Activity
[QUOTE=DVE;3368481]Реверсируйте канал на пульте и все дела 😃
QUOTE]
блин люди ну я же не совсем туповатый. я делал реверс канала на пульте. потом не совпадает включения АРМА и настроек колибровки с пульта гир, акселя. все потом приходится крутить в обратную сторону.
как сделать реверс не на апе, а на самой плате вия???
#define YAW_DIRECTION 1 // if you want to reverse the yaw correction direction
//#define YAW_DIRECTION -1
о это другое дело. попробую. спс.
#define YAW_DIRECTION 1 // if you want to reverse the yaw correction direction
//#define YAW_DIRECTION -1
это не та настройка. это реверс ГИРО YAW . после смены, каптер начело крутить по кругу.
По нему ток не течет??? 😃
течет. почему тогда все экранируется на минус? провода экранированные, металические экраны на вч, нч и т.д ?
Это не мешает быть криво откалиброванным акселю.
Можно попробоывать I для YAW увеличить, да и P тоже.
прошил прошивку 2,0 все заработало аксель, магнитометр. баро пока не пробовал. могу даже в доме уже летать с акселем. единственное что с моими пидами по yaw немного проворачивается в правую сторону при добавлении газа, при включенном магнитометре проворачивается меньше.
попробую добавить yaw P и I как вы посоветовали.
но проблема осталась которую я писал в сообщении 934
что на 1,9 что на 2,0 версиях, при отклонении стика YAW в право, крутится в лево и наоборот.
хотя по GUI все правельно откланяется. в чем проблемка?
Посоветуйте где “копать”:
плата Standart edition, аппаратура Turnigy, установил на квадр, летал отменно, на следующий день залил прошивку 1.9 на гексакоптер, запустил в гуи и обнаружил что на графике yaw i pitch на нулях и на стики не реагируют. подключал к приемнику к каналам yaw i pitch сервы-все работает, в аппаратуре в меню display движение по каналам есть, перепрошивал несколько раз, без результатов, сейчас замочу в спирте на ночь, может что-то упустил?
какой программой прошивали прошивку 1,9 arduino v 0023 ?
перед прошивкой редактировали config.h файл?
И желательно силовые провода из-под платы убрать, а то в стабмоде будет компас подлянки выкидывать неожиданные.
На сколько я понял принцип работы ПИД настроек, то им без разници версия прошивки, это же чувствительность, резвость, усилие реакции на изменение положения.
под платой силовых проводов нет. только минусовой провод. он не влеяет на наводки. плюсовой силовой провод идет вокруг платы.
На мой взгляд, может и не очень опытный, выжу некоторые недочёты в плане крепления платы, на таких демпферах у меня любая плата вела себя не адекватно- рекомендую посадить плату на упаковочную пенную коробочку от КУКа, проверить правильность подключения моторов, откалибровать газ (поочереди вставляя в канал газа приемника, задать мин и макс обороты) Установить минимальные обороты так чтоб не глохли моторы в арминге при резком сбросе газа, потом в гуи откалибровать компас(покрутив плату во всех осях, пока часто мигает синий светодиод), потом откалибровать аксель (на испытаниях откалибровать в дизарме левый стик вверх, а правым двигать в противоположную сторону дрейфа коптера в полёте, будет реагировать синий светик на плате), откалибровать с пульта гиру(правый стик вниз, левый вниз-лево) калибровку проводить при расходах 100%.
и попробуйте поставить пиды вот такие, у меня летает мягко, плавно и высоту держит.
на АУХ 1 не смотрите, только ПИД параметрыМоск Криус СЕ
прошивка 2.0
рама с рцтаймера типа ДЖИ
регули 30А с рцтаймера
моторы 2830 1000кв с рцтацмера
акб 2200 нанотехи с хобей
пропы 10/4.5 с рцтаймера
проверить правильность подключения моторов,
—проверено–
откалибровать газ (поочереди вставляя в канал газа приемника,
–сделано, все крутится вместе.–
задать мин и макс обороты) Установить минимальные обороты так чтоб не глохли моторы в арминге при резком сбросе газа,
–сделано у меня 1150 отлично держут обороты при сбросе–
потом в гуи откалибровать компас(покрутив плату во всех осях, пока часто мигает синий светодиод), потом откалибровать аксель
–сделано и то и то—
(на испытаниях откалибровать в дизарме левый стик вверх, а правым двигать в противоположную сторону дрейфа коптера в полёте, будет реагировать синий светик на плате), откалибровать с пульта гиру(правый стик вниз, левый вниз-лево) калибровку проводить при расходах 100%.
–не делал. при выключеном акселе он очень отлично на гирах весит, никуда его не клонит. немного при добавлении газа проворачивает по yaw----
у меня прошивка 1,9 походу нужно попробовать поставить 2,0 и отрегулировать как у вас.
еще было замечено, что при включении акселя при полете приходится постоянно дергать правый стик в лево на MODE 2 чтоб его выравнивать.
люди неужели нет ни укого настроенного config.h с оригинальной прошивки 1,9 которая поставляется с платами goodluckbuy.com/mwc-multiwii-se-standard-edition-4…
???
бросте хоть кто нибудь.
м.б. моторы не правильно расположены/подключены?
моторы правельно подключены. если бы неправельно его вообще бы куда попало несло на гирах. а так на гирах он нармально летает, даже отлично. но при включении акселя, начинается проблема.
заметил еще что при отклонении стика YAW в право крутится в лево и наоборот.
хотя по GUI все правельно откланяется. в чем проблемка?
вибрация 99%
отчего она может быть? если плата на селеконовых стойках от кулера. практически с рамой соприкосновения нет. если бы была приклеена на губку или еще что нить, может тогда была бы.
,
Такое ощущение что аксель инвертирован по какой-то из осей. При наклоне коптера в GUI его картинка правильно наклоняется?
картинка коптера или pich и roll ??? вроде туда все.
А попробоать аксель оттримироать?
оттремировать чем? апой или по другому?
0,2 или 0,02 ? просто у меня 0,010 rcopen.com/forum/f123/topic258132/888 вот на этом сейчас летает
ставил р 7 i 0,020
р 5 i 0,020
р 1 i 0,020
все тоже самое. попробую еще р 7 i 0,010
всегда в одну сторону тянет?
триммируйте аксель
нет в разные, как будто пьяный. как тремировать?
0,2 или 0,02 ? просто у меня 0,010 rcopen.com/forum/f123/topic258132/888 вот на этом сейчас летает
так у вас прошивка я так понял сейчас стоит 2,0 ??
Level p 7 i 0.2 прошивка 1.9
у меня стоит р 7 i 0,045
поставил i на 0,020
все равно клонится.
может р еще уменьшить?
Помогите пожалуйста. Дело вот в чем - ставлю квадрик горизонтально подключаю к компу включаю передатчик включаю плату даю газу , вижу у всех моторов прибавляется газ и убавляется примерно одинаково ± 50 , как только включаю квадратики Level ( всегда с акселем) при прибавлении газа у всех моторов разные показатели - ну и крутятся с разной частотой. Colibrate ACC делал write нажимал .В чем может быть дело ???
у меня тоже такая проблемка. все настроено нармально. летит без акселя отлично, ровно красиво. как только врубаю аксель пытаюсь взлететь. клонит его куда попало.
калибровку акселя делал. запись тоже жал.
Всем спасибо . Проблему решил - level pid слишком задран был теперь адекватно реагирует
какая у вас прошивка 1,9 или 2,0?
сколько вы поставили level? цыфру скажите пожалуйста.
прошивка 1,9_а2 rcopen.com/files/000000000000000000000000 расскоментировать //#define FREEIMUv035_BMP // FreeIMU v0.3.5_BMP
чем отличается эта прошивка от 1,9 ???
люди хелп! дайте настроенный файл config.h для 1,9 или настройте пожалуйста мне вот под эту плату goodluckbuy.com/mwc-multiwii-se-standard-edition-4…
до этого литал на КК, в multiwii новичок. буду очень благодарен.
нет не буду менять на 2,0 , да пиды имею введу, и как насчет настроек акселя гиро и тд. те что были настроены по заводу в config.h. все сенсоры нужно по новаму настраивать в config.h ??? или тупо скачиваю с code.google.com/p/multiwii/downloads/list откриваю в arduino 0023 раскоментирую
#define MOTOR_STOP и заливаю, и все остальное остается на своем месте ?
или всетаки нужно сразу все конфигурировать и датчики мои тоже?
MultiWii SE Standard Edition Hardware configuration:
· ATMEGA328P microcontroller
· ITG3205 three-axis digital gyroscope
· BMA180 triaxial accelerometer
· BMP085 pressure sensor
· HMC5883L axis magnetoresistive sensor (electronic compass)
#define MOTOR_STOP
как предвартльно слить прошивку? при раскометировани строк все ранее установленные настройки пропадут?
Тут всё есть, и даже на русском языке
airm.ru/articles/2#7-ЗапускНикак , каждый по отдельности в канал газа.
делал по отдельности каждый. всеравно при включении АРМ винты на минимум газа уже вращаются. в чем проблемка? может не так регули программировал? канал газа у меня в минимуме в программе multiwii_conf показывает 1024 тоесть ниже 1100 как положено по инструкции. где можно найти описание по регулеровке регулей hobby king hk-30a ?? почему винты врощаются на минимуме газа???
как сделать Калибровку регуляторов моторов ESC на multiwii ?
Добрый день! помогите настроить Multiwii Crius SE v0,2 MWC v1,9 где взять описания пошаговой настройки на русском? при включении в АРМ движки уже крутятся. при добавлении немного газа уже сразу резко наченают повышать обороты. ведет себя очень непредскозуема. ХЕЛП!
помогите где почитать пошагово на русском калибровку апы с помощью программы T6Recalibrate ???
добрій день! помогите где в этой апе регулируются экспоненты???
Если речь о раме F550 - то это гекса, тобиш 6 лучей, а значит угол между соседними лучами: 360 / 6 = 60 градусов. Получаем: длина двух сторон треугольника 550 / 2 = 275мм, угол между ними 60, а значит длина третьей стороны равна: 550 x sin (60 /2) = 275мм. 10 дюймов - это 254мм, получается что расстояние между этими винтами будет 275 - 254 = 21мм.
база 550 на 4 лучя
Двигатели тут не причем, а размеры чаще выбирают на глаз. Минимальное расстояние ограничивается лишь размером пропеллеров, так что бы между краями пропов было не менее (как рекомендуют) 20мм. Максимальное ограничивается вашей фантазией, весом и жесткостью лучей. Коптеры с короткими лучами более вертлявые, а с длинными вольяжнее. А вообще об этом уже много раз писали, кто то ленится почитать…
не подскажите какой размер средней площадки для базы 550 ?
в поиске забанили? rcopen.com/forum/f123/topic235498
вы не поняли вопроса. подскажите какая база рамы должна быть 550 мм 600 мм и т.д для двигателей 2822 с винтами 10х4,5 ???
Добрый день! люди подскажите чертеж рамы quadcopter для двигателей 2822 с винтами 10х4,5 . заранее спасибо.
обкатывая свой движок АСП61 старался следовать правилам описанным выше. чередовал холостые и повышенные обороты постепенно выводя движок на более высокие. все это делалось на богатой смеси. при этом движок выплевывал масло светлое розоватое как топливо. но на оборотах близких к максимуму начинал чернить. нормально ли это? если должно пройти то когда? отработано около 1.5 литра топлива.
у меня при обкатке ASP .21 черноты не замечалось. и до сих пор тоже. выкатал уже 2 л топлива. обороты отличные, холостые держит отлично.
у меня все работает без глюков. копируем файл d3drm.dll в папку FMS и все работает под Win 7 x64
Ищи чертеж бальзового электротренера - конверсия очень проста.
если бы мог, я бы не обратился в форум 😦
Сам себя цитирую )))))))))))))))))))))))))))))
Короче, третья ссылка - очень популярная в своё время модель!
И по конструктиву несложная.
Её констуркцию немного осовременнить (нейлоновая моторама вместо фанерной, пластиковй бак, сделать цельнобальзовый стабилизатор, обтянуть оракалом и т. д.) и получится прекрасный тренер с возможностью выполнения фигур классического пилотажа.
я стрижа делал уже. он у меня плохо полетел 😦 чертеж сильно непонятный может что не так слепил.
давайте хоть 1000 -1100
никто не поможет?
Добрый день!
помогите с чертежами тренера верхоплана для ДВС .21 с размахом 1200 - 1300
Ура заработало!
кароче виновник торжества, кревые дрова
вот эти дрова 100% работают под Windows 7 x64
пользуйтесь
Перебором устанавливал разные драйвера.
При установке 2102 шнурок распознался как 2102 и заработал Turborix, а T6cofig сразу вис. Ставил и с prevista и с preinstaller - ничего не помогало.
Скачал 2101, поставил. Шнурок распознался как 2101 и все заработало.
На Windows 7 x64 ???
я пробовал неработает!
одна машинка на элероны или две ?
есть закрылки ?
есть руль направления ?
закрылак нет
РН есть и две на элероны
значит шнурок работает (если я все правильно понял)…
да шнур работает
гм… ну если такой вопрос возникает то пока всякие SW и VR вам не нужны…
я обычно на левый SW назначаю функцию THROCUT (Выключение двигателя)
а на правый SW назначаю двойные расходы…
на VR можно сделать например регулировку угла отклонения флаперонов (у кого есть такая необходимость)…лучше расскажите какой у вас самолет и исходя из этого бум смотреть что вам нужно из этой аппы а что нет… так будет и проще и понятнее
простой тренер с размахом 1000
Я АСР никогода не покупал для личной эксплуатации .Пользовался в основном Вебрами и Осами .Этим моторам сносу нет …Это десятки а в случае с Вебрами сотни часов. Ну естественно там подши поменять или колечко…Мне приносят знакомые ребята моделисты моторы разных производителей .Ставят задачу на доводку я довожу , обкатываю , отдаю. у парня паршивая АСР шка с вырезанной гильзой в нижней части в виде окон прожила 3 года.После балансировки и блокировки задней крышки , причем в очень жестких условиях. Правда на хорошем топливе и подшипниках, которые менял ему каждый сезон.Очень важно следить за подшипниками .Чуть подработались -начинается увеличенная просадка , это тянет износ нижней втулки шатуна и мотыля в ряде случаев… Трудно сказать сколько он налетывал.Летал гарантированно 2-3 раза в неделю, правда в летние месяцы. так чтобы очень скромно -думаю часов 50-60 может прожить .А может и больше.Тут нет смысла париться по поводу ресурса. Как обычно происходит если это просто хобби полетал сезон другой вырос из модели , строишь другую. А если для спорта -тогда это не тот двигатель однозначно .
это если 60 часов выходит всего три дня и ему капут? да что-то я все больше разочерован в них
Кирилл! Благодарю за поддержку!
Почему я акцентировал внимание именно на личном мнении: человека это увлечение может не “зацепить”, по этому , если не уверен, надо полетать на симе, поприсутствовать на соревнованиях или на полетах, в конце концов купить дешевенькую комнатную модель…По крайней мере не надо будет думать, как избавиться от оказавшегося неинтересным и как следствие - ненужным, дорогостоящего оборудования. У меня такой проблемы не возникало, с детства занимался различными видами авиамоделизма, даже в армии умудрялся, но на большее бюджет пока не позволяет (Жена, ребенок, а доход только у меня) по этому только 6 (но достойных) каналов. Многие считают это простым а когда сталкиваются с трудностями, разочаровываются и бросают. Просто каждый должен для себя определиться. Одним убеждением здесь не обойтись. посмотрите каков основной контингент форума: очень мало подростков, и дело совсем не в цене на хобби. Зачем покупать модель за 3-6 тыс. руб. которую новичок разобьет в хлам при первом же вылете, когда можно потратить в 10 раз меньше и собрать модель самому с теми ЛТХ, которые ему подходят по уровню подготовки. Зато стоит выйти на улицу ближе к темноте и сразу становится ясно, куда девалась вся молодежь. Но это совсем другая тема…
По этому хочу еще раз сказать: Каждый начинающий должен поставить перед собой цель и к ней следовать, а для серьезного увлечения, 4 канала я считаю ничтожно малым!!!
мне ваш ответ понравился
Несколько лет назад по личной инициативе опубликовал в этом форуме усредненные рекомендации по обкатке движков хобби класса. И был можно сказать здорово обгажен.Самое смешное обгаживали не меня а механиков мирового уровня… Дело в том . что средний юзер производит эрзац обкатку и именно на него пишутся эрзац инструкции.А тут тахометры , хронометры.Да ну его .Лучше как обычно обосрем…Если хотите добиться максимума от любого двигателя …А в прочем судите сами .Итак .ПЕРВЫЙ ЭТАП.Заводим на одну минуту .Оборты 2500-3000.Глушим.Даем остыть .Проверяем нет ли скрипов , заеданий , жевания металла.Тут неплохо бы выкрутить свечу и аккуратно все прослушать …Если все хорошо ВТОРОЙ ЭТАП .заводим 2-3 мин на 2500-3000.дальше 1 мин на 4000 дальше 2-3 мин на 2500-3000 дальше 1 мин на 5000.дальше 2-3 мин на 2500 -3000 дальше 1 мин на 6000.дальше 2-3 мин на 2500-3000.дальше 1 мин на 7000.дальше 2-3 мин на 2500-3000.глушим Хотя можно дойти и до 8000…даем остыть .ТРЕТИЙ ЭТАП.2-3 мин на 2500-3000- дальше 1 мин на .4000 дальше 1 мин на 5000 дальше 1 мин на 6000.дальше 1 мин на 7000.дальше 2-3 мин на 2500-3000…ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП .2-3 мин на 2500-3000- дальше 7-10мин на 7000 Дальше 2-3 мин на 2500-3000.Глушим даем остыть .ПЯТЫЙ ЭТАП. 2-3 мин на 2500-3000.Дальше 1 мин на максимум .Дальше 2-3 мин на 2500-3000дальше 2 мин на максимум.Чередуя максимум и охлаждение доходим до 5 мин на максимуме.После чего 2-3 мин на 2500-3000.Глушим.Все начальная обкатка закончена дальше летаем на богатой смеси .Зависит от обьема двигателя .В среднем неплохо до часа и более…Рекомендации по установлению правильного режима богатой смеси есть в инструкциях…Кому интересно пробуйте.Кому подходит потарахтеть пару баков в одном режиме без притирки тепловых зазоров .Флаг в руки.Хотя сам фактор обкатки у современных двигателей играет все меньшую роль…И сразу ответ аппонентам.МНЕ ГЛУБОКО ПОФИГ ЛЮБЫЕ ОТЗЫВЫ ЛЮБЫХ ГУРУ ПО МОТОРАМ,Второй раз в дискуссию вступать не собираюсь…Да забыл добавить -эти цифры в среднем для двухтактных моторов с рабочими оборотами 11000-13000.У более скоростных сразу все обороты пропорционально выше. У 4 тактников можно оставлять. обороты на том же уровне только удлинять время каждой опции … в среднем на 2-3 мин…Ну и богатый режим на 3-5 галлонов в зависимости от обьема…Успехов…А в целом можно действительно особо не париться с обкаткой…и действительно просто потарахтеть и подергать там разные рычажки . Хорошие моторы и так будут работать . главное не перегреть…
такая точка зрения мне тоже нравится. я так мотоцыкал обкатываю, когда новую поршневую ставлю. только там обороты поменьше 😃
Эх, нарушаю великолепную находку последних лет НИЧЕГО НЕ ПИСАТЬ В ФОРУМЕ …По поводу вопроса о ресурсе.Определенно ответить невозможно .и Вы сами это знаете не хуже меня …Для каждого мотора это индивидуально .И гибнут они чаще всего от аварий…И общий ресурс зависит от последующей эксплуатации .Чаще всего на продолжительность работы влияют пара тройка других очень важных факторов.А именно общая тенденция к сползанию шатуна на заднюю крышку.ЛЕЧТИСЯ ПУТЕМ БЛОКИРОВКИ СТАЛЬНОЙ КАЛЕНОЙ ОТПОЛИРОВАННОЙ ПЛАСТИНОЙ… и вторая важная составляющая -балансировка.По результатам большого количества разных кубатур ОС МАХ.могу констатировать -эти моторы в балансировке не нуждаются.С Супер Тиграми не мел дела. А вот АСР малых кубатур почти все не мешало бы дополнительно подбалансировать .Если мотор трясет -это помимо прогиба вала и проседания в подшипниках являетя дополнительным фактором к сползанию шатуна .Его как бы отчасти струшивает.Не говоря , что вибрации негативно сказываются и на режимах и на общем ресурсе.ХОТЯ НЕ ПРОСИЛИ быстренько расскажу как за час отбалансировать любой мотор. Взвешиваем поршень и палец и берем половину их веса .За тем взвешиваем шатун и берем четверть веса. С полученными цифрами изготавливаем свинцовый грузик -колечко и надеваем на мотылевый палец. После чего вал на лезвия , установленные по уровню или в идеально отмытый коренной подшипник расположенный по центру . Если есть возможность расположить в центрах -еще лучше. Но в домашних условиях такой возможности конечно нет…И стачиваем на наждаке противовес с обратной стороны мотыля под углом 45 градусов .Пока мотыль не перестанет явно опускаться вниз.Нельзя сильно ослаблять точку соединения мотыля с щекой .Поэтому можно снимать и с боков от мотыля…Там вносит корректировку впускное окно .Поэтому в одну сторону вал будет опускаться быстрее в другую медленнее. Со временем вырабатывается опыт и эта операция не вызывает каких бы то ни было осложнений.Блокировка задней крышки в совокупности с балансировкой имеют тенденцию к продлению ресурса при прочих равных условиях…А советские моторы почти все требовали дополнительной балансировки.Я не пишу о загрузке вольфрамовыми грузами и балансировке по окну -это сложно и не всегда оправдано в хоббийных целях.
эт ясно что от каждого движка зависит и от аварий, если опустить эту теорию об авариях и т.д. и не делать такой дороботки. и всетаки сколько ASP наработает?