Activity

Небольшой авиамодельный лайфхак.

Олигархам, мнительным и не уверенным в своих силах не читать!

Итак.
На посадке цепанул, не выбрасывать же.
Сошкуриваем кончик на “ус”.
Важно; любой клей держит только на сдвиг. Поэтому, чем больше площадь склеивания, тем лучше.
По целой лопасти вырезаем шаблон из жести. Нужен чтобы в точности повторить контур лопасти. Можно без него, но сложнее.
Приклеиваем тонкие полоски шпона. У меня запасы еще с сссэровских времен буковый шпон 0,5. Есстественно, волокнами вдоль. Обязательно прижимаем, иначе будет не проклей. Я клею на ПВА. Раньше клеил на эпоксидку, но это грязно.
Шкурим контур лопасти по шаблону. Низ лопасти готов сразу после склейки, остается только спрофилировать верх.
Лакировка и балансировка.[ATTACH][/ATTACH]
По фотке видно, винт пережил уже один ремонт.

ДВСный винт, начало.
Дальше фоток нет, к сожалению. Винт давно летает.

Бензин, бензин! Круть! Ну ладно, попробуем, может понравится.

Как всегда, сначала стапель. Почему не булавками к чертежу? Проще же. Если закрепить булавками, придется очень точно подгонять стойки и раскосы, чтобы не сдвинуть лонжероны.
Стапель же позволяет слегка понизить квалификацию при подгонке. Стойки можно вгонять в распор, не боясь что уйдет наружный габарит. Да и поточнее в стапеле будет. Крыло и оперение как у всех, описывать не буду.
Нижний гаргрот.
Верхний гаргрот.
Брусья под шасси.
Почти готово.
Двигатель ДЛЕ 55. Винт 22х10. Размах 2,2м. Длина 2м. Взлетный вес 7400. Раскраска стырена у Темпеста, с его разрешения.
Летает легко и размеренно.
Хочется резкости электрички. Может влетаюсь.

В воскресенье был юбилей.
Перевалили за пятьдесят полетов. Сжег чуть больше 15 литров. Мотор пока не отвалился, а вот глушитель, уже второй. Гофра первого лопнула на третьем полете. Сделал переходной патрубок в гофру. После трех-пяти полетов винты крепления все равно раскручиваются. Даже закрученные на эпоксидке. Попробую законтрить проволокой, как у больших.
Хреново летает большой самолет. Не нравиться мне. Нет резкости мелкоты. Заснуть можно, пока большая дура пилотаж крутит. Хотя, конечно, абсолютные скорости гораздо выше.
Продам, наверное. Или построю что нибудь неповоротливое, типа пайпера.

Здравствуйте, всем.
Итак, имеем дрова бандита. Целое левое крыло и хвост до фонаря, остальное в пакете.
Первым делом, обдираем обшивку. Если пленка, в хлам, просто сдираем и в мусор. Если не большие дырки, греем утюгом и аккуратно отклеиваем обшивку, стараясь не вытянуть. Обычно, задняя кромка не страдает, поэтому можно “отодрать” только до задней кромки и свернув трубочкой, закрепить, чтобы не мешалась. Затем, так же аккуратно отдираем лобик, где он поврежден. Если лонжерон целый, а у меня целый, нам повезло. Осталось только собрать “пазлы”. Бальза отлично клеится встык на пва. Если все очень плохо, проще выбросить. Для упертых, есть хитрая технология. Сносим весь перед крыла. По второму крылу из фанеры 3-4мм делаем корневой и концевой носик крыла. Приклеиваем их на место, на две капли клея, можно усилить кницами из потолочки. Так же без фанатизма, чтобы можно было оторвать, приклеиваем бальзовые носики нервюр вырезанные с припуском, примерно похоже. Также можно приклеить распорки из потолочки. И аккуратно, стараясь не оторвать, шкурим длинной шкурилкой, ориентируясь по корневой и концевой нервюре. “Возюкать” надо вдоль нервюр, чтобы не оторвать. Бальза отлично шкурится, пять минут и готово. Снимаем получившиеся носики нервюр, можно облегчить как было, и приклеиваем уже по боевому. Зашиваем лобик бальзой выгнутой на оправке из пеноплекса, которая вырезана струной по тем же концевым и корневым фанеркам. Раскатываем свернутую обшивку и привариваем утюгом, или обтягиваем по новой. Дырки в старой обшивке лучше заделывать изнутри и желательно, чтобы заплатка ложилась на каркас, а не висела в воздухе.
Фюзеляж, для многих ступор, а как без чертежей, без нарезки?
Наращиваем стыковкой на ус четыре поломанных лонжерона фюзеляжа. Лонжероны, сосна 6х4. Размеры у нас уже есть. Востановленная крышка фонаря, четко определяет размер от верхнего гаргрота до первого шпангоута и профиль фюз. при виде сверху. А так как борта вертикальные, то и вид снизу. Остатки шпангоута также определяют профиль фюз. И даже если ничего не осталось, то все образующие фюз. прямые. Продлив их с хвоста получим геометрию фюз. Дальше, как всегда. Ложим на бок (стаб свисает со стола) и собираем боковую ферму фюз. Так же другая сторона. Усиленные стойки фермы должны попасть на узлы крепления крыла. Положение крыла определяем по пазлам или по картинке из инета, как уже знаем. Переворачиваем на брюхо и продолжаем достраиваем ферму. Востанавливаем нижний гаргрот. Там тоже все прямое, трудностей не возникает. Спереди закладываем три буковых штыря 7х7, плавно уменьшающихся до 3х3, длиной до треьего “шпангоута”, под крепление шасси. Верхняя образующая фюзеляжа, база. Относительно ее выставляем тщательно крыло и вклеиваем узлы крепления.
Как востанавливается “табуретка” стандартной моторамы, я не знаю. Сразу в мусор, ни разу не делал. Положение мотора, определяется “дыркой” в капоте под вал. По другому просто не поставишь. Иначе капот встанет криво.
После такого востановления, самолет, как минимум не набирает вес, а то и легче становится.

yadi.sk/d/glw8KnbH3PdRvZ

Потренировавшись на кошечках, вообще не будет вас волновать вопрос размера и типа ЛА.

Здравствуйте.
Строим фан. Первым делом досконально изучаем технологию …com.ua/…/33847-Городской-акробат-quot-Spark-quot. Вообще, современый моделизм, четко соответствует авиации 30х годов. Ферменный фюзеляж с гаргротами и однолонжеронное крыло, с жестким носком. Конструкция на столько оптимизированна, что любое отступление, лишний вес. Поэтому, если используете другую силовую схему, то знаете зачем. Копия, например. Очень желательно использовать лазерную (фрезерную)резку. Но не для самолета, а для оснастки! Шаблоны, контршаблоны, стапель, очень облегчат жизнь. Вот для чего нужна нарезка. А сам самолет, стержневая конструкция и как туда можно засунуть фрезерованную фанеру, не очень понятно.
На ровную поверхность, у меня лист дсп, клейким карандашом приклеиваем чертеж. Сверху затягиваем пищевой пленкой, чтобы не приклеилась деталь. По контуру фермы прибиваем рейки. Все, стапель готов! Продольные рейки, сосна 5х5, с середины уменьшаются до 4х4, стойки и раскосы 4х4. Вклеиваем стойки, затем раскосы. Ножом отрезаем рейки с припуском и точно подгоняем по месту шкурилкой. Когда клей просохнет, аккуратно вынимаем плоскую ферму из стапеля и закладываем зеркальную в тот же стапель. Теперь из плоских ферм надо собрать объемную. Делаем такой же стапель, вид сверху. Обычно, одна сторона фермы фюзеляжа, прямая. С нее и начинаем. Основная сложность не завалить борта, очень помогают контршаблоны. Пойдет и обычный угольник. Сначала клеим нижний пояс, затем верхний. Можно слегка схалтурить и вместо раскосов, вклеить потолочку или подложку и во внутренних рамах фермы, тоже. Будет чуть тяжелее, но и проще. Так сделан фюзеляж пенолета. Если будете обтягивать пленкой, так делать не стоит. Потолочка может не выдержать температуры натяжки. Добавляем к получившейся силовой ферме гаргроты, верхний и нижний. Фюзеляж готов. Фоток сборки, к сожалению не осталось.
В таких же стапелях выклеиваются плоские рамки рулей, стаб. и элеронов из 2мм бальзы. Затем к нижней приклеиваются передняя, задняя кромки, “нервюры” и сверху приклеивается вторая рамка. Получается объемный руль, очень жесткий и легкий.
Чуть сложнее стапель для крыла, из-за того что надо поднять ограничивающие рейки на высоту полупрофиля. Нервюры в крыле из потолочки, без облегчения, полки нервюр, 2 мм бальза. Лонжерон, у нас уже склеен в таком же стапеле, вклеены коробки крепления крыла. Приклеиваем к лонжерону нервюры, переднюю и заднюю кромки, уже отформованный на болванке из пеноплекса носок из 2 мм бальзы. Вставляем всю конструкцию в стапель и в нем клеим усиление задней кромки и полки нервюр. Крыло прямое, поэтому переворачиваем и снова в стапеле, полки и кромку. Вынимаем, доклеиваем законцовки, мелочевку. Готово.
Обтянут китайским ораковером, что очень сильно добавило веса. Капот и фонарь, бутылка. Взлетный вес 820гр.

Здравствуйте всем.
Продолжаем. Слойка, без сомнения летает классно. Тяги под 600гр при весе 250 творят чудеса. После нее Бандит кажется дохлой лошадью.
Но есть у нее существенный недостаток, недолговечность. При интенсивных полетах, месяц. Она конечно летает, но от постоянных посадок на брюхо, в траву, вид, как кошки подрали. Да и размерчик хочется побольше. www.hobbyport.ru/…/8301_uchebnaya_dlya_asov.htm Это мой первый Р/У самолет. Первый раз я пролетел на нем целых 1.5 секунды в далеком 94,после чего он уместился в маленький полиэтиленовый пакет. Последний вариант, из потолочки. Фюзеляж, уже описан как делать, только вместо 4мм пенопласта ПХВ, потолочка Солид. Крыло, вместо бальзовых нервюр, нервюры из потолочки. Заниженные по контуру на 4мм, без облегчения. Обшивка, полностью потолочка. Обтянута бумагой для факсов на ПВА и сверху “раскрашена” скотчем. Хитрые законцовки делать не стоит, пообобьются.

А теперь самое интересное, взлетный вес.

Старый советский самолет. 1100гр. веса при 1400мм, без грамма бальзы. Цена ?

Ультрасовременный Бандит. Бальзовокарбоновый самолет 1270мм. 1175гр. Цена ?

Цельнобальзовый CALMATO Alpha 40 Sports 1600мм. 2500гр. Цена ?

У Бандита и пенолета начинка одинакова!

Старый советский самолет, с цельнобальзовым крылом, с МДС 6.5, с четыремя машинками весом 55гр, с приемником 25гр, с батареей весом 110 гр, обтянутый лавсаном и покрашенный ПФкой, никогда не весил больше 1650 гр.
Спрашивается, почему?
Почему, старый лошарский самолет выпиленный лобзиком и вышкуренный шкурилкой, легче (и летает, соответственно, лучше), чем Кальмато (эталон современного учебного самолета), вырезанный лазером, фрезером, из супер фанеры и бальзы?

Двигаемся дальше.
Будем строить пенолет. В частности слойку.Попробуем ее воспроизвести не испортив. Для начала нам нужен супер-пупер нанотехнологичный инструмент. Без него работать с потолочкой очень проблематично. Не шучу, нож, примерно похоже, все остальное, только шкурилкой. Потолочку, я, стараюсь использовать фирмы Солид, белую, без рисунка. Из упаковки выходит два самолета.
По накатанной, опять плазово-шаблонный метод. Вырезаем как на крестолет, но по две детали, левую и правую. Не забываем, проверить потолочку на изгиб. Она имеет явно выраженное “направление волокон”. Режем вдоль “волокон”. Вырезаем с запасом, плюс пару миллиметров. Вручную все равно не вырежешь две одинаковые детали, поэтому не особо стараемся. Вырезали. Теперь начинается самое главное, надо парные детали сделать абсолютно одинаковыми. От этого зависит “ровность” всего самолета. Чтобы этого добится надо каким нибудь способом скрепить парные детали и прошкурить по контуру шкурилкой. Сейчас я склеиваю детали на несколько капель Титана. Между пластинами он сохнет дольше, успеваешь прошкурить контур. А потом он легко удаляется спиртом. Пробовал булавками, скотчем просто водой. Как кому нравится. Итак, “склеиваем” четыре пластины крыльев, четыре пластины элеронов, четыре пластины РВ и стабилизатора, две пластины боковин фюзеляжа, две пластины киля и РН. Спереди нос до крыла, двойной. Приклеиваем усиление до шкурения профиля. И вышкуриваем по контуру, чтобы детали были одинаковыми. Не старайтесь сделать стаб и РВ цельными. Проще склеить их по оси симметрии, и левая и правая половина будут одинаковыми. Заготовки готовы, приступаем к склейке. Рули должны быть из двойной потолочки. Дело в том, что потолочка стремится завернуться в сторону “корочки” и как ее не выправляй, со временем все равно завернется. Двойные рули так не коробит. А для гурманов, внутри их можно выфрезеровать, на фотках видно[ATTACH][/ATTACH].
А теперь главное отличие от классической слойки, объемное крыло. Сошкуриваем заготовки крыла под 45 гр по передней кромке. С обратной стороны приклеиваем скотч. Обязательно привариваем его утюгом, при сгибе тянет сильно, не приваренный отстанет. Промазываем ПВА и склеиваем под прим.90 гр. Дальше два пути, сначала приклеиваем распорку-лонжерон, затем склеиваем заднюю кромку или склеиваем заднюю кромку, а затем вставляем распорку-лонжерон. Я, клею лонжерон. Старайтесь склеить ровно, после склейки не поправить. Крыло железобетонное на кручение. Очень помогает одинаковость деталей, шкурте контур стараясь.
По сути получаем кессонную силовую схему крыла. Не вставляйте всякие лонжероны и в фюзеляж тоже, после краша будете иметь проблемы. Нервюр в крыле нет. В фюзеляже также нет шпангоутов, только две продольные распорки. На фотке видно плохо, но они есть. Придаем боковинам фюзеляжа поверхность двойной кривизны, т.е гнем борта и вдоль и поперек, получая монокок. Дальше, петли, кабанчики, начинка, все как всегда.
Из всех построенных слоек (не то 17, не то 18, сбился), мне больше нравится Сбах, острая морда не тормозит на ветру и чуть легче и крепче, опять же из-за острой морды.
Устаканенный сетап: Санни Скай 2206/1500 кВ, регуль плюш 18а, батарея 3с 500 ма/ч, винт 8х4,8х6,9х5, сервы 9гр. Взлетный вес 225-240 гр.

Продолжим.
Начнем с самого простого, с крестолета. Чертеж у нас есть, лист ЕРР мы тоже купили. Осталось перевести чертеж на лист и вырезать. Можно, конечно, искать файл для резки, бежать на лазер, вырезать. А потом гордится и всем разсказывать, вау, лазером резано, круть. Лазер, это всего лишь инструмент, для достижения цели, а не сама цель. Мне, к примеру, было влом ехать 5 км, вырезать лазером. Обычный нож и металлическая линейка и вот оно счастье. Тоже самое, моторама и кабанчики, наждак и сверло. Рули и элероны навешиваем на петли. Мне не нравится подвеска на скотч. Во первых руль слегка люфтит, мне не нравится. Второе точка вращения смещена от центра. На толстом профиле и больших углах отклонение руля не симметрично. Проекции отклоненных рулей не одинаковы. Можно с этим смирится и забить, но мы же строим самолет с нуля. Зачем самому себе создавать проблемы? Петли, тоже из магазина “сделай сам”. Раньше мотал вот так, теперь поступаю проще. Стырил у дочки ленточку. Наклеиваеим на ленту полоски шпона, режем по размеру. Середину продавливаем ножом и переламываем петлю. Сгибаем и сошкуриваем шпон ДО ленты. С обратной стороны так же. Все клеим на ПВА, момент-столяр желтенький. Петли, кабанчики, сама сборка на ПВА. Кому не нравится, может клеить на уху-пор или момент. ЕРР моментом не разъедается. Тяги рулей, бамбуковые шпажки. Да, карбона нет. Совсем. Сверху и снизу к крылу приклеены сосновые “лонжероны”, на РВ полоски шпона.

Здравствуйте уважаемые.
После очередного Holy War в теме rcopen.com/forum/f7/topic505925 решился я все таки написать. Так как молчать больше нельзя, иначе ссать заставят сидя.

И так. Как показывает опыт общения с моделистами, особенно начинающими, у всех проблема, где найти чертежи. Первый вопрос у всех “а по каким чертежам делал”. На ответ в “интернете есть” следует реакция “Ленин! - Тут и сел старик”. Хотя не все так страшно, как кажется.

Как из любой картинки или фотки сделать “чертеж”. Для тех кто вообще с компьютером не дружит. Вспоминаем счастливое пионерское детство. Как делали? Правильно. Распечатываем картинку, расчерчиваем на квадратики и масштабируем по квадратикам на миллиметровке понравившийся самолет. При всей убогости метода, он дает вполне приемлимые результаты. И учитывая, что большинство линий, прямые, не очень затратный по времени.

Как из любой картинки или фотки сделать "чертеж"в CorelDraw. Кто знает, тому не читать. Сохраняем (плагиатим) на компьютере понравившуюся фотку. Открываем корел, нажимаем “файл” выпадает длинный список действий, нажимаем “импорт”. Открывается окно обзора, в нем ищем свою фотку, находим, жмем “применить”, в кореле появляется “уголок”. Это левый, верхний угол фотки. Вставляем в “рамочку” она обозначает формат А4. Далее по любому известному размеру на фотке( Ф-колеса, хорда крыла, рост человека) массштабируем фотку.Т.е слева и сверху в кореле есть линейка, по ней измеряем размер на фотке. Например, на фотке размах 500мм, а реальной модели 1000мм. Нажимаем альт=Ф9,выпадает меню массштаба. Делим и получаем масштаб который нужно поставить 200%.Нажимаем “применить”. Измеряем, если чуть не попали, корректируем. Готово.
Дальше, кому нужна 3д модель и чертеж под лазер можно перевести в вектор (трассировать) и т.д. Кому нужна летающая модель, этого хватит, нажимаем “файл”, “предварительный просмотр”. В нем появляется рамка обозначающая размер А4. Можно “печать по частям”,тогда напечатается вся картинка, с крестиками для стыковки. А можно печатать только нужные фрагменты, которые попали в рамку. Стыковать придется по характерным линиям на картинке. Правая кнопка мыши “распечатать этот лист”. Все, закрываем корел и идем клеить листы “чертежа”. А сам файл сохраняем в DXF, на будущее. Файл для резки последний.rar
Пока все…