Activity
на восченой поверхности норполом у меня краскопультом получалось и с водой
либо менять воск, либо вообще без воска
Пробовал поверх воска класть ПВА-спирт аэрографом, пробовал и режимы разные, и разбавлял спирт водой до разной густоты - фигня, скатывается и всё, ну не получается плёнки на поверхности.
вода в спирте - это зло! уменя сейчас две банки спирта, в одну как-то попала вода, так вот при нанесении спирта из этой банки не все так гладко! А где нормальный CRA5 тот наношу тканью если собирается даю чуть подсохнуть ему и снова ровняю тканью! как работать распылителем при неразбавленном CRA5, вот в чем вопрос?
😵Я как то не совсем понял че тут написано… Запятые хде?
,можно,
чё нельзя то можно, если уерен что все залил
я искал и нашел только для разбавленного водой CRA 5, при этом с одной стороны? либо пылью ложится не образуя глянцевый слой либо уже кратеры пошли, золотая середина очень критична.
С благодарностью выслушаю конкретные настройки пистолета и давление какое.
спасение - дело рук утопающих!
кто то спирт разводит водой при нанесении тряпкой/губкой, а тем более если краскопультом! так вот с хайлоу такое не проканает!
даже не разведенный спирт собирается в капли!
Методика: нанесли тряпкой спирт, дали ему ЧУТЬ подсохнуть и разравняли тойже тряпкой! более густой он уже не собирается в капли. Но так понимаю с краскопультом при хайлоу делать нечего.
ЗЫ мож кому сгодится инфа
НУ, начинается…
непостоянство характеристик.
почитайте (не на этом форуме), как народ суръезную технику строит(СЛА) и какие проблемы возникают…
в наших масштабах это обычно незаметно…
IMHO…
37 кг смолы в два заказа и 10 кг гелькоута мои масштабы.
После прочтения подобных высказываний на форуме я в ходе разговора с сотрудником эпитала (пожилой человек судя по голосу) спросил его а как на счет стабильности показателей, типа я слышал…, так его чуть кондратий не хватил! мне так стыдно стало:) Вобщем я не заметил отклонений от спецификации материала.
Угу…
Если есть желание эксперимента и деньги на него, можешь попробовать Этал - смола наша, но ньюансы…
Или что покруче импортное, много они отравы делают, заразы…
расскажите о нюансах, чтоб как возникнут быть готовым! а то пол года уже как нюансов нет
думал здесь просвященные люди
Купил воск HI LOW навосчил матрицу начал наносить спирт с помощью влажной ткани и качество не устроило! Спирт скатывается в капли и не лежит равномерным слоем. До этого пользовался воском NORPOL таких проблем небыло!
Есть ли способы решить проблему, либо только воск менять? Там, где брал был еще воск Blue WAX с ним как кто знает?
Слева от скотча норпол справа хайлоу
Результат после сушки
Спасиб, все понятно, исправимся.
Я бы взял аэросил, если бы было где.
Заказал в одной конторе, минимальная партия 6000руб, и хватит на века )))
Да и гелькоат в эпитале заказал.
ЗЫ растем потихоньку
Только из гаража хочу поделиться (для меня ново)
Вчера перемешал 150 гр тонера и 250 смолы (этал-1472) консистенция получилась удобная для нанесения хоть шпателем хоть пальцем. Так вот простояв ночь данная смесь превратилась во что то резиноподобное, тянется аж на вытянутые руки. Пришлось разбавлять смолой 50/50, получившийся гель не стекает со стенок.
ЗЫ теперь всегда буду давать настояться смоле+тонер только пропорции надо изменить
Брал в эпитале 12 кг компаунда Этал-1472.
Попросил выставить счет на компаунд.
Заключил договор с грузовозовым что бы забрали с эпиталовского склада смолу и доставили в ебург.
Счет, оплатил в сбере. Через два дня деньги пришли, еще три эпитал берет на сбор продукции.
Четыря дня везли в ебург.
Итого: смола 2300 руб + доставка 1700руб.
Смола пропитывает намного лучше чем ЭД-20 но хуже чем полиэфирка. При +9 вязкость отвердителя (он гуще смолы) такая, что шприцом еле втягивается. При +20 все ок!
Денек повозилдся с Эталом на кухне, завалил весь линолеум. Даже если стираешь смолу туту же, все равно, позже вылазит пятно! С ЭД-20 такого небыло.
Малейшее попадание на руки приводит к их пожелтению. Теперь одеваю резиновые перчатки на хб перчатки.
Кто то говорил что у него лоб потеет при работе с ЭД-20. Тоже самое наблюдал у себя, с эпиталом такого не замечал. Запах смолы хуже цем ЭД-20.
Желатинизация происходит всегда прогнозируемо к этому ни каких нареканий и с наполнителями в том числе.
В итоге этой темы я альтернативы заказа смолы по такойже цене не увидел!
Сколько DER стоит?
Кто-нибудь покажите слепому где можно взять смолу не такую пачкающуюся и жидкую?
На что стоит обратить внимание в питерском Химексе, есть кто заказывает там смолу? Важно что бы смола держала 95 градусов сельсия и не размягчался ламинат при этом. И отверждение смолы было при 25 градусах без дополнительной термообработки.
На фото смоловпрыскивающая трубка одна на всю матрицу. Это не есть верно. Их нужно несколько распределить по всей площади и предусмотреть для каждой возможность её перекрывания в нужный момент. Сначала смола подаётся из тех, что дальше всех от вакуумного коннектора.По мере “подползания” смолы к следующим дыркам, дальние перекрываются и открываются эти.
ну да, видимо с такой густотой смолы и с такой толщиной ламината придется делать несколько коннекторов подачи смолы. Хотя на youtube видел как и одной обходятся и пропитывает мнгновенно!
как так? даже фото не смотрите толком!
а я задаю вопросы, дать ответы на которые можно только лишь вникнув в процесс (((
Так и есть…
прежде чем делать такие выводы, хотя бы просмотрите все представленные мною фото в теме, а еще лучше читайте!
Вакуум- это “всего” лишь около 1килограмма на кв. сантиметр. Если мешок с толстыми стенками, то он очень сильно препятствует облеганию формы, этого давления не хватит. Надо помочь пальцами, а где палец не пролазит, какими-нибудь тонкими фиговинками (только штоб мешок не проткнуть!) После прижатия эти проблемные места уже не поднимутся. И целлофан надо распределять так, чтоб были складки и он нигде не был “внатяг” при откачке воздуха. Ибо, он в этих местах если и не порвётся, то под ним и образуются эти пустОты.
Делал складки на мешке для лучшего облегания формы, прожимал и пальцами и фиговинками. А вот, если там пузырь воздуха, куда он денется? у меня сложилось мнение, что он только перекатывается там под ламинатом и через три слоя ткани 300гр/м вукуум не выгонит пузырь даже оч жидкой смолой.
И мешок лучше не из полиэтилена, а что-то типа латекса, который хорошо тянется…
Про мешок понятно, что лучше что то более эластичное, хотя думаю и при этом пузырь останется. Надо что то не это менять. Ведь форма не сложная всего один угол )))
перед вакуумом прикатывать стекло руками, до момента пока смола не начнет немного загустевать. В таком состоянии все углы и прочие сложные места уже хорошо встают на свои места…
Так и вакуум тогда ни к чему. Смолу он густую из ламината не удалит а эффект прижатия уже достигнут за счет липкости смолы. Этот вариант много времени занимает, я выше описывал.
Попробовал инфузию. Но смола дальше не пошла. Зато пропитала на пять, воздуха ненаблюдалось.
Я понимаю что здесь много ошибок. Но какие конкретно подскажите)))
Здесь три слоя ТР-0,3, думал смола протянется.
Если уложить по периметру изделия спиральную трубку (вроде так ее зовут) эффект мне кажется не будет достигнут. Надо что то еще делать.
Хочу поведать о делах своих:
В итоге от всей пены я избавился и залил гипсом с обратной стороны матрицы.
Заказал эпоксидный компаунд Этал-1472 для стеклопластика.
Он более жидкий относительно ЭД-20. Думал вакуум продавит хорошо углы и вытянет воздух, но тем неменее при формовании корки в углах остается воздух! В дальнейшем я хочу сделать изделие из углеткани и потому не подкладываю в углы не нити, не узкие полосы стекла, а хочу добиться изделие из единого куска ткани.
Подскажите по технологии может что не так делаю.
Наношу тонкий слой смолы на матрицу.
Укладываю сухую ткань 80гр/м ткань раскроена так что волокна ложатся под углом 45градусов к линии изгиба матрицы.
Прикатываю ткань. Даю пропитаться. Но на изгибах она отходит от матрицы (угол острый, около 60 гр). В надежде что вакуум продавит и прижмет идем дальше.
Снова наношу смолу, растираю ее шпателем, кладу ткань ТР-0,3. Волокна уже под 90 градусов к изгибам. И дальше в таком духе еще два слоя ТР-0,3.
Итого имею четыре слоя: первый 80гр/м и три слоя 300гр/м.
Далее в вакуумный мешок. Продавливаю все углы, где роликом, где прожимаю чем то иным.
Отрываю корку и вижу, что есть в углах воздух! Т.е. вакуум не вытягивает воздух. Да наверно бесмысленно ждать, что вытянет из такой толщины ламината будь даже еще жиже смола.
Что делать?
Может укладывать меньше слоев каждый вакуумировать и так несколько раз до нужной толщины. Опять же время.
Либо забить на вакуум. И намазал смолы дождался когда липкой станет наложить слой стекла, укатать, подождать чтобы лучше схватила ткань, нанести смолу дать впитаться в ткань, дождаться чтобы стала липкой и снова сухое стекло класть и т.д. Так это так долго получится на изделие, тем более с Эталом-1472. Вреемяя вдвойне а то и втройне.
Или может инфузию пробовать осваивать. Сухая ткань легко примет все изгибы под вакуумом и далее подаем смолу и она, если достаточно жидкая уже все заполнит. Кстати, при описанной толщине стеклоткани не потребуется проводящего слоя (сетки) поверху будующего ламината?
Хэлп ми…
Когда я в своей деревне искал разделитель, меня как альтернатива спец воскам вполне устроил воск для намазывания сноубордов.
Натираешь им поверхность (следы остаются такие же как и от мыла) потом феном греешь и ровняешь тонким слоем, затем без фена полируешь.
Времени минимум! А сколько мыло ждать? (((
До сих пор используютогда еще купленный кусочек воска. ТОлько после описанной процедуры наношу еще спец воск NORPOL WAX W-70
Я, так понимаю гельоут делать путем мешания смолы с цементом это колхоз!
А делать разделитель из мыла, да и еще во второй столице России это подавно колхоз!
ИМХО
если ты мне отвечаешь,будь другом по точнее.
Я так понял что дым от перегрева получается?Я не спец в этом так что буду рад профессиональному совету.
я сам недавно задавал подобные вопросы и мне на них давали ответы не поленись прочти выше в этом же топике
дым лечится герметичностью мешка, либо шланг на сапун и в форточку.
на насосах CPS засасывания масла не происходит
Берул лист акрила, нагревают градусов до 200 сельсия и натягивают на форму или вакуумом втягивают ))). Остужают форма готова. Затем ее армируют стекломатом.
Serёg@
а что за насос Вы используете?
здесь я его описывал
rcopen.com/forum/f40/topic113771
Нафиг пластилин. Обычный АКРИЛОВЫЙ герметик строительный лучше всего.
Если пена расширяется не в закрытом объеме, то никакого давления на матрицу она не оказывает. Но вот вклееные ребра жесткости, особенно если вклеены до полной полимеризации ламината, могут давать эффект искривления поверхности матрицы. За счет разной жесткости. Лучше цельный кусок пены, вырезанной или напененной из баллона. И после оклеить все по внешней поверхности стеклом.
Пена расширялась не в закрытом объеме, но тем неменее давление оказала. Я так понимаю она “цеплялась” за ребра, наружная поверхность контача с воздухом застыла а внутри шел процесс расширения. Думаю если взять плоский лист ламината 400*400 и нанести с одной стороны пены то при ее застывании лист деформируется. Видимо надо наносить ее полосками в толщину не более мизинца и расстояние между полосками раза в четыре больше диаметра, опять пустоты будут. Предлагали гипс, я и сам думал над этим, но тогда матрица была бы неподъемной.
А что касается фанеры, то я ее клеил после полной полимеризации ламината и причем только плоскость соприкосновения. Деформации не замечено ни малейшей;)
Но есть и другой вариант: матрица не суётся в мешок, а плёнка прилепляется на герметике по окантовке матрицы сверху, с лицевой, такскаать, стороны.
Так на последнем мною представленном фото я и показал как прилеплял не мешок а пленку. Есть уркрывнае пленки, имеют с одной стороны скотч. Вот этот скотч я и лепил по периметру с обратной стороны матрицы, но было травление воздуха и прищлось промазать пластилином.
Продолжаем колонку отрицательного опыта: После того как я запенил монтажной пеной армирующие ячейки из фанеры с обратной стороны матрицы. Надо сказать что много пены не лил. И тем не менее пена стала расширяться и деформировала матрицу к каждой ячейке. При отражении света с лицевой стороны матрицы видна деформация. Я тут же срезал половину смолы, и тем самым освободил пузырь воздуха вглубине пены.
На практике пластилин прохо рулил. Свищи были, удалил три, искал по звуку. Тем неменее все не удалил.
Сейчас думаю продольные ребра уменьшить (отпились) в два раза, результат запенить монтажной пеной. И при вакуумировании пользоваться мешком.
А если духовку электрическую да на улице
пускай там дымит )))
Ура победил! Пластилин рулит!
Пыхтит. Я на его пыхтелку шланг одел который либо в форточку, либо в вентиляцию. Кстати в шланге образуется масленный конденсат и затем каплями стекает обратно. Если мешок не травит то и тумана не будет. Сам как то спрашивал о тумане ))) rcopen.com/forum/f40/topic113771
2Evgenii
Спасибо за разъяснения! Спирт которым я разбавлял смолу оставлял ее прозрачной.
Очередная проблема. Мозг уже взорвал как ее решить. При вакуумном формовании в той половинке матрицы, что усилена двумя продольными элементами (фанера) проблем не возникает. Я спользую пленку для теплиц она ввиде рукава, с одной стороны скручена в рулон с другой края защипляю коробом (используется для укладки кабелей) и этот мешок блегает обратную сторону. А при формовании мешком другой части матрицы с облеганием обратной стороны уже возникают трудности. Полиэтилени не прилегает плотно соответственно матрица деформируется в каждом таком участке, я думаю понятно объяснил. Пробовал укладывать с обратной стороны поролон, но думаю не вариант. Пробовал мешок клеить на двухсторонний скотч по периметру, там где сверление под болты для соединеня матриц. Запаивал феном края мешка. Необходимой герметичности не достигнуто (((
Может у кого-нибудь есть еще идеи?
А кто как соединяет мешок с насосом? Я использую ниппель от грузовика на фото видно. Делаю отверсти, просовываю ниппель и сверху гайка, в ниппеле есть уплотнительное резинове кольцо.
Спасибо за ссылки. Ни как не мог найти где заказать до Екатеринбурга.
Процесс формования уже запущен. Пока на имеющейся смоле. ))) Ждемс результата.
А что по поводу обработки и скрейки половинок, не подскажете?
Вакуумное формование с ЭД-20 целесообразно? Смола густая и будет ли ее излишек удаляться. Что если прибегнуть к фену прогревая смолу через пленку или расжижить ее ацетоном (т.к. спирт и уайт спирт не подходят). В случае с феном как поведет себя разделительный слой воск. Не прилипнет ли корка к матрице?
На данный момент у меня готова матрица спойлера. Матрица как и крыло самолета из двух половинок.
Собираюсь выложить в каждой корки и далее процесс по двум путям, как лучше? Первый: корку выдергиваю обрабатываю края затем вкладываю корку обратно в матрицу тоже самое со второй коркой, затем края корок промазываю эпоксидкой собираю матрицу стягиваю болтами и все. Второй: не вынимаю корки и их края подрезаю в матрице пока смола окончательно не встала и режется ножем, затем как и в перврм варианте. Во втором варианте можно края матрицы попортить. Как правильнее?
Сейчас провел эксперимент: на элементе матрицы из эпоксидки нанес разделительный слой воск и на другом участке матрицы спирт ПВА. Положил слой стеловолокна пропитал полиэфиркой. После окончательной полимеризации оторвал ламинат и беспроблемно! Блеска на изделии нет, как на участке навощенном так и на участке со спиртом. Также матрица потеряла блеск в обоих местах. Почему отходит ламинат хорошо, но тем неменее блеска нет?
А если матрица из полиэфира и снимать деталь из эпоксидки, думаю блеск будет соответствовать навощенной поверхности матрицы, так?
А если использовать такую технологию:
Намазали деталь смолой. Дождались когда смола станет липкой, такой, что перчатка еле отлипает, а следовательно и ткань (стекло, уголь). Затем укладываем ткань и прикатываем ее валиком. Под валиком поверхность ткани абсолютно сухая. Ждем еще какое то время, чтобы смола встала и после окончательно пропитываем смолой ткань, раскатывая валиком. На этом этапе легко дозировать смолу.
Можно внести в сие мутарства ваккум.
насос то есть, вот только я его не мог приспособить. есть идеи как вакуумный мешек такой формы изготовить? клеить из частей полиэтиленовой пленки?
А при использовании полиэфирки, Вам нужно было бы, поверхность матрицы ещё поверх мастики покрыть спитром CRA, для предотвращения действия стирола, который Вам и набедил.
я думал слои воска изолируют матрицу от какого либо воздействия не важно какой смолы.
А вообще изделиям из полиэфирки присущь глянец если поверхность идеально глянцевая на матрице?
Сделал матрицу, с горем пополам используя ЭД20. Густая аж жуть. Пробовал разбавлять спиртом этиловым иногда уайт-спиртом (тикурилла), что улучшало наносить смолу. Смола вперемешку с цементом и с добавлением колера дала черный цвет и все это обеспечило хороший глянец. Затем я придал иную форму матрице. Попытался выклеить деталь и как то кайфа от процедуры не получил. Есть места в матрице куда палец не пролазит, что ухудшает укладку ткани и ее пропитку. Решил наносить ткань на матрицу в разобранном состоянии, что обеспечит уже хороший доступ ко всем стенкам. Затем собрать матрице и все элементы склеить между собой на швы наложить полоски ткани. На этом этапе у меня закончилась тр-0,3 я решил использовать имеющуюся тр-0,7. Она же ни как не хотела пропитываться ЭД20, в толще ламината оставались быть видными белые волокна. Тогда я решил выклейку сделать из полиэфирки (импортная синего цвета, это все что мне о ней известно) она то лучше пропитывает ткань. Как обычно нанес несколько слоев воска на матрицу располировывая каждый, затем нанес слой смолы дал ей схватиться и стал укладывать ткань. когда оторвал деталь то был поражен что ни на детали ни на матрице блеск не присутствовал поверхности были матовые, особенно жалко было матрицу. Короче завалил один элемент матрицы (((.
Сейчас вот не знаю браться или уже плюнуть на это все. Или где то искать другие материалы, а то в нашей деревне как то не получается найти жидкой эпоксидки для ручного ламинирования при комнатной температуре.
2Пушистый хвост
Спасибо за инфу 😉
да, принудительный обдув есть
вот его корпус, только чуть другая модель www.holodsnab.com/catalog/vp6s.php