Activity

возми такую и будет тебе счастье

Вообще удивительно. Только на русскоязычных форумах принято учить всех остальных, как правильно жить. На англоязычных такого нет. Почему? Непонятно…

Уважаемый Юрий, большое конечно спасибо за ценный совет, но если бы я искал новую аппаратуру, то пошел бы в соответствующую профильную тему. А я пришел сюда, и спрашиваю про совместимость стокового передатчика К110 с футабовскими приемниками. Если мой нищебродский и дилетантский вопрос вас напрягает - извините, ничем не могу помочь.

Все еще ищу ответ про совместимость. Если кто знает, подскажите пожалуйста, буду крайне признателен.

Парни, вопрос про стоковый передатчик.
Если я правильно понял дискуссию в начале этой темы, он работает по футабовскому протоколу S-FHSS. Ищу доп приемник к передатчику, хочу поставить на мелкий самолет.
Вопрос: вот такой вариант подойдет? Слинкуется с пультом?
hobbyking.com/…/corona-r6sf-2-4ghz-s-fhss-fhss-com…

PS для тех, кто посоветует не извращаться, а купить нормальную Футабу, Дево или Спектрум - не обсуждается, т.к. упирается в вопрос бюджета. Кроме того, мне возможностей стокового пульта за глаза хватит.

Неактуально. Походу он просто дохлый. Не держит напряжение 5в - даже карта программирования сбоит при подключении.
Жалко. Хороший был регуль.

Парни, может у кого завалялась инструкция на регулятор Turnigy TrackStar 60A Car ESC? Нашел в загашниках, судя по всему аппарат живой, но никак не могу откалибровать на конечные точки газа-тормоза. По всем сайтам лежит инструкция на его брата-близнеца Version 2, но описанная там последовательность действий не подходит, к сожалению.

PS Кстати, он же продавался под брендом Leopard, по сути был абсолютно тот же регуль, только с другим именем.

Вот фотка самого регуля:

а вот его карта настройки:

Всем спасибо за наводки.

Зафиксирую тут итоги своего поиска - вдруг кому пригодится…

Классические эпоксидки лучше всего липнут к АБС, полиакрилату и поликарбонату, чуть хуже - к полистиролу и полиэфиру (пруф).
Итого, поиск по материалам, доступным именно для 3Д-печати(раз, два, три), привел к следующему итоговому списку: ABS, HIPS, SBS, PC.

Для своей задачи возьму скорее всего ABS или HIPS.

не зная точно, что за “бутылка” реставрируется- попытаюсь посоветовать пластик от подкассетника для аудиокассеты. В советские времена тонкое оргстекло гнули под углом, нагревая над раскаленной нихромовой проволокой. Пластик можно нагреть над цилиндром/трубой, нагретым намотанным поверх нихромом.

Прошу прощения, а как это связано с изначальным вопросом “Нужна помощь по выбору пластика для 3D-печати”?

АБС, ПВХ, некоторые стирольные пластики. Главное ПП не использовать,

А можно попросить перевод в аббревиатуры на английском, которые встречаются в статьях про 3Д-печать? Ну то что АБС=ABS я понял, а остальное? Особенно “некоторые стирольные пластики” )))

Нарезать стеклоткани малыми 50х50 кусочками и сформовать на нужной оправе?

Наверное можно. Но очень геморройно будет. Если не решу с 3D-печатью, то видимо придется воспользоваться таким способом. Но очень не хочется.

Неужели не бывает в природе пластиков, совместимых с эпоксидкой?

Прозрачность вообще пофиг, цвет может быть любым.
Нарезать - сильно сомневаюсь, т.к. контейнер сложной формы (в основе цилиндр), и я совершенно не представляю, как/чем гнуть акрил для получения нужной формы, да еще с нужной точностью.

Если упростить: представьте себе то место цилиндра, где стенка цилиндра соединяется с его днищем. Вот примерно такой участок мне и надо восстановить.

Нужна помощь по выбору пластика для 3D-печати.
Сразу скажу, что у меня нет 3D-принтера, печать буду заказывать на стороне, поэтому нет возможности провести эксперименты.

Мне нужно восстановить разрушенный контейнер одного экзотического прибора. Контейнер сделан из прозрачного сравнительно хрупкого пластика, похожего на поликарбонат (но это не точно). Предстоит напечатать несколько деталей на замену разбитым участкам контейнера. Требования к прочности пластика сравнительно низкие (никаких особо сильных нагрузок нет). Эластичность пофиг, и даже наоборот - нужен максимально жесткий материал, не теряющий форму. Контейнер заполняется водой и часто бывает на солнце - поэтому нужен материал, стойкий к воздействию влаги и ультрафиолета. Крепление к целым участкам контейнера предполагается на болтиках + эпоксидка для гарантии герметичности - поэтому нужно, чтобы материал хорошо клеился эпоксидной смолой. Диапазон рабочих температур примерно +5…+45 по Цельсию. Размеры отдельных деталей планируются примерно 5х15 см с толщиной стенки 4…5 мм.

В какую сторону смотреть? Что посоветуете?

PS напечатать контейнер целиком представляется малореальным, т.к. там есть вплавленные в корпус эластичные соединения, которые я вообще не представляю, как реализовать, поэтому и хочу сохранить эту часть детали в оригинальном виде.

PPS Купить не получится, т.к. в продаже этого прибора нет уже много-много лет.

Правильно ведь я понимаю что проблема возникает когда ротор уже крутится?

Нет. При физическом отключении мотора от регулятора, когда верт стоит не шелохнувшись, тот же симптом.

А как выглядит на плате гироскоп? Как его найти?

1. Забить на 6г 😃

С учетом того, что нормальный 3D мне категорически не дается, такое решение скорее всего приведет к забиванию на хобби в целом. Т.к. сидеть полгода-год чисто в симуляторе, без реальных полетов (пусть и в 6G), у меня просто не хватит терпения.

2. Ротор при этих положениях уже крутится? Может вибрация? Снимите плату и проверьте

Я отключал двигатель ОР от регулятора (т.е. работала вся электроника, но двигатель не крутился, соответственно вибрации не было вовсе) - те же симптомы.

Коллеги, спасайте.
Сегодня неудачно полетал на даче, и теперь имею траблы с электроникой. Как лечить - не понимаю вовсе.

Подробно: был удар об угол деревянного дома. Краш в общем-то совсем несильный, успел дернуть холд , верт уже по инерции воткнулся хвостом в препятствие в момент разворота. Из физических повреждений - хвостовой двигатель выскочил из крепления, даже провода целы остались. Т.е. в общем-то мелочь, а не краш. Вставил двиг на место, попробовал взлететь - фиг там. Постоянный завал вертолета вбок.

Начал разбираться. Перепробовал все возможные полетные режимы, тестил работу электроники с отключенным двигателем, и получил вот что. Во всех режимах 3D верт ведет себя совершенно нормально, проблемы начинаются ТОЛЬКО в 6G. Если в 6G тестировать поведение сервоприводов вертолета при включенном холде, то все визуально в порядке, автомат перекоса работает корректно. Но стоит только отключить холд, и при любом отклонении стика газа от нуля вверх, левая задняя серва на вертолете мгновенно уходит до упора вниз, и более ни на какие сигналы не реагирует. При возврате газа в ноль - серва возвращается в свое законное горизонтальное положение. Экспериментально получено, что проблема не в положении ручки газа на пульте, а именно в появлении ненулевого значения в сигнале газа (проверял, задав на пульте кривую газа 0-0-50-70-80, и получив описанный выше “провал” сервы именно на 25% газа; при этом в диапазоне 0…24% все три сервы нормально отрабатывают изменение шага). Тестирование гироскопа хвоста показывает, что с ним все в порядке (при вращении вертолета в руках, хвостовой двигатель адекватно реагирует на повороты корпуса вправо-влево). Рекалибровка гироскопа в 6G результата не дала, а точнее выполнить ее не получается (при включении калибровки, серва все так же проваливается вниз, верт заваливается вбок, и взлететь невозможно).

Итого: такое ощущение, что напрочь сошел с ума гироскоп, отвечающий за 6G. Печаль в том, что в 3D я пока летать так и не научился, и потеря 6G означает для меня потерю вертолета.

Вопрос: что можно попробовать сделать в этой ситуации, помимо полной замены электроники на новую?

Еще вопрос. После замены шестерни ОР заметил, что она не садится на вал “до конца”. Т.е. после посадки шестерни, у вала остается возможность двигаться в продольном направлении из-за наличия зазора между шестерней и самым нижним подшипником, который запрессован в раму вертолета. Зазор около 0,7 мм. И что-то мне подсказывает, что такого зазора быть не должно. Чё делать?

Новости по нестабильности: ларчик просто открывался. Оказалось, что в шестерне ОР была трещина. Я уж не знаю, как это влияло на стабильность, но после замены шестерни на новую и после нормальной калибровки 6G, стабильность ощутимо улучшилась, и в общем-то теперь не вызывает раздражения. По крайней мере по руддеру теперь полная неподвижность, хвост не мотается. Верт стал более управляемым.

проверьте крепление платы. она не должна болтаться, плоскость платы должна быть перпендикулярна валу ОР

С этим все в порядке. Надежно приклеена на умеренно мягкий материал.

В этом режиме мозги считают, что пилот правым стиком корректирует ошибки гироскопа чтобы вертолёт висел и в зависимости от того, куда коррекция плавно меняют какие-то внутренние поправочные значения так чтобы пилот корректировал меньше. В итоге если полминуты-минуту повисеть и потом плавно опуститься и выйти из этого режима согласно инструкции, то запомнятся какие-то новые поправки.

О! Теперь все понятно. Спасибо тебе, добрый человек!
Найду место попросторнее, и попробую так сделать.

для этого не обязательно чтобы вертолёт сам по себе умел 2-4 минуты подряд на месте висеть без корректировок. Т.е. вот прям совсем идеальная настройка “висения” не особо нужна

Согласен. Я и не стремлюсь к идеалу. Просто сейчас поведение совсем странное: через 4-5 секунд висения верт начинает заваливаться в сторону со все увеличивающейся скоростью, как будто с горки катится. Мне пока сложно это компенсировать руками, поэтому и хочу попробовать нормально откалибровать.

Вот у Александра есть обзор и рекомендованные настройки. Это к вопросу о резком рывке вверх. mcheli.blogspot.ru/2015/08/xk...toys-v977.html

Естественно читал это, в первую очередь.
По сравнению с рекомендованными там настройками, поменял следующее:

• кривую газа сделал более “резкую”: быстрое нарастание оборотов, а потом почти “полочка” на 85…90%. Так летать удобнее, хоть и аккум уходит чуть быстрее.
• кривую шага наоборот смягчил, т.е. получилось что-то типа 40-50-60-66-72. Так реакция на ручку газ-шаг стала мягче и предсказуемее, перестал в потолок врубаться.

Еще после 911 очень непривычен длинный ход правого стика, постоянно “недоруливаю”. Уже и экспоненты сделал поменьше, но наверное это дело привычки.

Но вообще да, это не комнатный вариант, похоже. Пара ударов об стены - и вот уже заменена первая шестерня основного ротора. Даже то, что она при ударах слетает, не помогло, лопнула зараза.

У Вас какой СИМ?

AeroFly

Надо еще Heli-X поставить, попробовать, но рука пока не доходят.

да, без калибровки 6ж будет скорее всего сносить немного. Вряд ли оно из коробки идеально откалибровано.

Я вот до конца никак не пойму принципа этой калибровки. Вот включаю я режим (элеватор вниз), мигает диод. Взлетаю, верт начинает хаотично заваливаться в разные стороны. Правым стиком пытаюсь его стабилизировать в одном месте, но полностью это не получается, все равно он начинает сползать в какую-то сторону. В какой момент закачивать эти мучения? Как понять, что калибровка удалась?

С другой стороны - все эти висения непонятно зачем нужны.

Чтобы отработать ориентацию. Я пока все еще путаю право-лево, когда верт находится кабиной ко мне, или боком.

выгуляйте его на улице минут 10 и сразу поймете, что 6G - ничто, 3D - наше все

Рад бы, но тушку жалко. В 3D я даже в симуляторе пока не могу провисеть более 15 секунд, так что попытка сделать это на реальном вертолете на 100% закончится его смертью.
Вот когда в симе начнет получаться, тогда и попробую переключить заветный тумблер.

для начала стоит откалибровать гироскопы (в теме описано).

Из всех доступных мест нарыл в сумме 4 инструкции:

• биндинг тушки к пульту - сделано
• калибровка стиков пульта - сделано
• калибровка вертолета на горизонтальной поверхности (когда стики вниз и в стороны) - сделано
• калибровка 6G (элеватор на себя, и потом надо какое-то время провисеть) - НЕ СДЕЛАНО, т.к. в этом калибровочном режиме я вообще не могу удержать вертолет на месте, его хаотично шатает во все стороны, как кусок масла на сковородке.

Может в последнем пункте собака порылась? Но если так, то у меня тупо не получается, и нужны чьи-то более опытные руки.

стабильность висения в 3D лучше, чем в 6G

Странно. Смотрел специально на ютубе, там некий чувак демонстрировал висение как раз в 6G, так вертолет просто как прибитый был, стабильность сравнимая с 911-м. Плюс, по ощущениям, там работает пирокомпенсация - верт не сносит вправо при поворотах. А мой - сносит.

В общем, пока просьба та же: а не найдется ли кто-то из опытных владельцев К110 в Москве, который уделил бы мне полчаса времени на “посмотреть мой экземпляр”?

Привет вертолетчикам от автомоделиста!

Решил тут сделать еще одну попытку приобщиться к гильдии летающих. Из уже достигнутого: v911 уверенно носится по комнате, соосники неинтересны, симулятор потихоньку симулирую. Вот недавно купил “на попробовать” К110. Пока рискую поднимать его в воздух только в 6G. Летать вроде летает, но как-то странно, нет совершенно никакой стабильности. Все время плывет в разные стороны, при повороте по руддеру съезжает вперед, при легком толчке левого стика вперед норовит резко впечататься в потолок, и прочие радости. Короче, не полет, а одно улавливание тушки получается. Беда в том, что из-за полного отсутствия опыта я даже не понимаю, это у меня руки кривые, или с вертолетом что-то не так. Короче, не могу оценить.

Поэтому вопрос/просьба: а не найдется ли кто-то из опытных владельцев К110 в Москве, который уделил бы мне полчаса времени на “посмотреть мой экземпляр”? Может его надо тупо настроить, а я об этом и не в курсе.
Территориально работаю на Фрунзенской, живу в Выхино, но ради такого дела готов подъехать куда надо.

Теоретически, мог бы помочь… Но как доставить деталь в Брянск? Если есть идеи, пиши в личку свой телефон, обсудим.

Да расскажите уже, что/как было! Судя по данным засечки, похоже на битву двух якодзумов ))

Хочется сделать правильный выбор

Сравните еще цены на доп. приемники.

Что посоветуете?

взять обе в руки и понять, какая ложится удобнее

нужна недорогая и надежная, в пределах 5.000 р. аппа с приемником для новых машинок - 1.-дрифтовая 2.- багги … что посоветуют знающие ?

Если у вас нет задачи бороться за микросекунды (!) на трассе, то вполне подойдет вот это: www.amain.com/…/p301333

зазор 1-2 мм

Верный способ убить спур за 30 секунд. Нормальный зазор - 0,1…0,3 мм. Поставите впритык - тоже убьете.

я не знаю, что это за модель, поэтому просто молчу
Могу посоветовать спросить Антона Щеголева или Васю Яйлияна, возможно они опознают аппарат

так понял подойдет

подойдет.
Как вариант, поищите в барахолке тут на сайте, коллекторные регули часто продают по смешным ценам - ждать не надо будет.

Вот за что я “люблю” русскоязычные форумы… Человек спрашивает, что это за модель, а ему вместо помощи начинают объяснять “неее, чувак, тебе не нужно знать название этой модели”. Бред какой-то, страна фанатичных советчиков… Не знаете - ну так просто промолчите, на кой мозг выносить без всякого повода?

Простите за дурацкий вопрос… А десятошных классов в этом сезоне не будет?

насчет спектрума ситуация де-факто такова. Да, у него бывают лаги. Редко, но бывают. Сам за 2 года использования столкнулся с этим один единственный раз. В остальном это нормальная аппа категории “top-hobby” / “low-prof”. С учетом регулярного наличия в барахолке по смешным ценам, а так же дешевизне приемников, можно считать очень неплохим приобретением, если вы не топ-пилот.

предпочтительный вариант mx-v

нормальный аппарат, если в руку хорошо ляжет. Попробуйте обязательно перед покупкой.

Про спектрум понял, что брать не надо.

Неправильно вы поняли. Почитайте лучше архивы, там все очень подробно обсуждалось: rcopen.com/forum/f71/topic268346

Турнига лучше.

У турниги адские задержки в канале руля. Для дворового катания не критично, но вот на трассе с ней делать совершенно нечего.

Здесь не будет той же ситуации?

в ДВС - не будет. Можно вывести хвост, и пак не доставать, так многие делают.

раньше 28ой считали “не спортивным”

Все просто. Жрет он горючки очень много. На гонке это минимум +2 дозаправки за финал, что убивает все преимущество тяговитости.

“ослики” славятся своей надежностью, мощью и несильной капризностью в настройках

Настраиваются легко. Тянут хорошо. Но вот ресурс у них меньше, чем у итальяшек (нова, РБ), компрессия быстрее садится.

ох… при сильном боковом ударе, когда рычаг подвески находится в крайне нижнем положении, он (рычаг) пытается уйти еще дальше вниз, т.е. как бы “разорвать” амморт. Ну а дальше не выдерживает та деталь, которая самая слабая. На некоторых моделях рвутся верхние крышки с ушкам крепления, на некоторых ломаются нижние шаровые наконечники. В вашем случае шток оказался слабее пластмассок.

PS иногда полезно включать фантазию и пространственное воображение. ВОпрос-то элементарный.

почему шток не выдержал?

Карма плохая…

Она была М-спек

Открой тайну, по какому признаку это видно?

Как же так, не пойму.
Хорошо, что решил разобрать ее всю)

Это да. Любую б/у тачку надо сначала полностью перебирать. Дешевле выйдет.

Какой пак максимум лезет в бокс?

Первый вариант подходит идеально. Есть 2 таких, эксплуатация без проблем. А главное, БЕК не нужен.

Что лучше:

лучше не ставить люминь ни туда, ни туда. Модельки целее будут.

чё тебя на лосей потянуло???

гы… а вот покрути в руках какого-нибудь Лосика, тогда поймешь. У меня пусть не топовая шась (TEN-SCTE), но и сделано оно офигительно, и едет просто шикарно. Был бы свободный бюджет - точно бы махнул своего Мюгена на 8ight-T3

А есть инструкция как доставать кости?

Ага, есть. первый пункт: идешь в вело-магазин, и покупаешь выжимку велосипедной цепи.
Второй: покупаешь сменные пины, либо дремелем пилишь сверла нужного диаметра
Третий: смешать, но не взбалтывать.
Профит.