Activity
исключив всякие идиотские возможности
Если кто не понял, в этот пункт так же входят провода и конекторы. И многое другое.
А название функции и её описание ни о чем не говорит? Эта функция относится только к моменту старта мотора, чтоб не угробить батарею и регуль.
А речь у нас о чем? Функция момента на старте, а что она регулирует? Все тот же ток. Вообще не понимаю твоих сообщений, то ты пишешь, что это все ерунда какие аккумы использовать, и почти в одном предложении пишешь, что можно угробить регуль и аккум. Определись уже 😃 Если функция старт повер - максимум, а аккумы 20С, что произойдет? Конденсаторы на регуле для чего нужны? Рано или поздно кто то из этих двоих (регуль, аккум) утянет за собой второго. О чем и речь, не стоит использовать дешевые аккумуляторы при больших нагрузках. А функция старт повер в режиме минимум, нифига не означает, что можно ездить на любых аккумуляторах.
И неужели кто то из вас думает, что китайские аккумуляторы всю жизнь выдают те цифры, которые нарисованы на обертке? Да уже спустя 10-20 заездов у них начинает падать токоотдача. Если конечно эти аккумуляторы вообще соответсвуют заявленным характеристикам. Вот я ни за что не поверю, что турнига 60-130С за 50 баксов будет соответствовать этим характеристикам. Как показала практика, обычные турниги живут дольше, чем нанотеки с подобными заявлениями на постоянные 60С. Да и вообще китайские аккумы - лотерея. Из одной партии некоторые могут и год прослужить, а некоторые через 2-3 заезда начинают вздуваться. Все это проходили уже.
Так что хватит уже. Надоело одно и то же читать, еще и в таком количестве. Все на 100 раз пережевано в темах про кастл и регули в разрезе.
Не помню такого пункта у мамбы, есть регулировка стартового усилия. Или это фича последних прошивок? А то у меня лежит программатор а я им и не пользуюсь) и так всё ок.
Эта настройка в мамбах присутствует уже давно, на сколько давно, врать не буду, точно больше 3 лет. Давно не заходил в кастл линк, поэтому чуток преукрасил название настройки 😃 Называется она “Start Power”. Но смысл от названия не меняется, для обычных, хороших и крутых аккумуляторов, ну и естесственно в этой настройке присутствует масса модели в качестве нагрузки на БК систему.
This setting controls how much power the controller is allowed to send the motor to start the car rolling from a dead stop. REMEMBER - an electric system is only as good as the batteries powering it. If anything other than LOW is used with low quality or high resistance batteries, the car may appear to “stutter” at start up. This is because of the tremendous amount of power cars require on start-up (especially the higher Kv systems). If the batteries cannot supplysufficient power the controller can reset from the voltage being too low.
Low
Best for almost any application and any battery type/capability.Medium
Good for use along with high capability batteries and light race cars; also recommended for some slow systems or rock crawlers.High
You MUST have top quality batteries to get the most from this setting without the car stuttering if it’s set up for high speed. Best used for very slow/heavy rock crawler set-ups.
Я тоже не спец по этой части, так что спорить не собираюсь. Есть реальная статья. Есть две сгоревшие мамбы при абсолютно одинаковых обстоятельствах.
Опиши мне природу того ЧТО может выкинуть аккумулятор чтобы сгорела мамба? Прыжок напряжения?
Вот тут много букав по твоему вопросу 😃 Не зря ведь у мамбы в настройках есть даже отдельный пункт по качеству аккумуляторов (плохие, средние, хорошие). Я всегда ставлю плохие.
Сгорать мамба может - факт. Аккумуляторы тут ни при чём. НИ КАКИМ БОКОМ)
А вот это очень даже ошибочное мнение. Если в мамбе нет заводских косяков при сборке, исключив всякие идиотские возможности, типа перепутал плюс с минусом, то с внешним беком у мамбы не остается других причин, чтобы сгореть, кроме как плохие аккумуляторы.
У нас трасса маленькая, с крутыми поворотами. Чтобы быстро ехать, приходится ездить в режиме газ/тормоз, причем курок двигается от упора, до упора. Ну естесственно тормоз не 100% стоит 😃 А в такие моменты в регуле возникают довольно большие токи. Аккумулятор не успевает за регулем, в итоге регуль сгорает. Две мамбы сгорели абсолютно одинакого, причем практически в одном и том же повороте. Газ, тормоз, газ, на последнее движение курка, регуль отреагировал дымком 😃
Аккумы - хк …
На ХК продают “нормальные” аккумы. А я хочу хорошие. На крутые пока не созрел 😃 Две мамбы уже сгорели на зипповских аккумах. Первая еще нормально поездила, а вторая не больше 80 заездов. У знакомого старая мамба уже больше 5 лет ездит, на данный момент аккумы гиперионы, уже третий год аккумам пошел.
По рулевой. Еще в прошлом году на сайте лутца увидел один из вариантов решения проблемы люфта в тяге Аккермана. Люфтят втулки и постепенно разбивают тягу Аккермана. Лутц предлагает садить эти втулки на фиксатор. В автомобильных магазинах даже продаются специальные фиксаторы для подобных соединений. Фиксатор цилиндрических соединений. Не путать с фиксатором для резьбовых соединений. Вобщем нужно посадить на какой нибудь жетский фиксатор. Обычного резьбового разьемного хватает на пару заездов. На американском форуме ребята начали практиковать приживление вертолетных подшипников вместо этих втулок. Есть в природе подшипники с фланцем, подходящие по размерам. Рассверливается тяга (убирается лыска) и все пучком.
На счет моторов, так шаська и расчитана на моторы менее 1800кв, об этом даже в инструкции написано 😃 Тем не менее у меня стоит мамба 2200 и пиньен какой там самый мелкий дюранговский, 17Т чтоли. Все норм, катал мало, но температура мотора выше 65 не поднималась.
Как в прошлом году сгорел регуль, шаська так и стоит. Все никак руки не доходят восстановить ее. Хочу заказать какие нибудь хорошие аккумуляторы без проводов, да вот не знаю какие и откуда заказывать, чтобы без лишних головняков. Может кто нибудь посовеует чего? 😃
Добрый день, подскажите пожалуйста, на приемнике R2004GF от 3pl свободен канал В для питания, можно ли от него взять питалово на свет или лучше юзать 3-ий канал?
Без разницы откуда брать питание. В приемнике все дорожки по питанию “запаралелены”. Разница будет лишь в том, что подключив к 3 каналу через какую нибудь “примочку”, можно сделать свет управляемым, хотя бы по самуму минимуму - вкл/выкл. На 3пл только так и получится, там дискретный канал.
Спасибо )) все нашел и отправил
У меня потребовали инвойс на русском языке. Пришлось самому набирать бланк и писать по русски “детали для радио машинки” 😃 Если что, пиши в личку, скину свои бланки в электронном виде.
если по видео с бордюром
Именно по нему. На камеру я не снимал, но на своей мамбе когда давил на курок, там аж провода на мотор отодвигались друг от друга. Нажмешь, провода раздвинуться, отпустишь курок, возвращаются в первоначальное положение.
На видео движок ведет себя, как будто одна фаза не работает. Либо они просто не созданы для совместной жизни. А может и с регулем что то не так. У меня 2 года назад комбо МММ отказалась ехать после перегазовки, тормоз -> поворот -> газ, шаська только успела нос задрать и все, отказалась ехать. Причину так и не выяснили. Разобрал мотор, ничего подозрительного не нашел. Собрал обратно ради прикола решил подключить аккум. О чудо, все заработало. Но чуда хватило не на долго. Через 1 час покатушек случилось все тоже самое, тормоз -> газ и стоим на месте. Дыма небыло, разве что на регуле появилась какая то черная точка на нижней стороне, около одной мелкой детальки, возле гильз на мотор. Дыма и запахов гари небыло. Даешь газ, все тоже самое, мотор “троит” и не едет. Подключали другой такой же мотор, все работало, без нагрузки. Колхозным методом диагностики решили, что где то пробило обмотку в моторе, но видимых повреждений нет. Регуль был залит в смолу, не стал рисковать кататься на нем дальше (из за черной точки в смоле), поставил новое комбо, а про это комбо забыл.
Все так и делал, кроме:
19 не обращал внимания
20 посмотрю - спасибо!
После успешно пройденного теста, становится доступно ограничение крутящего момента - окошко Torque Limit. Во время прохождения нужно просто нажать на газ 100% и не отпускать, пока мотор не остановится сам через 3 секунды. Если это произошло и настройка стала доступна, то все ок.
Спасибо!!! Я только с тестом не оч разобрался. Ставлю галочку провести тест. А дальше надо отключить разъем и пультом разогнать движек? Я так делал, но где потом отображается инфо?
- Убедитесь, что выключатель регулятора выключен.
- Отсоедините батарею.
- Подключите Castle Link.
- Запустите программу Castle Link.
- Включите тест мотора в программе Castle Link.
- Сохраните настройки в регулятор.
- Закройте программу.
- Отсоедините Castle Link.
- Снимите пиньен, чтобы мотор мог свободно вращаться, без привода трансмиссии.
- Подключите к регулятору приемник.
- Подключите батарею.
- Включите регулятор.
- Подождите пока регулятор загрузится и на индикаторах покажет, что режим тестирования включен (если вы получите обычные звуки запуска и только один желтый индикатор, вы сделали что-то неправильно, начните сначала).
- Нажмите полный газ и держите, пока мотор не остановится (3 секунды).
- Выключите регулятор.
- Отсоедините батарею.
- Отсоедините приемник и подключите Castle Link.
- Запустите программу Castle Link.
- Вы должны увидеть что-нибудь сообщающее, что тест мотора работает.
- Если вы используете возможность распечатки настроек, вы увидите KV вашего мотора на распечатке.
Плавности старта хотелось бы… рвет с места очень сильно
Сделайте мотор тест в обязательном порядке. Значение можно поставить 9.9 - 10. А на счет рвет с места, так это нужно просто настроить регуль. Не важно какая это версия мамбы, уже много лет существуют различного рода электронные ограничения в прошивках и с каждым годом они только добавляются. Сделайте Start power - Low, Punch control - для начала 50%. А вообще вот статейка по одной из старых прошивок. Для начала изучите ее, а дальше в кастл линке на компе есть описание к каждой функции, гугл переводчик в помощь. Не стоит эксперементировать с настройками на угад, до того, как вы осознаете за чем эта настройка. Потому как есть некоторые настройки, с которыми при определенных обстоятельствах можно спалить регуль или мотор.
Паша, будешь таких людей слушать, у тебя в скором времени на шаське пластика не останется 😃 У меня за 2 года сломался только 1 задний кулак, и то потому что врезались в колесо. А кувыркался я на шаське порой очень жестко, сломал 2 сервы 1313, редуктор. При этом весь пластик целый, рычаги, кулаки, хабы, тяги. Супы из шаськи не варил и не собираюсь этим заниматься. Так что поменьше лапши собирай, и побольше оттачивай технику вождения. А если перед кем то стоит цель - колоть бордюры, то извините, тут и люминь не поможет.
В школьные годы в радио кружке делали всякие приборчики. С канифолью платы получались некрасивые. Потом паренек принес на занятия чудо таблеточки. С ними припой наносился просто на ура, тончайшим слоем. Правда таблетки эти вонючие до жути, когда в них паяльником тычишь. Если не проветривать помещение, голова начинала болеть уже минут через 15. А таблеточки эти приобретались в любой аптеке, гидроперид. Это так, опыт из детства. С тех пор я ими не пользовался.
Конекторы и провода паяю только с нейтральным флюсом. А на счет кислот, присоединяюсь к Александру ( SAN ). В авиамоделизме много где используется. Паяются корды, проволочные шасси, тяги, топливные баки из жести (консервы, батарейки, банки из под кофе) и так далее. Если честно, никогда не смотрел, какую кислоту использую. Просто захожу в радиомагазин и покупаю кислоту, которую дает продавец.
Так так оно и есть, в гоночном режиме шась 5 кг выпивает 5000-ник за 5-10 минут…
Зиппи 5000мач 30с в режиме тапка в пол, в этом сезоне, на баге, хватало на 10-11 минут. Покатался в таком режиме и понял, толку 0. Можно ехать в 30-50% газа с тем же временем и даже лучше. Тем самым увеличилось время заезда до 15 минут. Собственно и время заезда на соревнованиях 15 минут, по этой причине и попробовал пару раз растянуть время, в итоге заезды стали намного лучше, чем при тапке в пол. Так что не вижу, чем тут можно похвастаться, выкатывая такой же аккум за 5 минут. Это наоборот говорит о том, что у вас что то не так как у всех. В том плане, что может аккум уже мертвый и не соответствует своим характеристикам или еще чего. В прошлом году на траге на таких же аккумах ездил то же самое время, 10-15 минут.
А когда подключали вы в них смотрели? Даже если и попала, почистить то кот мешал?
Нужно быть готовым к любым условиям с минимум головняков
Ключевые слова подчеркнул. Не всегда есть время, что то там проверять, чистить. Я предпочитаю быть уверенным в своей шаське. Чем перед каждым заездом судорожно трястись над ней и думать, что бы на этот раз нужно почистить или проверить.
Даже на моем небольшом опыте есть наблюдения распайки 6мм на питании
Итог? Плохая пайка, 6мм не выход.
4мм на трагге в спорт режиме недостаточны, греются.
Не знаю что там за спорт режимы у вас, при которых конекторы правильно припаянные отваливаются. Мне наверно далеко еще до этого. Буду дальше катать на ЕС5, пока не начнут отваливаться от температуры, в чем я очень сильно сомневаюсь. Хотя на своей шаське я совсем хочу избавиться от разъемов и поставить аккумуляторы с гильзами внутри на 4мм бананы. Топовые пилоты за бугром так катают, на 4мм бананах и у них ничего не отваливается, иначе бы не катали так. Наверно они тоже что то неправильно делают 😃
Ну а то, что у кого-то где-то грязь попала, а потом от плохого контакта они расплавились так это он сам виноват, это как с не качественной пайкой.
Ну да, прям сидел и спициально грязь в них набивал 😁 Плохая пайка, согласен, это вина хозяина. А плохой контакт, вина того, кто придумал такие разъемы. Или предлагаете кататься только в сухую погоду или под крышей? У этих конекторов даже цвет рабочей части изменился, причем очень быстро. Я ничего не имею против больших конекторов. Но конекторы без кожуха это полный бред. Практически никакой защиты, и вытаскивать неудобно. И все же я предпочитаю конекторы типа бананов, с пружинками. Как бы небыло грязно, они всегда легко разъеденяются. Нужно быть готовым к любым условиям с минимум головняков, а не как в фильме “ты туда нихади, ты сюда хади, а то снег в башка попадет…”.
На счет пропускной способности, вы слишком заморачиваетесь. Зачем на 8 масштаб конекторы на 250А? Почти все регули максимум на 150А. Да и даже если регуль на 150А, это далеко не значит, что он достягает этого значения, пускай даже кратковременно. С этой нагрузкой и обычные бананы 4мм отлично справляются. Или может у кого то есть какие то факты, логи с регуля, на которых показано, что регуль потребляет 150А на протяжении нескольких секунд? А то нафантазировать можно что угодно. Если бы это было хоть немножко правдой, аккумуляторы 5000мач улетали бы за пару минут. А как на счет того, что провода 10авг держат постоянную нагрузку максимум 30А? Что ж вы тогда вместе с конекторами на 250А не вешаете провода с палец толщиной? Толку тогда от этих конекторов?
Пока не попробуешь не узнаешь. Я тоже пока ездил на бананах, думал в чем прикол этих ЕС5, когда они только появились у местных моделистов. Потом смотрю один поменял, второй и т.д. А теперь ставлю только ЕС5.
Эт почему? нормальные разъемы, уже сколько с ними катаю… вазик вообще на бананах катает более тонких (если не ошибаюсь) и у всех все замечательно.
к тому же для рега не требуется 2 разъема для последовательного подключения акков, токи большие держат.
ну а кто по глупости соединял не те красный с черным, ну тут даже слов нет… наверно что то перед этим
Конструкция у бананов и ЕС5 одна и та же, разница только в размерах. Сам катал на бананах 4мм 3 года, потом с новым регулем и аккумами поставил ЕС5. Не потому что меня бананы не устраивали, а просто так скажим шагнул в ногу со временем. Пошла тенденция на ЕС5, ну и я поставил, все равно нужно было что то паять. ЕС5 конечно поудобнее, легче разъеденять и они более короткие, что в некоторых случаях играет немало важную роль. А вот конекторы 5.5 с хобикинга вообще ужас. Они совершенно другой конструкции, разъеденяются тяжело, а если грязь попала, так вообще ужас. Кожухов для них нет, термоусадка не вечная. Мучался я с ними около месяца, потом плюнул и вернулся на бананы 4мм. Последней каплей было то, что по весне грязь, конекторы грязные, внутри земля. В общем во время зарядки они нагрелись так, что поплыла термоусадка. Ждал минут 5, пока остынут, чтобы можно было их разъеденить и это получилось только при помощи пасатиж. В этот же день я вернулся на бананы.
Я ни сколько не отговариваю. Все из личного опыта. Как говорится “мое дело предложить, ваше - отказаться”. Шаська ваша, бюджет тоже ваш, решать только вам.
Grinmodels вот мы с Вами ришили брать с ХК желтенькие 4S с 5.5мм разьёмами, 5.5мм разьём как нить кварячем на ММ2
вопрос, а как мне собрать переходник с паралельным подключением? 2-провода в один разьём не вставиш, или просто 1 провод припаевать в другому а потом уже один из них в разьём ?
посоветуйте как собрать
Конекторы на аккумуляторах всегда нужно перепаивать. Не вздумайте кататься с этими китайскими 5.5. Покупайте либо ЕС5 с того же ХК, либо Castle Creations 6мм с башни, только они в 5 раз дороже. Но кастловские это новинка, отзывов пока про них не видел, хотя и не искал их, а ЕС5 уже проверенные временем.
Для различного вида подключений существуют переходники, на том же ХК. Для параллельного и последовательного подключения. Но за такими проводами нужно будет следить, чтобы не перегревались. Либо сделать что то подобное самому на проводах 10авг. Можно попробовать запихать 2 штуки 10авг в ЕС5, авось войдет. Или самым идеальным вариантом будет припаять подобный переходник сразу к регулю, чтобы в цепи было как можно меньше соединений.
И так наконец то купил взамену мамбы, мамбу2. И естественно разъемы надо паять. До этого не имел дела с паяльником и вообще не знаю как паять. Я правильно понимаю, что концы поводов в припое? То есть по сути приложить к новым разъемам и нагреть паяльником? Если не так, то по правьте пожалуйста
Далеко не так. Лучше паять вдвоем. Один держит провод, второй держит конектор и паяльник (80+ Вт). Необходимо купить флюс для пайки нейтральный и хороший припой. Предварительно нужно залудить провода при помощи флюса. Затем накладываешь в конектор флюс и припой (в твердом состоянии), затем сбоку греешь паяльником, конектор держать вертикально. Как только увидишь, что припой расплавился, не убирая паяльник, второй человек вставляет провод в конектор и греешь все это дело секунды 3-5 (в зависимости маркировки провода, чем толще, тем дольше нужно греть, чтобы все слои, все “ниточки” провода пропаялись). Убираешь паяльник, ждешь пока припой начнет остывать, только потом уже отпускаешь. Держать нужно пассатижами, сильно не сдавливая. Конектор лучше держать круглогубцами в районе углубления под провод. Это нерабочая часть, которую если и поцарапаешь, то не страшно. Будь готов к тому, что лишний припой будет капать вниз (подложи что нибудь). Можно конечно сделать приспособу для удержания конектора и работать одному. Берешь обычный деревянный брусок, сверлишь в нем отверстие диаметром конектора, на глубину рабочей части конектора. Лишний припой снаружи убирается надфилем.
Сам регуль долго не грей, там провода 10авг, хорошим паяльником 2-3 секунды должно хватить. Предварительно залуди при помощи флюса провод и гильзу регуля, дай остыть. Потом просто прикладываешь провод к гильзе и греешь сверху. Между ними можно положить немножко флюса.
вот дядька что то интересно рассказывает, ещё не понял о чём, но попытаюсь вникнуть, явно не от фанаря формулы писал
Рассказывает о том, как посчитать длинну рычага по осям. Только зачем?
Вот и не спорь!
Как об стенку… Ладно, проехали.
Это не всегда плюс, т.к. маршал на трассе не слышит твою модель.
А зачем ему ее слышать? Маршалы должны наблюдать за тем, чтобы все машины находились на трассе, на колесах. Когда машина перевернута, в правилах написано, что маршал не обязан даже подходить к машине, пока у нее крутятся колеса. А когда колеса не крутятся, там уже не важно какой спур стоит. На соревнованиях всегда есть дядька с микрофоном, не знаю как у вас, но у нас этот дядька всегда подпинывает маршалов, если те уснули.
Тогда надо выяснить спур. Судя по низкому КВ мотора, пиньен придется ставить здоровый.
Ну чего спорить то? Прочитайте еще раз первоначальный пост и небыло бы всей этой лишней писанины.
“Колхоз - дело добровольное!”
Колхоз - конверсия нашей шаськи. А в случае с дифом никакого колхоза, просто ставишь его и все. Да, он короче родного на 1мм, но для этого не обязательно изготавливать другие стойки дифа, достаточно компенсировать эту разницу проставочными шайбами.
В случае корректно выставленного зазора, главная пара с пластиковым спуром на электротяге изнашивается значительно дольше.
Я на своей Д8Т проехал 300 заездов по 10-15 минут, износа практически нет. Пиньен и спур ниразу не менял. Пиньен и спур Asso из серии E-conversion.
Во всех заводских конверсах спур пластиковый. Много умных людей об этом уже много подумало - нам здесь думать не о чем.
Вот вот. Об этом говорилось уже давно. Но некоторым нужно ведь выделиться. Доктор вроде повзрослел, а до сих пор ведет себя как ребенок, кидаясь помидорками по любому случаю 😃
скорее от KV мотора и питания в первую очередь. потом уже от трассы и от личных предпочтений.
А когда уже есть в наличии мотор и аккумуляторы, тогда что? Читайте внимательнее…
Был бы он - поставили б…
У меня стоит центральный диф от рц8. Ну и плюс более тихая езда.
Когда это электричке начал требоваться термометр?
Всегда требовался. Электрички как бы тоже умирают от повышенной температуры.
После того, как не смотря на фиксатор резьбы у меня на мотораме от Трофи убежал зазор, я больше не хочу ставить пластиковый спур. Стальному пофиг на убежавший зазор, а пластик сразу сточился бы. Стоит он конечно копейки, но гемор при замене… Увольте
Извините конечно, но ничего вечного не существует. Если вы меняете масло в центральном дифе в лучшем случае 1 раз в сезон, это уже другой вопрос. Нужно следить за шаськой и вовремя ее подкручивать.
Спур редко рвет, чаще всего страдают пиньены. Просто вовремя тогда их нужно менять.
Я всегда катался с пластиковыми спурами на электро. И каждый год как минимум у одного человека в течении сезона срезает зуб на соревнованиях. Ну и просто на покатушках иногда бывает.
Нафига пластиковый спур? Достаточно правильного зазора. Не вводите людей в заблуждение.
Когда во время соревнований срежит 1-2 зуба, мнение сразу поменяется.
Вот и я сконверсил свою телегу, заказал мотор, www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , есть пиньоны 14,15,16,17 и 21, который порекомендуете с 4s?
Зависит от трассы. Если нужно что то среднее, тогда ставьте тот пиньен, с которым максимальная скорость будет в пределах 60-70 км/ч. Из всего вашего списка подходит только 21Т. Обратите внимание на форму зубьев, чтобы пиньен подходил к спуру. Иначе будет увеличенный износ. А по хорошему нужно ставить пластиковый спур.
но всё же из опыта, почему все писали что надо греть металл? ведь при нагреве метал расширяется, как кардан так и пин.
Все верно. Только кардан и пин изготовленны из разных материалов, а значит с разными коэффициентами термического расширения. Прием с нагревом так же применяется при замене гильзы в ДВС. Каждый производитель делает по своему. У топовых производителей это все продумано и меняется даже без нагрева. На тот момент, когда у меня возник вопрос о замене, видимо HB даже и не думали о том, что хозяину их шаськи возможно придется менять пин. С другой же стороны этот привод стирался одновременно с двух сторон, поэтому даже если бы и удалось заменить пин, то стертый и порванный шар (шарнир привод-полуось) не позволил бы дальнейшую эксплуатацию этого привода.
Я почти ни чего не делал с сервосейвером,немного срезал и закруглил острые края примыканий двух пластиковых половинок.
Это была моя первая попытка наладить сервосейвер, которая провалилась. Поверхность этих двух половинок потом совсем от песка испортилась, стало только еще хуже.
Хотя ездил на DT на все деньги.
Тоже самое. После зимнего, затем летнего дрифта по трассе пришлось поменять резину и 3 передних привода, стерся шар. Серва ломалась при крашах.
Серва у меня стояла DS 1015
Если она у тебя осталась, разбери и посмотри состояние редуктора, шестерню на моторе. Когда у меня серва сдохла, знакомый отдал мне 1015 тоже мертвую, говорит может соберешь из двух одну. Но не тут то было. Открыл на ней редуктор, там такая же проблема, шестерня на валу мотора лысая. Где стояла эта серва я не в курсе.
Да приколхозим, чего ты 😁
Ну и пофиг на них, думаешь если будет плоскость, то винты вырвет? Можно ведь сточить не в плоскость, а наподобие конуса.
Например для мюгена или ассо, там ведь тоже конусные головки? Хочешь сказать, что там тоже торчат такие штуки в виде конуса?
Если просто хочется чего то нового попробовать, есть ведь еще серпент и дрованга 😁
Пробовал ставить сервосейвер вместо качалки - слишком он мягкий. Может мне такой попался(ща не припомню производителя), надо попробовать другой…
Ну да, они мягкие. Тут уж придется выбрать, или жизнь сервы, или хорошая управляемость. Либо как вариант китайские сервы с титановым ректором. Но на сколько этого хватит неизвестно.
Сервосейвер единственная пробелма этой траги. Пружина сверху, на песчаных трассах песок попадает в сервосейвер, песок застряет между пластиком и люминевой осью, на которой сидит сервосейвер. Все это дело благополучно встает колом и не работает. Даже убрав пружину, я смог снять пластик с люмини только пасатижами. Серва у меня стояла 1313. Первый раз у меня срезало зуб в редукторе, причем на металлической шестерне, которая работает в паре с пластиком. Я был примного удивлен, что пластик оказался прочнее металла, толку тогда от такого пластика? Ну да ладно, поставил ремкомплект, покатался еще пару месяцев и у меня срезало все зубья на шестеренке, которая сидит ан самом валу двигателя. Их нигде нет в продаже. Так что теперь у меня валяется нерабочая серва за 80 баксов. Благо до этого я сначала катался в ДВС варианте и у меня стояло две таких сервы. Не стал сразу ставить вторую серву на руль, думал думал, как же исправить ситуацию. В итоге случайно наткнулся на сервосейвер-качалку от МТА4. Думаю поставлю как временный вариант, пока не найду постоянный, да и цена всего 150-200р была. Поставил, заклеил две половинки сервосейвера на циакрин и пружину потуже затянул, так и прижилось, катался полтора года, серва в порядке. Более лучшего и рабочего варианта за прошедшие 3 года никто так и не придумал. Пытались, искали сервосейверы от других шасек, без колхоза ничего не получится. Сгорела у меня мамба мотор с регулем одновременно, я и забил на поиски. Шаська стоит в шкафу на продаже уже год. Купил багу и катаюсь пока на ней.
Я не знаю что Щукарь придумал по этому поводу. Он не уделяет внимание данной ветке. Даже поставив супер крутую серву на 30кг с титановым редуктором, проблему это не решит. Или кто то думает, что катается без ошибок и сервосейвер по сути не нужен. Вы то может и катаетесь без ошибок, но от ошибок соперников никто не застрахован. Я ехал себе спокойно, тут бац с параллельной дороги вылетает трага и мне в колесо, а я на полном газу несусь по прямику. Было так 2 раза, первый был в переднее колесо и минус зуб на серве, кувыркался метров 20 и остановился об дерево, второй раз было в заднее колесо, сломался кулак. Из шаськи это единственное, что у меня сломалось за 2 года. Катался и летом и зимой в -20. Кулак треснул летом. Ну и 3 привода поменял, это естественный процесс, выработка все дела.
Не знаю, вот фотка с башни:
Резьба М3, а какая голова не суть важно. На ДВС дека толще, поэтому и поставили винты с такой головой, это даже большой плюс. Если боишься за прочность, чтобы не вырвало конусный винт из посадочного места накладки, для ДВС версии можно выточить втулки, имитирующие цилиндрическую головку винта, которые можно поставить в углубления деки для цилиндрических головок. Тем самым увеличится площадь прилегания материала в районе винтов, что положительно скажится на прочности.
Хотя судя по фоткам такие вставки уже есть на этих накладках. Я не могу понять твои переживания. Если ты думаешь, что из за этих самых шишек, эти накладки не подойдут для электро, пффф напильник в помощь. Кто мешает их просто срезать?
Накладки от ДЕ только на нитро. На электро не лезут - крепления не косые а цилиндрические.
Не совсем понял о чем речь. Накладки лежат на башне в списке запчастей на ДВС в2, стойки дифа на всех шаськах 8 масштаба одинаковые, багги/трагги, электро/двс. А значит посадочные места тоже везде одинаковые. Так почему эти накладки не подойдут то?
Испытывал, а так же испытывал проблему с нерабочим сервосейвером. На его фоне, качание сервопалубы даже в плюс, ну и не столь важно. Умотал серву за 80 баксов и ремкомплект редуктора, в итоге чуть больше 100 баксов. Поставив сервосейвер качалку, шатание сервопалубы уже не напрягает. Мне вообще не нравится в этой шаське все, что касается управления. Сервопалуба мягкая, серва на ДВС тоже гуляла при торможении, а это значительно сказывается на самом торможении. Ну и рулевая серва с сервосейвером. Вечная проблема. Ждать чего то от производителя тоже бессмысленно. У ШПИ шаськи в продаже лет по 5 без обновок, если не больше.
По сути это все разговоры “ни о чем”. Нужно просто смириться и кататься дальше, либо продавать и бруть более серьезную шась, без этих недостатков.