кто-нибудь скинет ссыль на конкретную банку. Если не держит,то возможно ли заменить рег и на какой,чтоб можно было бы затолкать “3-шку”? И,как возможное следствие,может быть стоит заменить родной 390-ый на какой другой мускульник или и вовсе на БК?
2. Родные аммы - мусор,машина в повороте болтается и трясётся,как карандаш в стакане. На какие лучше заменить? (Тоже можно ссыль)
3. Да и вообще какие из расходников и узлов лучше сразу подвергнуть замене?

Я уверен,что жители данного ресурса уже вдоль и поперёк обсудили и измусолили все возможные проблемы данного аппарата.
Заранее спасибо откликнувшимся.
З.Ы. Сам являюсь владельцем Remo Hobby Dingo 1/16. Но шаська одна с SMaх’ом.