Activity

Потенциометр в порядке? Ему даже капли воды достаточно чтоб так глюкнуть. И какая серва? По хорошему надо проверить и 3в1 и серву.

Похоже что в серве была водичка. Вскрыть, оценить состояние, если не сгнило всё напрочь, то высушить и загерметить.

Пиньон? Можно немного нагреть, не до красна естессно) Если винт подсорван уже, то можно попробовать открутить немного вбив в него отвертку торкс подходящего диаметра. Последний вариант это нагреть и поддевать шлицевой отвёрткой, но усилие надо очень точно дозировать, у коллектора можно погнуть корпус запросто, у бк наверное таким варварским способом можно убить ротор или ещё чего испортить.

А дело точно в аппе или в 3в1? Может место катания надо сменить? Мне попадались места в городской застройке с подобным поведением аппы, видимо очень сильные помехи, хз от чего, но смена локации помогала. В городе знаю пару мест где не работает толком брелок от авто, приходится вплотную подносить, хотя в нормальных условиях работает метров с 15-20. Апофеозом было местное главное управление МВД, там пришлось машину закрывать ключом, специально может глушат, террористов боятся)

Элемент это скорее всего TP4056 или TP4054, что-то типа того, контроллер заряда li-ion, на них же собираются китайские платки с юсб зарядкой для всякой мелкой электроники, а там три таких зарядки в одном корпусе просто. Эти зарядки плохи тем, что имеют привычку заряжать банки с сильным разбросом. Например на одной будет после зарядки 4,17В, а на второй 4,26 (мой случай), это что не то чтоб означает верную моментальную смерть для аккума, но явно ему не на пользу. Так что пользоваться этим ночником стоит только если ничего кроме одного или пары родных аккумов (спаянных из 18650) от смакса не будет использоваться. Липошки ей уже жалко заряжать (либо как минимум надо проверить напряжение на банках после окончания заряда), да и очень долго. В хранение она тоже не умеет загонять, надо вручную мониторить напряжение и отключать. Из плюсов - её не жалко, сгорела и чёрт бы с ней, их часто отдают даром, ибо за деньги продать трудно. Я свою так и отдал кому-то.

Какую зарядку купить это вопрос отдельной темы, на этом форуме такая тема думаю есть, и не одна. Как минимум что-то типа isdt nano или toolkit , ну или б/у оригинальный imax b6. Самое главное удобство - это время, у меня например на смакс 4 липошки, одна 3s и три 2s, мелкие от 1800 до 2200 ёмкость. Так вот они лежат себе в сторадже, я за полтора-два часа их все заряжаю до 100% и готов катать. Или пошёл гулять с ребёнком, откатал пару аккумов, пришёл домой - ребёнка спать в обед, аккумы на зарядку, к вечерней прогулке опять готов катать.

Зарядка эта заряжает побаночно, до трёх банок одновременно, попробуйте разобрать, может использовать третий канал для зарядки второй банки если второй канал спалился. А вообще это повод купить нормальную зарядку)

С ценой $140 за комплект как то негуманно)

Пусть уж они текут тогда, за 140 баксов можно масла купить ведро)

Видимо только подбор амортов от другой модели поможет. Кстати у кротов и ауткастов 4s другие аморты, там вроде шток толще, хз страдают ли они течкой.

Калибровка это ничего сложного, в мануале процедура описана, дел на минуту. Пролезть не помешает везде, например подшипники двигателя если люфтят, то лучше их сразу поменять чем потом ковыряться когда они рассыпятся, или чего хуже - утянут за собой что-нибудь.

Насколько мне это позволяют понять мои скудные познания в армах, это точно не v3. Ибо в v3 вся электроника спектрум, и моторама в v3 с регулировкой зазора, а не с фиксированными отверстиями. Да и на одной из фоток мелькает надпись ver.2. Остальных отличий не припомню, но это то что бросилось в глаза.

И много за год вытекло из них?

Листайте тему сначала, у blx много отличий, моторама и узел слиппера, конички, дифы. Ну уж не говоря о том что нормальный бк регуль и двиг встанут почти в разницу между мегой и blx. Экономически нецелесообразно)

Что значит нет 2s? А на чём она ездит? На одной банке что ли?

Я не про трясти, а про то что она быстро надоест на коллекторе, а переделать на бк не получится. Детям уйдёт в игрушки😈

Там и так 2s, куда ещё переходить, да и 50 оно не едет. На 3s поедет 40 км/ч. Я глядя на обзоры коллекторной серии не совсем понял зачем она, ну разве что как подарок детям или человеку который далёк от этого хобби. С одной стороны и сломать трудно, с другой оно и не едет же совершенно. С третьей малой кровью на бк не переделать, проще сменить всю тачку целиком.

Но раз оно существует, значит кому-то нужно;)

Пункт throttle setup из мануала был выполнен?

Регулятор получается почему то не откалиброван на крайние точки и нейтраль. В инструкции должно быть написано как это сделать при включении. Одинаковая процедура как на всех хоббивингах наверное.

Либо растрясти их на корпуса хотя бы, с разных магазов не хотелось бы заказывать, дважды за доставку платить. Или подкинуть им идею чтоб сразу продавали с металлом, если из цены металла минусовать цены новых пластиковых корпусов и коничек, то будет годное предложение)

Да, интересно что скажут финны, если согласятся прислать замену без пересыла тачки, то это им плюс к репутации.

Или сборка, брак попался или общее качество.

Вот то что неизвестно и печально, ну если её слижет через 100+ паков то ладно, а если через 20? А если ещё хуже после установки новой произойдёт то же самое? В любом случае это западло. Если буду брать из этой серии, то наверное постепенно переведу на металл, сначала зад, потом перёд.

Да, и это основая боль этой серии) Причём ходит она у всех по разному, у кого 100+ паков, у кого 20. Переход на металл возможен, но цена в районе 50 баксов за диф (корпус, внешняя и коничка).

Зазор видимо с завода неправильный был, так что арма не арма, а любую модель надо перебрать перед первым заездом. И вчера ещё в чатике телеграммовском и ватсаппе проскочили фото с пережёванной внешней шестернёй дифа и коничкой, они же пластиковые. А там зазор насколько я понимаю можно только шайбами отрегулировать? Было у кого подобное ещё? Рассматриваю blx к приобретению, но смущают эти моменты. Если спур должен ходить при нормальном зазоре, то с дифами и коничками не совсем понятно что это было, брак или норма? Про спур увидел на фото что можно стальной поставить.

Если загоняете в говна поуши, то следите за подшипниками БК мотора. Ибо как только ось получит ощутимый люфт, то пластиковый спур будет сожран за один аккум, с характерным таким звуком, желаю вам его не слышать )

Довольно прочные, с лета катаю такие. В тёплое время года с ними вообще ничего не случилось, в мороз начали отклеиваться и крошиться обода по краю, но до сих пор живы. Зацеп по асфальту очень хороший, если резко дать газу то переверот на крышу, вилли бар не поможет)

Ну может и забыл, про пару от влтойса у китайцев обычно вообще нет информации про шаг в описаниях, но в некоторых лотах встречалось что якобы 0,7. Однако родной стальной пиньон нормально цепляется за этот спур.

У вл тойса если не ошибаюсь шаг 0,7, а у родного смакса 0,65, но визуально я прикладывал, выглядит так что работать должен нормально, но не пробовал.
Пара вот aliexpress.ru/item/…/4000339967221.html?spm=a2g0s.…
Подходящий к ней 15 пиньон вот aliexpress.ru/item/…/32848991441.html?spm=a2g0s.90…
Написано что отверстие 2мм, но это брехня, как раз 2,175 или сколько там у смакса, короче подходит без сверления на обычные двигатели 2440-45

Если крутить одно колесо руками, то второе должно легко вращаться в противоположную сторону. Если держать за колесо и немного нажать на газ, то второе должно крутится, если внутри густая смазка то будет немного давать момент на удерживаемое колесо. Задний диф как я понял у вас ведёт себя как заблокированный, в общем-то зимой это скорее плюс для смакса, но с исправным дифом так быть не должно. Если взять в руки диф с чашками, то они должны вращаться руками легко и красиво.

Спур просто так не стачивается даже на бк. У меня пластиковый спур отходил всё лето почти ежедневных покатушек. Убился только после попадания в пару чего-то типа куска тонкой проволоки, что спровоцировало резкое увеличению люфта и без того погибающего подшипника двигателя. Так что спур убивается по какой либо причине, обычно это:

1. Самое частое люфт вала двигателя из за убитых подшипников, даже небольшого люфта достаточно, ибо вал начинает совершать движения а ля планетарный миксер, если стальная пара прощает подобное, по крайней мере на какое-то время, то пластик умирает за один аккум.
2. Неправильный зазор, что маловероятно ибо отверстия фиксированные, хотя зазор выставленный по ним тоже не своем точный (слышно даже по звуку родной пары), но спур ходит нормально.
3. Кривое что-то, центральный вал например, либо сильный износ его подшипников.

Самая нормальная пара это от влтойс за 200 с чем-то рублей, пиньон 17 зубов, спур не помню сколько, но в общем подходит почти идеально. Для установки нужно чуть подпилить пин на центральном валу и сзади него одеть что-то чтоб спур не ползал по валу, я одел кусочек от корпуса убитого дифа, либо шайбочками добрать, или кусочек трубки 5мм диаметром, в общем не проблема и делается за 5 минут. Зазор нормально выставляется по родным отверстиям, идеальный получается на средних отверстиях хоть они и для 15-го пиньона. Тачка становится бесшумной на небольших скоростях, никакого жужжания как на родной паре. Если кому 17 большой, то есть 15 от rcawd для влтойс тоже, подходит к этому спуру, модуль если не ошибаюсь 0,7, хотя обычно в описания лота он не фигурирует, видимо китайцы сами не знают толком размерности. Но это и не важно, главное что отлично подходит на смакс.

Кстати родной якобы стальной спур который продаётся в упаковке ремо хобби редкостная дрянь, сделан из чего-то типа силумина, точно так же убивается как пластик. На али есть альтернативные варианты, но цены неадекватные, за эти деньги проще купить две пары от влтойс и забыть про проблему.

Как я понял этот гироскоп полное днище и нормально работает крайне редко, так что это норма)

вопрос #1. Там, вообще, какой размер нужен?

1,5 если не ошибаюсь, но винты там паршивые, очень легко слизать головки.

всё кончилось полным разбором и промывкой до последнего винтика. Померло пара больших подшипников ступиц на задней оси, пойду искать.

Они не мрут так сразу, у меня родные подшипники прожили всё лето, каких только говен не видали. Если хрустит, то просто мыть под большим напором воды, можно колёса снять для удобства, потом сушиться на солнышко или на батарею и по капельке масла в подши. Густые смазки в них особо толку не дают, ибо при попадании грязи получается смесь этой смазки с песком.

Заказал 2445,3000kv.

Нормально подойдёт, то что надо, бОльшие обороты особо не нужны смаксу.

а как-то поднять машинку можно с текущей подвеской?

Особо не поднять, если поставить более длинные амморты, то толку особо нет, плюс чем больше угол тем сильнее изнашиваются кости и чашки. Можно поставить колёса немного больше, станет немного выше, но вырастет нагрузка на двигатель и трансмиссию, подвеску.

из чего бы сделать пыльники на шрусы и на аморты?

Пытались делать, из пипеток, и печатать пытались, ничего хорошего не вышло, слишком всё это мелкое для такого масштаба. Я как зимний вариант поставил подшипники из нержавейки.

Итак первый выезд проекта наконец состоялся.

Да, туда просится нормальная 3s липошка, 100км/ч возможно и достижимы, но можно получить проблемы с аэродинамикой, т.е. он может просто взлететь, ну и колёса если родные то их просто надует в блины на такой скорости, но в общем это всё решаемо)

Да не надо там ничего герметить, эти дифы дырявые от рождения, часто достаточно просто отпустить винты на пол оборота и всё.

Каждый сам себе строит что хочет, у меня безумный таракан на 3s со сторонней электроникой и печатными деталями, скоро ещё и новый двиг 2845 приедет. Другую модель пока не могу позволить по причине некоторых обстоятельств. Но прыгать на нём можно примерно так же как на видео выше. Нет, он конечно с такого трамплина выстрелит вверх метров на 10, и будет весело, пока не достигнет земли)
А вообще идеальный смакс это коллектор со стальными дифами и алюминиевым валом, + минимальная защита, в таком виде он весьма трудноубиваем и долговечен.

Попрыгать это не к ремонт хобби, разве что совсем немного) Дека нижняя в любом случае ломается легко, как минимум лыжа нужна из металла по центру, печатные детальки веса не прибавляют особо, а вот попрыгать дадут. Ну ещё скобы рычагов надо заменить на что-то более прочное, ибо родные гнутся от дуновения ветра. Я согнул из прутка нержавейки 2,5мм. Люминий в ходовке зло, чем больше алюминия тем больше люфтов будет, нормально не устраняемых, тут уже многие это проходили) Если закатать всё в алюминий, то мало того что веса прибавит, так ещё и ломать начнёт не в том месте в котором ожидаешь. Например регулируемые тяги из алюминия мало того что люфтят и раскручиваются (на фиксатор обязательно сажать), так ещё и при аварии запросто вырвет кусок бабочки или ступицы (или всё сразу), пластик же либо спружинит, либо сломает наконечник тяги.

На площади ничего не сломаешь, но это ж монстр, хоть паршивенький, хочется по грунту покатать, по снегу полетать, прыгать конечно особо не выйдет, не аррма всё таки, но если чуть-чуть то можно;)

Если постоянно собирать бордюры, то ничего не поможет. Из защиты рекомендую верхнюю, вот ту что стальная, она не особо тяжелая. И низ с бампером тоже такой из же нержи, держатели корки тоже есть из нержавейки. Делает это всё Илья Кулаев, тот магаз на который ссылка торгует его изделиями. Также можно разжиться печатными рычагами, поворотными кулаками, ц-хабами, задними ступицами. Изготовителей всех этих замечательных вещей можно найти в группе телеграмовской t.me/remohobby

Разъемы есть на али отдельно, если оттуда брать диоды то можно и разъемы заказать. Либо напрямую к плате припаять.

Это похоже на какую-то самодеятельность магазина. Не совсем понятно что на плате, похоже что просто сопротивления. Диодов на али полно, вот например сходу нашлось aliexpress.ru/item/32748954224.html?spm=a2g0o.prod…

Без металлических оправ можно купить десяток любого цвета с уже впаянными сопротивлениями, но возможно при подключении к этой плате их придётся отпаять и пустить напрямую.

Hrb называется, на али есть с доставкой из России, на 2200 точно ложится в место штатного и ещё остаётся пространство, если убрать перегородку и регуль наверх. По ссылке это те же 18650 спаянные.

Эти аморты хуже чем с алика, а стоят почти как 4шт тех же rcawd, последние заведомо не хуже. Аккумы конкретно эти хз, но не особо верится в указанную ёмкость, а токоотдача вообще не указана. Может проще доплатить и взять липошку? Те же HRB с алишки, они дороже, но на них поедет веселее чем на стоковом. С 18650 имхо стоит заморочиться только если самому спаять из высокотоковых хороших банок типа LG, Sony, Samsung.

Ну тот ещё надо учитывать что это аккум для коптера и там ставить отсечку на 3в не надо точно, иначе получится что просто не хватит времени его посадить ибо аппарат может находится в 300 метрах от вас и на высоте 100м. Если посмотреть на график разряда lipo или liion то можно увидеть что после некоторого напряжения обычно в районе 3,5-3,3в (зависит конечно то конкретной модели аккума) идёт лавинообразное падение. Так что в случае с коптером если разрядить до 3,3 то есть шансы пойти его искать в поля или снимать с дерева )

Полная ёмкость это 4,2 на банку. 3 это уже разряженный аккум. Со скольки мерять это производитель решает, но обычно отсечка на 3в на банку срабатывает, но это под нагрузкой. Однако ставить ниже 3в отсечку имхо нет смысла, все равно аккум уже не отдаст нужный ток.

Ну он становится не таким ломучим когда в него выкладываешь цену ещё одного смакса) и есть элементы конструкции которые переделать малой кровью не получится, например отвратительные корпуса дифов, такие же гадкие чашки дифов. Если не затрагивать электронику, то минимальный набор это усиление нижней и верхней деки с бабочками , печатные рычаги, нормальная серва, стальная главная пара, аморты, регулируемые тяги. Если коллекторный то туда же стальные дифы и алюминиевый вал.