Activity

Закончил собирать свою схематичку. Спасибо сообществу за советы и участие! Кажется, что самолет тяжеловат, но все же летает)))

Написал небольшой отчет о строительстве и испытаниях, может быть кому-нибудь будет полезно: littlehobby.livejournal.com/35955.html

Получилось! Момент-1 справился. Действительно как сопли - зеленый и тягучий)))

После натяжки лавсана бытовым утюгом (дорожный оказался слишком нестабилен по температуре) вроде бы и не повело ничего.

В процессе чувствовал себя как сапер на минном поле.

Спасибо! Пойду пробовать! Надеюсь, через пару часов смогу выложить какой-нибудь результат.

Момент-1 надо приваривать? Можно наносить его только на рейки? Лавсан накладывать на свежий Момент-1 или подсушенный?

Простейшая модель планера, говорили они. Для моделистов первого года обучения, твердили они.

В общем, опять провал 😎

После того, как с наскока не смог обтянуть крыло, перешел к экспериментам с тестовыми деталями - зря только утяжелил крыло на лишние 15 грамм клея. Эксперименты результата тоже не дали.

Пробовал наносить клей на рейки и подсушивать, а потом прикладывать лавсан (клей сохнет моментально). Потом пробовал быстро клеить лавсан на свежий клей.

После этого пытался сделать приварку мелким дорожным утюгом с массивной подошвой. Делал приварку при разной температуре. От терпимой на ощупь до прожигания лавсана - ни намека на прочное приклеивание.

Подозреваю, у меня БФ-6 не той системы (видно на фото)?

Может быть, какой-нибудь современный клей сможет гарантированно приклеить лавсан без всей этой свистопляски с приваркой?

Ды, покупать не хотелось бы. Потому что пока постройка модели - это разовая акция. Ищу какое-нибудь колхозно-одноразовое бюджетное решение.

Похоже, что “приварка” - это расплавление уже засохшего клея при склеивании. Получается, что технология такая - нанести клей, дать ему высохнуть, приложить деталь, нагреть, чтобы клей расплавился и снова стал липким, дать остыть. Наверное, опытным моделистам это настолько очевидно, что и не обсуждается. Даже в Моделист-конструктор эту тему опустили, как малоинтересную.

Если так, то все равно остаются вопросы:

1. Можно ли наносить клей только на рейки, а лавсан не мазать клеем? Спрашиваю, потому что не понятно как наносить клей на лавсан - на нем надо заранее размечать места склейки, чтобы не намазать лишнего и не в тех местах?

2. И обязательно ли давать клею засохнуть “на отлип” перед прикладыванием лавсана? Не проще ли сразу нанести клей на все рейки, наклеить лавсан на свежий клей, дать клею высохнуть и уже потом провести по клеевым швам паяльником?

3. Зачем вообще нужна эта приварка? Просто засохший клей не будет держать?

4. Если использовать диммер или лопатку из жести, то как понять, что температура оптимальна? Для приварки и для натяжки нужна одна и та же температура?

Закончил клеить каркас.

Теперь надо обтягивать модель. Заготовил лавсан из цветочного ларька и клей БФ-6 из аптеки. Чтобы все не испортить и не изобретать велосипед хочу задать несколько вопросов:

1. Что значит “приварка”. Это натягивание лавсана нагревом?

2. В статье предлагается делать приварку паяльником, запитанным 150-ю вольтами, с алюминиевой насадкой 40 мм. Ни 150 вольт, ни алюминиевой насадки у меня нет. Расскажите, кто как натягивает лавсан? Есть утюг с паром - подойдёт? Не прожжет?

3. В статье предлагается оклеивать крыло в два приёма от центральной нервюры к оконцовкам. Но это же не удобно, так как лавсан придётся изгибать в двух плоскостях. От этого он сомнется. Не проще ли клеить лавсан от передней кромки к задней? Или у того способа есть какое-то преимущество, о котором я не знаю?

4. Кто как наносит клей? Сразу на всю деталь или по частям, чтобы клей не успел засохнуть? Только на одну или на обе склеиваемые поверхности?

5. Может быть, есть ещё какие-то подводные камни, о которых лучше знать заранее?

Вспомнил еще пару деталей о своем кружке.
Первая по окраске моделей. Наша группа делилась на две команды, чтобы создать дух соперничества. Одна команда красила свои модели зеленкой. А другая - густо разведенной марганцовкой. Сразу было ясно чьих будешь)) Красились ваткой, руками, рукавами, иногда носами - помню, потому что был из “зеленых”. Понятное дело, что ложились эти покрытия мягко говоря не ровно))) Зато веса почти не добавляли.

А вторая касалась изготовления носовой части. Каждой модели давалось имя - название птицы. И носовая часть изготавливалась в виде этой птицы. С резьбой по дереву, раскрашиванием и лакированием. На крылья клеились бумажные буквы (нарисованные и раскрашенные вручную). На одном крыле - название модели, а на другом код, зашифровывающий номер группы, автора и порядковый номер модели у автора. Получалось что-то вроде бортового номера.

И народу в группе было человек двенадцать. И на полетушки выезжали. В воскресенье, на общественном транспорте - однажды даже раздавили одну схематичку.
Ребята в группах были примерно одного возраста. Но иногда в наше время оставались старшие. Они делали кордовые модели. Это казалось чем-то невероятным - паяли из жестяных банок топливные баки, взвешивали колеса от игрушек, перебирали микродвигатели. Однажды один из них делал в кондукторе переклей для бойцовки - это было ващщеее. Только недавно я узнал, что это была “Каховка”. Шел 92-ой год.

Вот и получается, что дети , чтобы с ними не происходило, считают происходящее нормой, потому что не с чем сравнивать. Только сейчас я понимаю какой это был крутой кружок! Не надо было бросать 😁

Дело потихоньку пошло.

Да, вы правы, ларчик просто открывался. Сделал рейки 3х4 вместо 4х4 и процент брака резко уменьшился со 100% до 50% даже без пара. Думаю, если делать рейки 2 мм, то поломки реек сойдут на нет.

Ну и в связи с этими обстоятельствами решил отказаться от идеи гнуть кромки. Буду собирать их на алюминиевые пластины.

Вчера весь вечер и половину ночи посвятил гнутью реек. Это был феерический провал!

В начале пробовал отмачивать рейки в воде 1 час. Все рейки сломались.
Потом пробовал отпаривать рейки в паровой камере 1 час. Все рейки сломались.
Потом пробовал гнуть рейки об паяльник. Результат тот же.
Рейки 4х4 мм. Радиус 35 мм.

А вот с нервюрами дело пошло веселее. Лишь одна заготовка треснула. И это после простого отмачивания в воде. Но это потому что там рейки тоньше (4х2) и радиус больше.

Первый блин комом. План “Б”: использовать аммиак. Если не поможет, сделать рейки тоньше (4х2).

Или лучше не тратить время и сразу делать тонкие рейки?

Глядя в этой теме на фотографии успешного гнутья, не понимаю в чем проблема. На вид рейки там не тоньше моих. Может, надо дольше отмачивать? День?

“Переспал” ночь с этой мыслью и окончательно решил, что сгибы на сужение буду делать паром над чайником (сразу две заготовки в одном кондукторе, чтобы были симметричные), а V-образные с помощью пластинок.
Достать такую пластинку не проблема - видел алюминиевые полосы разных размеров в местной кастораме и леруа мерлен.
Спасибо за советы и поддержку!

Большое спасибо за внимание к моему вопросу!

EHOT, подержать место сгиба над паром получится только с передней кромкой, потому что там сгиб в одном месте. А на задней кромке их три и в разных местах и плоскостях. Боюсь, что пока буду держать одно место, другие успеют остыть. Поэтому и задумался об использовании паровой камеры, чтобы отпаривать сразу всю рейку целиком. Что вы имели в виду про вариант Б, честно говоря, не понял.

За совет про клей спасибо. Наверное, прикуплю Titebond. Надеюсь, он при высыхании немного “подтягивает” нитки?

viktor_p Я помню, в кружке тоже гнул бамбуковые заготовки на паяльнике. Но найти бамбук не смог (не знал, что так можно и сосной), поэтому решил использовать метод из статьи. Для нервюр собрал вот такое приспособление из водостойкой фанеры:

А для оконцовок крыльев просто нарезал фанерные шайбы нужного диаметра. Оберну их смоченными прутиками и свяжу концы для просушки.

При изготовлении киля и стабилизатора хочу немного отойти от исходника и сделать их цельногнутыми, чтобы не заморачиваться с нитками:

Осталось решить единственный вопрос - как лучше сделать отмеченные на фото сгибы. Ведь эти сгибы, в отличие от нервют и оконцовок, должны быть очень резкими и сконцентрированными в одной точке, с радиусом кривизны, стремящимся к нулю.

avia-zhyk, читал отчеты про гнутье нашатырем. Пишут, что отмачивать заготовки приходится сутки. Наверное, с тонкими рейками все будет проще. Но помимо прочего, он не полезен для здоровья, да и люто неприятен и вонюч. Поэтому и не рассматривал такой вариант. Но за совет спасибо.

RandomJ, тоже склоняюсь к тому, чтобы использовать пластинку из тонкого алюминия, хотя и гоню от себя эти мысли. Это решение кажется мне не таким элегантным и эффектным, как гнутье. Пока думаю, ищу варианты.

Сейчас задумался и понял, что некоторый радиус в сгибе на сужение не критичен, а наоборот, будет очень даже уместен. Лишь бы они получились симметричные😁

Здравствуйте, товарищи моделисты!
Прошу прощения, что приходится поднимать такую старую тему, но более подходящей для своего вопроса не нашел.

Будучи школьником ходил в авиамодельный кружок и успел там собрать схематичку. Спустя много лет хочу со своим младшим ребенком повторить тот триумф (старший заканчивает школу и интересы уже другие). Выбрал схематичку из «Моделист-конструктор», 1986, №11 стр 21. (jmk-project.narod.ru/…/mk8611_planer-schem.htm)

Когда занимался в кружке, обо многих моментах не задумывался, потому что руководитель давал готовые ответы. Да и времени много прошло. Поэтому прошу совета.

В статье дается описание изготовления крыла: “… заготовки кромок изгибаются (передняя кромка — лишь по V, задняя по V и на сужение концевых участков крыла) с помощью специально изготовленного приспособления. Перед укладкой в него сосновых реек места будущих «переломов» увлажняются”.

И предлагается конструкция этого приспособления

У меня вопрос как лучше сделать эти изгибы? Ведь, в отличие от законцовок крыльев и нервюр, рейки изгибаются не плавно по всей длине, а очень резко в одной точке.

Помогите выбрать лучший вариант:

1. У меня есть паровая камера для гнутья древесины. Можно отпарить всю рейку (4х7 мм) и вложить ее в шаблон. Не поведет ли ее?
2. Или паровая камера - это лишнее для таких тонких реек и достаточно просто обернуть места переломов влажной ветошью? Как долго их увлажнять?
3. Или лучше сделать такой изгиб не гнутьем, а привязав концы рейки к изогнутой металлической пластине? В кружке делал именно так.

И второй вопрос: какой клей лучше использовать для фиксации нервюр в прорезях и для склеивания деталей на ус и пропитывания ниток?

Стараюсь сделать копийно в ущерб пролазности. Поэтому и колеса узкие, и диаметр их по меркам трофистов маленький, и клиренс получился копийный - 20 мм (у прототипа 220 мм), да и масса полностью металлической конструкции почти 4 килограмма. К тому же редуктор переднего моста за счет своего размера и формы работает как бульдозерный отвал (но есть возможность установки в него межколесного дифференциала).
Так что в грязюке от моего проекта мало толку, если только в классе “Стандарт” или “Туризм”, где препятствия более или менее соответствуют масштабу.
Честно говоря, в грязюку и не стремлюсь. Интересен сам процесс строительства. Но как закончу - обязательно опробую на какой-нибудь покатушке.

Карданные валы установлены на положенное место.
Мой проект наконец ожил. Ощущение невероятное! Волнительные первые метры жизни:

Видео выложено тут:
forum.matrasnik.com/index.php?topic=415.msg5279#ms…
и тут (зеркало):
littlehobby.livejournal.com

Спасибо огромное. Вопросов больше не имею. Буду заказывать.

карданы джанфак укоротить можно только на 4- 6мм❗
возьмите несколько таких карданов, сильные нагрузки они переносят плохо(как повезет, качество пластика очень различается от партии к партии) укорачиваются элементарно до любой длинны и стоят копейки:)

Спасибо. Наверное, последую вашему совету (возьму штук шесть). Очень радует их бюджетность.
А какая у них конструкция? Как они укорачиваются? Из них можно сделать 60-70 и 65-75 мм? (На сайте указана длина 100-135mm)?

А что это за карданы - джанфак? Где их можно купить и какого они размера? Киньте ссылку на магазин, пожалуйста.

Мой опыт общения с токарями показывает. что заказать карданные валы из-за границы будет проще, быстрее и дешевле. А приобрел я этот опыт когда изготавливал копийные колесные диски (littlehobby.livejournal.com/8314.html) и еще кое-какие детали, не связанные с проектом. Кроме того, мало кто вообще за такую работу возьмется.

Traxxas мне не подойдут, потому что один конец не понятно как крепить к выходным валам агрегатов. Если уж покупать комплектующие, то так, чтобы не иметь потом с ними головной боли.

родные пластиковые карданы от аксиала. Тем более их несложно укоротить.

А что это за карданы? Какие у них размеры? Как они укорачиваются? Дело в том, что у меня нет возможности покрутить их в руках.
Может быть кто-нибудь посоветует какие-нибудь карданы от RC4WD?

Мой проект (littlehobby.livejournal.com) почти готов поехать. Не хватает только карданных валов.
Некоторое время я хотел изготовить их самостоятельно. Думал сделать из гибкого вала от отвертки, из тросика спидометра, прикрепленного к выходным валам агрегатов с помощью цанги от микродрели. Однако, мои эксперименты к успеху не привели. Опять только время потерял.
Решено купить готовые карданные валы.

Прошу форумчан поделиться опытом и помочь мне подобрать карданные валы для моего проекта.
Всего мне нужно три карданных вала длиной 70мм, 70мм и 75мм. Длина должна меняться в обе стороны в пределах 10-15мм. Диаметр выходных валов агрегатов 5мм.

В инструкции по поводу подключения приемника никакой информации, кроме картинки нет. Да и та, похоже, для какой-то другой модели приемника. Спасибо carrtman, за то, что помогли разобраться.

Хотелось бы уточнить еще несколько вопросов:

1. Приемник питается через разъем “TH” от электронного регулятора оборотов?
2. У сервомашинки S-101 вместо белого провода (S) используется желтый, остальные без изменений: + красный, - черный?
3. Получается, что у аппаратуры MX-3FHSS на третьем канале всего два положения - вкл/выкл:

Маловато. Лебедку на нее не поставить, потому что для нее (лебедки) нужно три положения: наматывать/нейтраль/разматывать. Можно поставить разве что свет?
4. У электронного регулятора оборотов есть выключатель (болтается на отдельном шлейфе). Если модель не используется и этот выключатель находится в положении “выкл” нужно ли отключать аккумулятор?

Продолжаю заниматься компоновкой своего ГАЗона. Сейчас монтирую электронику.
Опыта в этом деле нет, поэтому приходится подробно изучать инструкцию. Уж очень не хочется спалить новенькую аппаратуру.
С Пилотажевского сайта скачал инструкцию на русском языке к своей аппаратуре управления (www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC8676/). Читал внимательно, но вопросы остались. Дело в том, что инструкция рассчитана на опытных моделистов и базовые понятия там не рассматриваются.
Итак, интересуют следующие вопросы:

1. В инструкции представлена следующая картинка:

Меня интересует подключение электронного регулятора оборотов.
Я все правильно понимаю? В самый нижний разъем приемника (помеченный “BATT”) подключается сервомашинка. Во второй (помеченный “AUX”) - электронный регулятор оборотов. В третий (“TH”) и четвертый (“ST”) вставляются заглушки до лучших времен.
Что означают эти надписи “BATT”, “AUX”, “TH” и “ST”?

2. Какой стороной вставлять коннекторы от сервомашинки и регулятора оборотов в разъемы приемника?

3. В той же инструкции я нашел следующие предостережения:
   “Помните, что антенна приёмника не должна находиться ближе 50 мм от кабелей сервомашинок. В моделях с электродвигателем антенна не должна проходить ближе 100 мм от корпуса электродвигателя.”
   Почему так? Что будет если я не соблюду эти требования?

4. Что такое триммеры, субтриммеры, расходы сервомашинок, двойные расходы?

ну это уже будет вариация на тему… а не масштабная модель

Согласен с carrtman’ом. Ширина кузова мне кажется нормальной. Товарищу 009 следует продолжать строительство своего проекта и не сворачивать с намеченного пути. Я думаю, вы выбрали очень интересный и достойный прототип. Так делайте его.

Вообще, кузов автомобиля ГАЗ-69 на самом деле изначально довольно узок. На чертеже видно, что ширина кузова ГАЗ-69 составляет 1850 мм.

Однако, если не учитывать запасное колесо и крылья, то ширина кузова по задним бортам составит примерно 1500 мм - очень скромно (…olx.ru/…/1294677579_155607051_1----69-1967-40000-…).
На прототипе (www.torroid.ru/images/posters/121684.jpg) видно, что и передние крылья и задние подрезаны по ширине - в месте закругления крыльев к краям. Это делается для того, чтобы увеличенные колеса не цепляли за нижнюю кромку крыльев. Колеса выходят за габариты кузова чуть более, чем на половину своей ширины. Для защиты кузова от грязи, летящей с колес, на остатки крыльев монтированы резиновые/пластиковые расширители арок.
Вот как здесь:

Кроме того, и передние и задние крылья на прототипе подрезаны спереди. Передние крылья подрезаны чтобы увеличенные колеса не цепляли их в поворотах. Ну а задние - наверное элемент дизайна. Сделайте точно такие же крылья и расширители и визуально машина станет шире. При этом не придется колхозить несуществующие габариты кузова. В интернете можно найти еще много различных идей тюнинга внедорожников вообще и ГАЗ-69 в частности. Рекомендую поискать в фотогалереях на сайтах gaz69.ru и drive2.ru.

Следующий элемент, который который приблизит вашу модель к прототипу - тент, шноркель, каркас, веткоотбойники, бампера, подрамник, лебедка, ну и, конечно же, каркас безопасности (В принципе может быть и клееным из пластика - легче и центр тяжести ниже. В садовых магазинах продают пластиковые стержни для подвязывания растений). Модель визуально значительно возмужает и все встанет на свои места.
Начало положено очень качественное. Надо только довести дело до конца.
Прошу меня простить за то, что я тут со своими советами лезу.

Прошу прощения за офф. Но мой предыдущий пост относится не к конкретному человеку, а ко всем форумчанам и их отношению друг к другу и к новичкам. И защищаю я не конкретного braen, а любого, кто мог оказаться на его месте.

Ник Sergey2008 я указал в качестве примера, и по смыслу получилось, что пост относится к нему. Это не так. Это моя ошибка. Я прошу за это прощения у Sergey2008.

Мой пост относится к “Коллегам”, к которым я обращаюсь в начале поста, и ко мне в том числе.
Давая оценку другим надо учитывать множество параметров. К работам 15 летнего парня, который только начал, и 20-30 летнего мужчины с опытом и бюджетом на хобби надо подходить с разных точек зрения.

Причина написания моего поста - то, что на работу накинулись, потешились, раскритиковали, ничего путного не предложили. Это не деловой подход.

Меня это задело потому что я работаю преподавателем в ВУЗе и знаю, что неправильной критикой и отношением можно человеку не то, что не помочь, а скорее отбить у него желание действовать.

Коллеги меня это задело.
Вы уже второго парня так кошмарите, особенно это касается Sergey2008.
Вы сами попробуйте сделать авто с нуля, а не купить/продать/заказать/поменять/…, как многие тут. И тогда вы поймете, как это - три месяца пилить. Я вам говорю, что три месяца - не предел. Я свой газ-69 уже больше года делаю.
Да и зачем вообще было заострять на этом пилении внимание? Что бы заставить парня оправдываться? Или показать свой ум и умение пользоваться инструментом?

И освободитесь вы уже от стереотипов. Не всем нужно обязательно быть лучшим на соревнованиях и соответствовать всем регламентам. Моделизм в первую очередь - это творчество и созидание.
Кто-то делает ЗИЛ, кто-то делает УАЗ, кто-то делает прототип. Пусть это будет хоть коробочка на колесах, все равно она достойна уважения. Но тут мы видим большее, чем коробочку: самодельная рама, самодельный кузов, подвеска, продумал двигатель, место для его установки, есть энтузиазм. Конечно, ему тяжело конкурировать с признанными мировыми производителями, к которым все привыкли.
Вы своим отношением и несправедливыми бесцеремонными комментариями отбиваете желание заниматься моделизмом не только у топикпастера, но даже у меня.

Движение и развитие происходит от простого к сложному. Парень в 15 лет создал сам свой первый прототип (он не идеален, как и все в этом мире), а к 22 годам автор любого из нас научит и за пояс заткнет (если сейчас своими каментами мы не отобъем у него желание этим заниматься). А что лично вы сделали в 15 лет?

Хотите помочь и посоветовать (ради чего, собственно, и существует форум) - тогда больше конструктива. И не надо вот этих “фи”.
За 12 каментов - одна только пустая критика и лишь один единственный конструктивный совет - поднять крышу. И кошку заметили и время пиления - Зачем?

От себя топикпастеру совет. На мой взгляд конструктивный:

1. Молодец, продолжай. И умей разделять конструктивную и неконструктивную критику.
2. Кузов можно сделать какой-нибудь копийный из листового пластика или жести. Для этого, например, можно взять развертки понравившейся машины на сайте only-paper.ru. Далее печатаешь их в нужном тебе масштабе, переносишь на материал, вырезаешь, клеишь/паяешь.

По поводу штатного размещения антенн, так их лепили кто куда хотел. Исключение - радиомашины на базе ГАЗ-69 (gaz-69.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=40)

И еще много разных “колхозов”.

По поводу экранирования:
Клетка Фарадея (щит Фарадея)- Faraday Shield - устройство, изобретённое английским физиком и химиком Майклом Фарадеем в 1836 году для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей. Обычно представляет собой заземлённую клетку, выполненную из хорошо проводящего материала. Для того, чтобы клетка Фарадея эффективно работала, размер ячейки сетки должен быть значительно меньше длины волны излучения, защиту от которого требуется обеспечить. Принцип действия устройства основан на перераспределении электронов в проводнике под воздействием электромагнитного поля.

Я думаю, что дело не в экранировании, потому что:
а) кузов автомобиля не заземлен (напротив, заизолирован резиновыми колесами)
б) антенна выходит за границы кузова.

Наверное, на металлическом кузове наводятся переменые токи, которые излучают в пространство свои электромагнитные волны. Эти переизлученные волны уменьшают отношение сигнал/шум на приемной антенне. И бороться с этим явлением можно отдаляя антенну от металлического кузова.

Возможно
Длина волны в диапазоне 27МГц составляет около 11 м
Для диапазона 2,4 гГц длина волны 12,5 см
Наверное, размер кузова как-то согласовывается или не согласовывается с соответствующей длиной волны.

Вот нашел ошибки уснановки антенн 27МГц, правда для автомобильных радиостанций. Но идеи, наверное, одни и те же. Короче, ничего не понятно.
antenna27mhz.spb.ru/error.html
antenna27mhz.spb.ru/error1.html

В итоге я решил воспользоваться советами более опытных товарищей и сегодня поменял в магазине с доплатой купленную ранее радиоаппаратуру на 2,4МГц: Радиоаппаратура, MX-3FHSS, 2,4G, курковая, 3 канала (pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC8676/)

Monster Garage и blizzzard, спасибо за информацию.

На этих выходных произошло знаковое событие - я наконец приобрел двигатель и электронику для радиоуправления. У меня в городе есть Пилотажевский магазин. Там я все и купил.

1. Аппаратура управления Pilotage MX-Sport, 27МГц
2. Сервомашинка “Pilotage S-101”, стандартная
3. Регулятор скорости TEU-302BK
4. Аккумулятор 4500мАч, 7.2В, разъем тамия
5. Зарядное устройство для NiCD и NiMh, 2/3.5/5A
6. Электродвигатель “Lightly-Tuned” 28T

Звук и свет пока не покупал. Двигатель, сервопривод, приемник и регулятор довольно плотненько помещаются в моторном отсеке (если их туда свалить кучей):

Когда элементы будут установлены на свои места укорочу все провода по месту. Тогда под капотом станет свободнее. В аккумуляторе планирую переставить банки и поместить его между лонжеронами рамы под грузопассажирским отсеком. Уже примерял. Рама требует доработки по месту, но ничего серьезного. Аккумулятора на фото нет - он в сервисном центре на переконфигурации.

Теперь буду изготавливать кронштейны и устанавливать аппаратуру в модель. Но сначала надо сделать редуктор для двигателя. Кое-какой опыт после изготовлении раздатки имеется.
Как пояснили в магазине, для перевода скорости в масштаб, она не просто делится на масштаб, а переводится по специальной формуле, которую посоветовали взять из области судомоделизма.
По предварительной оценке на выходе редуктора должно быть примерно 300 (грубая оценка) оборотов в минуту. Вал двигателя вращается со скоростью 16300 об/мин (на 7.2V) оборотов в минуту, крутящий момент - 554 г/см (на 7.2 V). Т.е. редуктор нужен с передаточным числом примерно 1:50…
На выходе такого редуктора крутящий момент получится 27700 г/см или 2.716 Ньютон-метр. С таким крутящим моментом не свернуть бы трансмиссию.
Где же взять шестерни для редуктора? Искать на развалах и птичьих рынках?..

Я не могу ответить на этот вопрос, потому что ни аккумуляторов, ни электроники у меня еще нет. Однако могу рассказать чем буду руководствоваться при выборе. Все технические решения, связанные со строительством, подчинены одной цели, поставленной в самом начале строительства:

Была поставлена цель построить по возможности максимально копийную мелаллическую радиоуправляему полноприводную модель газ-69 в масштабе 1:10.

Я уже принес проходимость в жертву копийности, когда установил более узкую резину, заузил колею и сделал более адекватные ходы подвески.
Точно так же я собираюсь пожертвовать емкостью аккумулятора, чтобы его габариты не мешали установке аккумулятора вместо основного бака штатным образом.

Электронику я уже начал подбирать: forum.modelsworld.ru/post149009.html#p149009
Скоро выложу габариты моторного отсека и тоннеля.

А где аккумуляторы будут, если не секрет???

Аккумулятор стилизую под основной бак и помещю его на штатное место - под днище с левой стороны. При переводе в масштаб аккумулятор крупноват получается, но не критично.
Дополнительный аккумулятор для световых приборов пока планирую разместить в дополнительном баке - под сиденьем пассажира.
На картинке видно где у ГАЗ-69 основной и дополнительный баки располагаются:

Если и ставить, то только АТ 1,55 диаметром 78мм. Любая другая резина будет слишком большой((( либо уменьшать резину

Как раз у меня такая завалялася: rcopen.com/forum/f15/topic221394

Спасибо за отзывы.
Модель стараюсь делать максимально похожую на стоковый оригинал, каким он выпускался в 60-х годах. Даже амортизаторы планирую делать рычажные (правда пока не решил как), а так же брезентовые надставки на дверях и прочие газоновские “фишки”…

Машина получилась здОровская. К тому же принесшая много интересных идей в общую моделистскую копилку. Спасибо.
Очень интересует цепь на бампере. Давно такую ищу. Где же вы ее взяли?
А еще расскажите про технологию изготовления сэндтраков из алюминиевого листа.

Здравствуйте, коллеги!
В этой теме некоторое время назад я выкладывал результаты строительства ГАЗ-69 из металла. Тогда форумчане посоветовали мне решить проблему с колесами, которые выглядели крайне негармонично из-за того, что сильно выдавались из колесных арок. Было несколько путей решения - заузить мосты и поменять колеса. Я пошел по второму пути. Теперь они смотрятся намного лучше.
Подробнее на третьей странице: forum.matrasnik.com/index.php?topic=415.0

ловите помидор и учите мат часть.

Поймал. Абсолютно согласен.

Вот, например ГАЗ-69 1:1 (не знаю гак на уазах - скорее всего также) передний и задний карданы выходят из раздатки и вращаются в разные стороны. Оба скручивают раму, но действуют в разных направлениях - компенсируют друг друга.

Самодельные копийные ведущие мосты! Даже без дифференциалов - Афигительно!!! В интернете ничего подобного (даже на иносайтах) я не видел.
На сколько я понимаю, BigBlock - первый, кто взялся за эту задачу.
Для своего ГАЗ-69 я тоже хотел сделать такие, но не сдюжил. Не смог найти шестерни подходящего размера, да и было бы сложно изготовить поворотные кулаки и ШРУСы на переднем мосту,… Короче, мосты пришлось покупать.
А тут готовые ответы и технические решения самодельных копийных мостов! Буду с радостью следить за темой.

От чего использовали шестерни? От углошлифовальной машины?

Viktor_62, прав. Оставлю пока эту проблему. Буду двигаться вперед. Может быть в будущем вернусь к ней.

Viktor_62, во многом я с вами согласен. Дело действительно дошло до абсурда. И на самом деле мне следует относиться более конструктивно к критике и советам.

Хочу сделать несколько уточнений.

1. Тяга поперечная рулевая у ГАЗ-69 действительно находится спереди. Так же, как и рулевая сошка. На фотографии видно.

2. Геометрия рулевого управления, которая применяется на установленных на модель мостах, обеспечивает корректный угол поворота рулевых колес при прохождении поворота или кривой. Принцип Аккермана мне знаком и тут соблюдается, это видно на фото внизу. Другое дело, что в данном случае это не играет никакой роли из-за отсутствия в мостах межколесных дифференциалов.

3. Понятие колеи по привычке брал из википедии. ru.wikipedia.org/wiki/Колея_(транспорт)

4. Колею без вреда для рычага поворотного кулака можно уменьшить почти на сантиметр с каждой стороны: