Activity

Все двигатель собран и запущен, работает хорошо, посторонних шумов нет, завел около 9 вечера через минуту прибежали менты вот ведь как надо раньше чем через час недозовешся, а тут примчались, сказали позвонили им говорят ночью по гаражам кто то шляется, я аж офигел, видимо строители гнобить нас начали окончательно.

Для 2-х тактника такой кубатуры 2-ое кольцо только лишнее трение, да портинг не плох, но царапины все одно на юбке возникли, возможно силенок больше из-за такой мощьной продувки, ежели еще и выхлоп под разрежение сделать я думаю еще поболее выйдет.
Кстати обратите внимание коленвал симетричный, может коленвал развернуть 😃, вот и будет толкающая схема. Блин времени бы чуток седня собрать хочу.
И ваще надо к нему редуктор мутить, что нибудь типа 3 к 1.

Ну по словам товарищей у XYZ может быть и 1 кольцо, возможно и лучше пока не увижу хотя бы фотки…

Итак долгожданные фотки, с коментариями:
тут все понятно-основные части;
цилиндр: 1 Продувочные окна огромных размеров, смещены относительно центра в сторону выпуска, предположительно для лучшего охлаждения. 2 Перегородка стоит не вертикально, а под 45 градусов. Все это делает невозможной нормальную работу двигателя в обратку.
1 Обратите внимание видимо делительная перегородка, фаска снята плохо оставили царапину на поршне. 2 Странный след словно поршень ударил в голову цилиндра.
Смотрим донце поршня там все ок, стрелка указывает на выхлопное окно.
Вид сбоку 1 шпинек для компрессионного кольца, должен быть направлен к впускному окну. 2 те самые царапины.
Вид снизу минимум обработки, палец с подшипником стоит.
Родные подшипники и сальник.
Новые подшипники(щечку еще не выломал), а сальник имеет на уплотнение больше.
Коленвал.
Царапины посадочного места заднего подшипника, к счастью новый подшипник садится туда туго.
Нижняя головка шатуна игольчатый подшипник скользит как по валу так и внутри головки, хотя вертикального люфта нет, зато есть царапина на обойме подшипника.
Всего горизонтальный ход головки 1,5 мм, подшипника примерно 0,7мм, незнаю насколько это критично.
Задняя половина картера 1 забоина края, справа еще одна, с этой стороны подшипник был забит с особым цинизмом. 2 видимо это привело к перекосу коленвала и соответсвенно щечка оного цепляла крышку, стружки от этого процесса можно было видеть ранее в цилиндре.
Передняя половина В целом все неплохо здесь также смещение продувочных окон и специальный прилив слева для контроля потока.
Те же … вид спереди проточка под шайбу глубоковатая, шайба норовит утонуть.
Если что еще надо свистите пока не собрал. Как видно из фоток подшипник таки вынули, взяв с меня 500 р за изготовление сьемника 😦. Подшипники и коленвал уже в морозилке, как замерзнут половинки картера пойдут в духовку до градусов 80, это позволит без усилий ровно присадить подшипники.

Перед запуском нужно без накала покрутить мотор зажимая карбюратор(или выхлоп) пока топливо не попадет в картер(меняется звук, да и мотор мягче крутится), обычно после этого заводится с 1-2 рывка. Как уже писали помоему бутыль с топливом высоковата когда заведете будет заливать. Я при запуске газ приоткрываю примерно на 1/3 хода. Возможно я не прав но как мне показалось из видео на первой же прогазовке есть риск что мотор вместе с фанеркой улетит нафиг, не дай бог вам перед ним оказатся. Опять же мотор низко с пола подымет все говно какое возможно, в итоге и мотору хана может прийти да и в глаза все это весело летит.

Не я смотрел по манометру разрежение в впускном тракте сальник не причем, если не подсасывает воздух то: при открытом чоке ~-0,3 атмосферы при закрытом ~-0,5, однако ежели сосет то 1=~-0,2 а 2=~-0,3, то есть чем больше мы пытаемся заткнуть тем сильней сосет. Я думаю после ремонта посадить на герметик и посмотреть что будет. Если уж неймется сальник заменить легко, в бмв в генераторе стоит нужного размера(12*28*8 2с) правда с двумя уплотнителями но так ведь даже круче 😃. Кстати если плохая герметизация картера, неважно сальник или еще где холостые неустойчивы их приходится подымать и это факт любого 2-х тактного мотора. У меня мотор когда уже нормально прогреется глохнет при закрытом чоке. Небольшое подсасывание почти не влияет на отзывчивость мотора, ведь на оборотах оно лишь немного беднит смесь и лечится винтом L.
Ха я учился полетам по камере, там прогалина есть для взлетов и посадок и река для ориентации на местности прикол в том что видео паралельно на экран в машину, шло народ зырил советы давал. Ну так когда я немного освоился я решил в пол-газа по дорогам в лесу метрах в 3 над землей полетать(прикольно народ сказал аж вестибулярку клинит хотя я в очках не ощутил очковал сильно (сорри за каламбур) не до того было), ну когда на нашу поляну заходил самик на крыло поставил и не вывернул, брюхом об дерево, лыжи в одну сторону, фюзеляж в другую, аккум в третью. я по камере дерево видел но думал проскочу, не оценил расстояние(вообще маштабирование оказалось главной проблемой) самик просел на вираже да и соскользнул немного. В следующий раз будем писать полеты по лесу это ваще тема. Ну и камера конечно для .10 мотора тяжеловата(возможно это тоже сыграло роль вяловат на виражах был), надо бы что нить под .40-.50 соорудить и зажечь 😃

Ну положим по запуску кросоовых мотиков опыт личный. И не только мой. Как уже писали бензин нас всех спасет, для бензинки тоже самое всегда можно под свечу накапать, хотя я свой пока единственный бензиныч запускал в -20 без проблем, калилку завожу на бензине в любые температуры.

Да тут ничего не ясно, но у меня иногда тоже не хочет с руки заводится при закрытом чоке, можно легко завести со стартера или пальцем заткнуть на 3-4 оборота или винт L забогатить на 0,3-0,5 оборота, что интересно када такая катавасия начинается холодный мотор быстро глохнет после запуска, его приходится держать на закрытом или полузакрытом чоке. Карбюратор разбирал, чистил, проверял не помогает, сальник проверял все ок, густой смазки(герметика под рукой не оказалось) под карбюратор и его проставку, на 3 литра без гемороя этого хватило потом пошли похожие симптомы хотел уже герметик намазывать, но не успел подшипник выкинул финт ушами. Кстати када такая фигня он ваще плохо заводится. Так седня сделаю обещанные фотки какие ограничения по выкладыванию их на форум? Кстати так и не нашел сервиса где бы взялись подшипник выковырнуть.
З.Ы. Попартизанил в лесу отлично, погода была супер, вот правда в воскресенье самик об дерево затормозил так что аккумы пробив фюзеляж улетели нафиг, еле нашли, и пропеллер запасной я че то не взял зря. Причем дерево видно проклятое летом, как выяснилось его чел на мотике зацепил так что аж плечо потянул.

[QUOTE=new225;1185486]Не помню - упоминали ли здесь - классные штуки есть для запуска авто зимой - аэрозоль с эфиром и прочей байдой - моторы заводятся на ура… QUOTE]

Штуки классные, но стремные. Зимой завести промерзший мотоцикл двухтакник, да еще одноцилиндровый не просто, но народ не особо эту фигню пользует. В момент запуска на движок самые большие нагрузки идут, иногда при подаче эфира детонация клинит двигатель, возможно конечно это справедливо для сильно форсированных кроссовых моторов(с 250 кубов 45-55 л.с.). Водилы говорят что такая фигня последний аргумент в бензиновом движке, а для дизеля 1 необходимость если температура меньше -10 градусов.

Ну как я ранее писал в определенном смысле кит 40 очень удачен

Хотел замутить большую лодку летучую, но по мере сборки начинаю чуять седалищем что мотор слабоват будет. Либо буду мутить редуктор.
Ну подшипникам должно быть все одно куда крутится, просто было высказано предположение что во всем виновно изменение направления вращения.
Фотки будут, я уезжаю в леса партизанить с маленьким самиком, вернусь заодно свой фотик заберу у друга. Ну в моем случае только промыть не прокатило 😦 Как я писал стружка в подшипниках не обнаружена. Из приятного нормальные подшипники можно посадить только на горячую, хотя прослабленное место думаю все равно чем нибудь намажу.

Во прикольно разговор переходит на личности 😃

1. Я думаю так: что если все началось с изменения направления вращения(бред конечно, но прикольно), то я тысячу раз прав и надо менять подшипники которым не все равно куда крутится.
2. Может быть я выразился излишне резко на тему “менять сразу”, но инспецию их надо делать полную это точно, я картер не половинил, только промыл(не хотел зря посадочные места мучить) видимо зря, если б я увидел сразу как установлены подшипники-поменял бы нафиг от греха.
3. Я не настаиваю на том чтобы все шли моим путем, фактически я взял двигатель для себя и смотрю его в разных вариациях, с вами же делюсь добытой информацией и своим мнением 😉. Нельзя исключать что мне попался особо неудачный двигатель, собранный одноруким китайцем учеником токаря 😃.
   З.Ы. У кого есть цанговый сьемник на внутренний диаметр 12мм сверлить всеж таки неохота.

[QUOTE=www.vorona.org;1181604]Думаю бошльшинство кто купил этот двиг и летает, даже не подозревал что сразу надо было сразу менять подшипники! 😂QUOTE]

Может не подозревают, может повезло, где то я встречал тему где коренные развалились на оборотах, так там пол-движка под замену, имхо лучше этого избегать. Хотя всегда конечно можно надеятся на авось, что неотьемлимое право каждого.😈

Ну пока цена доводок 450 рублей.
Стружку я промыл, как показало вскрытие клин подшипник словил из-за перекоса, был сильно забит да еще и криво. Сальник меняю на всякий пожарный. Я пока ковыряю себе потихоньку и не жужу, как 1 бензин он себя оправдывает, повторяю случись чего с 3W за 1 килоевро боюсь я бы озверел возможно с внесением выговора продавцам в душу 😉 а насчет китайца я изначально думал будет хуже, на самом деле когда я его только взял и крутил у меня были сомнения насчет опорных подшипников, но я млять хотел экстрима, ну так я его огреб по полной, если не будет способа выковырнть забитый подшипник буду сверлить крышку, а потом заваривать. Мой совет менят подшипники при покупке не ждать проблем так что добавьте этот совет к тем рекомендациям которые я дал в начале темы и я думаю у вас все будет в ажуре.

Так отвечаю всем по порядку:
Покупал в ХдВ, щас у них и запчастей нифига нет.
Да дешевле причем так разика в 2.
Ну чтож делать такова судьба, я когда в школе учился, мои работы по русскому учителя не проверяли, а сразу 3 ставили так как граматических ошибок не было и запятых тоже не было 😃.
По мотору: Купил подшипники PFI 6001-2RS C3 к сожалению без щечек или с одной щечкой небыло, придется отковырять и промыть от смазки. Сальник купил там же по размерам все окей правда сальник крутой с 2 бородками 😃 будет супер компрессия, за все отдал 450 рупий. Все кого пытался напрячь выковырнуть подшипник из задней крышки-убегали с руганью.
Кстати заметил еще косячок: нижний игольчатый шатуна не имеет регулировочных шайб и соответственно может ходить примерно 1мм в горизонтали, хотя может это и не критично.
Свечу купить так и не удалось 😦.

В общем эксперементы с обраткой считаю завершенными. Да двигатель может работать в обратку, но нужно делать сильно раннее зажигание и все равно двигатель работает хуже, запуск заметно труднее думаю что все это связано с тем что перепускные каналы не строго по центру а со смещением, посему сопротивление воздушного потока дующего в противо-фазу ухудшает работу двигателя.

Ну можно померить но разница веса невелика вот правда ход может быть разный

Либо на керамику но щас у меня к ней нет доступа либо греть колено до 200-250 градусов наваривать туда метал аккуратно остужать потом протачивать до нужного размера проблема таже нет доступа к оборудованию возможно автомастерские есть которые это могут делать но тогда вопрос цены. Возможно есть колено в продаже или кто там кит 40 никак не соберет колено то одинаковое 😃

Мдя двигатель я разобрал что увидел: Передний подшипник забит с большим усилием чем надо им аж шпонку заплющило, сам подшипник слегка закусывает в одной точке для интереса промыл продул не помогло качество подшипника на 3, коленвал под ним износа не имеет, задний подшипник запрессован(хотя по следам на нем я бы сказал зверски забит) почти до упора(я его так и не смог вынуть надо в сервис у кого есть маленький внутренний сьемник), состояние подшипника клинит проворачивается с усилием, коленвал под ним почти равномерно изношен, меньше чем под передним на 0,09 мм, состояние сальника на 5- слегка я его покоробил вынимая, все остальное в норме. Итог: Подшипники 12*28*8 по госту 80101 есть практически всех производителей наиболее распостраненная форма с 1 или 2 резиновыми(есть металлические) щечками в нашем варианте лучше брать с одной(так как с двумя идет набитый смазкой которую все одно вымоет бензином да еще и сгоревшая смазка все забьёт там нафиг) устанавливать естественно щечками наружу главное не забыть сальник смазать небольшим количеством консистентной смазки, сальник 12*28*7 я такой ставил в Вихрь в редуктор где то покупал думаю найти не проблема. Вывод мотор хороший сборка говно, да и подшипники фиговые. Короче надо было купить кит удовольствие я бы получил не меньшее, но некоторые сомнительные части заменил бы сразу, да и в сборке была б уверенность.

Угу то есть шпонка внутри хаба.
Мотор открывал и мыл. Предположение о стружке вот откуда пытаясь его выпрессовать я его провернул с хрустом и усилием, теперь его можно крутить с трудом правда ну и хруст остался возможно это износ подшипника, а может и стружка, как я уже писал после последней инспекции сьедено 2,5 литра и как раз началось это люфтение. От люфта коленвал ничего не держит то есть он видимо просто плотно сидит в подшипниках, что в свою очередь подводит нас к мысли что нужно воткнуть бронзовую шайбу на будущее чтоб исключить возможность такой болтанки. Ну сложно сказать где выработка и там и там или только в одной детали, но подшипник так себе мягкий метал. Теперь знаю что их лучше менять сразу.
Что кстати подводит нас к мысли о том что их кит очень правильная идея. 😃

Вскрытие показало: задний подшипник коленвала заклинило причина вероятно стружка коленвал в подшипнике проворачивается стесывая подшипник(метал имеет следы повреждений) и возможно себя без микрометра не берусь утверждать, на поршне появилось куча мелких царапин, в головке полно стружки. Однако передний тоже не без греха в нем коленвал также гуляет. Кто знает как вынуть коленвал из ляминевого хаба(шоб че нить не поломать), выпрессовать подшипники походу тоже будет проблема во всяком случае задний фиг подцепишь впритык стоит.

Погодите, это у вас 26сс винт 17*8 9400 крутит? Оба на… это круто… Берите 18*8 лучше тогда…

Опочки глубочайшие извинения я винт копипастанул и забыл исправить я поставил 16*8 MAS а 17*8, как друг наиграется вернет поставлю померю. Надо нарыть толкающий деревянный 17*8 от Lanui и померить.

Кстати подшипники закрытые или открытые?

Подшипники открытые засада в том что люфт появился в меж. инспекционное время, раньше времени лезть неохота но видимо завтра надо будет проделать, ощущение такое что вал ходит внутри подшипника а не сам подшипник ходит. Есть правда вариант что это просто хаб ляминевый болтается 😉.

Все бывает мне кажется китайцы тоже не всегда плохи а немцы хороши иногда кривые ручонки способны запороть любой самый совершенный механизм, а в таком случае лучше взять китайца знать там все от а до я тогда и немец уже не страшен(по крайней мере большую часть дорогих поломок можно избежать). Люфт 5,2 мм.

Перешел на чуть более раннее зажигание удалось слегка обеднить смесь, отмыл свечу так как новую че то не судьба купить(кстати меж электродное сделал 0,9мм в моем случае так работа много стабильней) в итоге с винтом 17*8 MAS максималка 9400 оборотов рост оборотов без провала но минимальные без дергатни 2500 оборотов ниже делаю ваще кошмар начинается обороты плавают все дребезжит такое впечатление что нужен маховик поболее. Думаю может другой стенд соорудить чтоб тягу замерить но могу отметить что после средних матерчатой перчаткой тахометр удержать тяжело сдувает нафиг 😃

На китайце может оказаться 20 литров - и весь ресурс.

Не думаю я заглядываю внутрь с инспекциями так там еще даже хон жив компрессия в норме износ цилиндра равномерный без выраженных пятен кольцо в норме, некоторое беспокойство вызывают подшипники коленвала все остальные подшипники в норме люфтов и шумов нет.

Ничего как показывает мото практика обкатка лишней не бывает(надо хотя бы 10 литров сжечь), да и ввиду отсутствия полноценной работы бегаю по подработкам нет времени да и денег на сборку большого самика. К тому же это не 3W за 1000 евров а китаец так что это больше тестовая лаборатория для всяких идей.

Мда ввиду обламывания ушей датчика сделал для него крепеж из хомута соответственно могу вращать куда захочу, попробовал переставить для вращения по часовой, однако то что я считал за огрехи крепления датчика(я его рукой держал) при 1 эксперименте похоже все таки что то другое то ли корявые ручонки то ли в моторе, все повторилось мотор дает стабильные вспышки иногда 2 одну за другой но заводится не желает(во всяком случае с руки- стартер в обратку его не прокручивает)
Кстати пробовал самодельный лепестковый клапан получил стабильность на холостых и +50 оборотов на максимуме, в таком варианте овчинка выделки не стоит хотя может клапан фиговый получился:(

В общем снова появилось время продолжил ковыряния с движком 8 литр топлива мешал уже с синтетикой пришлось слегка забогатить смесь иглой L, карб как то не очень стабильно работает меняю настройки чуть ли не от запуска к запуску, появился горизонтальный люфт вала примерно 5мм, шумы и вибрации почти ушли сейчас все на приличном уровне, с винтом 17*8 MAS выше 7650 крутится не желает тягу пока померить нечем, в ЦПГ царапин и задиров не появилось, не обошлось без неприятных мелочей отвалились уши датчика Холла. Пока я доволен.

Такое возможно но после того как он откручивался при попытке запуска я думаю туда вообще штифт загнать.
По поводу датчика проблема блока зажигания решилась легко.
Двигатель крутится в обратку пока все на соплях скоро доделаю чтоб нормально все было.
Кто что думает по поводу лепесткового клапана стоит ли овчинка выделки.

Так сегодня все разобрал промерил никаких смешений нет, пока с датчиком не разбирался но есть фишка при вращении в обратку искры нет 😦

так сразу тупой вопрос дезаксация это что за зверь мотор crrc 26cc

Так как возникли проблемы с поиском толкающего винта я задумался о том что может мне заставить движок крутится по часовой стрелке! Думаю надо разобрать движок развернуть поршень на 180 градусов соответственно ему развернуть башку незнаю насчет датчика холла некоторые бывают вредными с полярностью ну есстественно придется его переносить на другую сторону картера. Кто сталкивался или что то знает жду совета.
З.Ы. Тоже как идея думаю поставить лепестковый клапан-материал тонкий гетинакс, вопрос конечно будет ли польза на столь малом обьеме?

[QUOTE=aladdin;1129757]пластик APC QUOTE] Беда в том что меня интересует толкающий винт АПС их не делает и кстати по калилкам отметил что они хрупковаты, из доступного в МСК www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAPX4&P…, www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAPX5&P… но они на 3 лопасти повод задуматся вытянет ли 😃

Так вообщем пишу сразу и свои впечатления от мотора и действия которые предприняты. Мотор мне понравился, для меня это первый модельный бензиныч до этого бензин был только на кроссовых мотиках, по ресурсу пока хз но качество изготовления для такой цены хорошее. Что выявилось к данному моменту: После покупки надо было сразу проверить момент зажигания, должно быть за 3мм до ВМТ(делатся просто выкручиваем свечу берем небольшую крестовую отвертку(если конечно более подходящего ничего нет) чистим, вставляем в ямку на поршне, устанавливаем поршень в ВМТ, ставим метку на отвертке, прокручиваем слегка назад магнит должен оказатся в нижней трети датчика, ставим метку, мерим расстояние между метками оно должно быть 3 мм, если нет двигаем датчик, причем в моем случае пришлось прорезать чуть дальше чем было с завода а то не хватало и было слишком раннее); Во время этих ковыряний хорошо бы отвинтить карб и бросить в бензин чтоб отмок(в моем случае до некоторого отмокания диафрагмы качать топливо не желал); Надо бы развинтить двигатель главное снять цилиндр проверить на заусенцы, особливо впускные-выпускные окна,(у меня на окнах фаска была на 5+, но отверстие отбора картерного давления без фаски-итог царапины на юбке поршня не фатальные но обидные) перед сборкой проверить поршневое кольцо чтоб не провернулось случайно(там есть специальный шпынек) и желательно намазать поршень смазкой МС-2000(есть у двигателистов, если искать лень намажте моторным маслом), внимание при сборке аккуратно заправьте кольцо в цилиндр сперва дальнюю от замка сторону а потом замок, сам цилиндр прикручивают крест-накрест; Перед запуском есть смысл залить уже подготовленное топливо в свечное отверстие и покрутить двигатель причем сперва лучше несколько оборотов в обратную сторону это нужно для того чтобы все части двигателя хорошо смазались; Про зажигание: Creator991 советует сделать дополнительно провод от корпуса блока зажигания до корпуса двигателя, и установить зазор свечи 0,5 - 0,7мм, от себя могу добавить зажигание в моем случае очень чуствительно к питанию мне сказали питание только 4,8 вольта и атас, однако движок хорошо заводится от свеже-заряженных акков када напряжение в районе 5,1 вольта(когда я ваще не смог завестись я питал от лития с стабилитроном отрегулированным на 4,8в) в итоге вчера вечером пошел подключил свеже-заряженные бортовые акки(не проверив что зажигание включено) стал крутить чтоб подать топливо где то на 3-4 оборте получил вспышку(неожиданную особливо после того как я 2 часа 30-01 его ваще завести не мог када в 2 раза теплей было) проп прошел пол-оборота и закономерно засадил мне по пальцам, када пальцы отошли поставил тестер на акки, там 5,2в, крутанул еще раз правильно и о чудо все пашет как часы, под нагрузкой тестер показывал 5,09в, через 1,5 часа напряжение упало до 4,87в попробовал заглушить и завести несмотря на то что двигатель горячий с руки так и не завел пришлось крутнуть стартером, еще через какоето время отметил что двигатель работает плохо и нестабильно подошел на тестере 4,72в, заглушил и больше не завел почихивает и все, поставил литий со стабом включил тестер 4,8в, стал заводить с руки никак со стартера завелся очень туго это горячий то двигатель, заглушил выставил 5в завел с руки первым же оборотом. Итог не знаю вредно ли ему 6в но 4,8в точно не полезно 😉. Выкатал 2 литра топлива, масло Mobil 2T минералка, 1-й литр 1к20, 2-й литр 1к25 с феномом 2Т(я на него еще на кроссачах подсел обкатку улучшает), 3-й литр будет 1к30 и видимо литра до 10. Темная гарь ушла примерно после 800 грамм топлива, ко второй половине 2-го литра снизил холостые так как мотор пошел порезвее, стал лучше на заслонку отзыватся, вибраций меньше стало, часть шумов ушла. Так что мотором я доволен, видимо самолет под него появится или быстрее чем ожидалось или не появится так как работе капец-сокращение 😦. Немного задолбало что с приходом морозов стал замерзать конденсат в выхлопном шланге из за чего мотор иногда глохнет если я вовремя не прочищу. Пропеллер толкающий деревянный купленный на братиславке какой то не ахти по качеству лак с кромок стерся быстро, теперь при запуске с руки занозы в пальцы сажаю, насчет пластика даже не знаю стоит ли таких размеров брать если да то какой фирмы? Все что по мотору будет возникать буду сообщать, если какие вопросы пишите, приехать посмотреть приезжайте 😃.

Да рано я обрадовался сегодня днем завести так и не удалось сперва он как то неуверенно заводился несколько оборотов делал и глох потом стал давать только 1 вспышку за раз а потом я устал его крутить стал проверять: искра ок(аккум в порядке), карб все ок, компрессия ок, момент зажигания ок, заливал бенз под свечу нет эффекта, разобрал движок из криминала царапина на боку поршня от отверстия канала отбора картерного давления все остальное ок. Что то я не вкуриваю может надо фары протереть или в шину пукнуть и прочие пляски с бубном устроить может он замерз бедолага че бы такого сделать чтоб его оживить?

Всем спасибо! Проблема решена раннее зажигание переделано остался только звон на братиславской сказали что это нормально люфта почти нет ну что же китаец все таки на малых оборотах звон пальца слышен идеально в остальном движок заводится хотя пока холодный с руки чего то не могу завести сперва стартером раскручиваю к карбюратору претензий более не имею шланг 1 метр бутыль с топливом на 80 см ниже карба все тянет на ура на средних есть сильная вибрация(по столу катается аккум 7ампер) кроме того стоит винт 17*8 пушер есть ощущение что лопасти по разному гнутся так как с ростом оборотов видно увелечение разброса лопастей в горизонте либо очень сильно гуляет вал. Хорошо бы кого нить из бензинщиков чтоб посмотрел штука для меня новая могу боятся того что не страшно и не обращать внимание на кошмарики. Тусую около ленинского проспекта.

Если кто использует бензин для запуска, скажите - действительно силиконовые уплотнения начнут сифонить, или японцы перестраховываются?

Ну сложно сказать если силикон не МБС то он набухает но просохнув снова становится нормальным причем нормальный силикон таких циклов может пережить дофига тут другое при промывке бензином во первых контакт долгий во вторых бензин смывает масло поэтому после такой промывки надо очень аккуратно заводить. Но если силикон не МБС то это ваще очень странно.

Не претендуя на истину скажу.
При температуре менее -7-10 касторка становится опасной может замерзнуть на игле жиклера при чем чем больше кубатура тем сильней эффект. Топливо для зимы синтетика в советское время пользовали какое то вертолетное масло. Как легко прогреть мотор вместо бака самолета подключаете бутылочку с бензином, бензин 92 смешанный с маслом(1к30 или 1к25) естественно синтетикой(попросите у бензинщиков 😃 ) затыкая глушитель сделайте несколько оборотов как только топливо попадет в карбюратор просто плавно вращайте пропеллер до явного облегчения хода(двигатель смазан) включайте накал(внимание в момент включения возможна вспышка-редко) заводите двигатель обычно не более 3-х рывков обороты должны быть выставлены чуть выше холостого хода как только заведется, если есть возможность(на стартовой панели) отрегулируйте подкал так чтобы детонация была минимизирована дайте двигателю поработать примерно минуту глушите его отключением подкала переключайтесь на бак и заводите вновь. Если мороз сильный двигатель мерзнет бороться с этим так: вырезать из тонкой железки(язычок консервной банки) полоску шириной в сплошную часть цилиндра то есть ребра должны выступать длинной так чтобы перекрыть весь цилиндр и головку закрепить проще всего просверлив отверстие под свечу и свечой прижать желательно поворот на 90 градусов делать так чтобы железка оказалась в 5-6 мм от рубашки цилиндра, это нужно для того чтобы на холостых охлаждение было лучше при высоких оборотах железку прижмет и все тип топ, при этой конструкции видел соревнования при -42 пилоты мерзли раньше чем движки более того у юниоров дизеля умудрялись работать.
З.Ы. Не знаю чем АСП не угодили но щас обкатываю АСП52 себе и ОСЛА 65 другу так вот асп завожу с руки очень быстро, правда 2 раза из 5 в обратную сторону лечится снижением оборотов до минимума и аккуратным притормаживанием вала если все проделать точно то в какой то момент движок пойдет в нормальном направлении, осла завести удается только стартером и то с трудом любит глохнуть смесь конечно богатая но все 1 фигово также вибраций от осла больше кстати есть 2 осла10 тоже очень трудно заводятся просто караул при цене в 2 раза больше асп таково мое мнение.

Да меня уже посещала идея стамеску обмотанную тонкой медной фольгой в выпускное окно сунуть, но чё то я очкую;) смола в смысле эпоксидка например 30 минутка. Так с карбом понял откручу и засверлю его нафик. Заодно ежели башку снимать буду гляну чего там с подшипниками шатуна, шум какой то сикотный.

Доброго времени суток!
Проблема с новым движком причем обидная своей мелочностью и тем что с наскока не удается ее решить:(
Выкрутился вал двигателя из под маховика с магнитом закрутить с нормальным усилием не получается так как ключом маховик не зажмешь локтайт тоже не помог ситуация такова что мотор дает пару вспышек при закрытом чок`е, чок открываю прокручиваю оборот потом резко прокручиваю пытаясь завести вспышка сильная с отдачей назад причем даже не сильной(во всяком случае не больно как при запуске восхода:) ) но вал откручивается. Пробовал сдвигать датчик на самое позднее положение получил редкие слабые вспышки, но если уж происходит нормальная, то вал откручивается. Кто сталкивался или может дать совет?
Заметил что бензин через длинный шланг всасывает плохо и нет шланга для подачи пульсаций из картера на мембрану карбюратора, тут вопрос если нет шланга возможно есть канал внутри или вообще ничего нет и бензин сосет только за счёт разрежения на впуске?
Тоже момент при вращение от руки хорошо прослеживается люфт шатуна в мёртвых точках сопровождаемый легким звоном это нормально или для китайца нормально?(по кроссачам знаю что такой эффект проявляется перед хорошей капиталкой движка причем если не успеть на гонке легко получить отрыв шатуна реже поршня настораживает короче)?
З.Ы. Ногами не пинать, критику лучше по существу, высказывания на тему китайцы голимое говно я думаю неуместны 😃))
Вообщем люди добрые мы сами не местные с калилок мы помогите чем можите!