Activity

ну, я тоже так думал, пока при настройке сломался хвост. Пришлось менять:
Слайдер 9,99$
Хр. хаб. 14,9$ (старая цена)
Арм хр. 5,1$
Хв. кейс 23,9$ (старая цена)

Еще пришлось заменить тарелку на таротовскую (люфтила как зараза) 10,50$.

ИТОГО было отдано 64$
​
И это все было заменено ДО первого взлета вертолета!

PS Я забыл упомянуть, что в узле привода хр. и в платформе для крепления батарей были сорваны болты, уже из коробки, потому пришлось заменить их тоже, т.е. + 9,25$.

PS2 еще забыл упомянуть, после смены хв. кейса выяснилось, что к нему не подходят НКшный хв валы (у них шестерня заметно уже), потому, пришлось брать новые (а у меня их было 4 комплекта). Это тоже, пускай косвенные но расходы…

Тут конечно, наверняка мне не повезло с тушкой, но, все-же! Вы хотите такую лотерею? У меня HK, но насколько я слышал их качество сопоставимо с коптериксом!

1. HK250 с переделкой в фбл. 2) Copterx 250SE FBL 3) Copterx 250SES FBL

Я бы сейчас уже взял тарота. Довольна много пришлось промучатся из-за г. китайских узлов от НК, а с учетом “экстренной замены” по ценам наших магазинов вышло где-то так на так.

PS Что-то полазив по магазинам не нашел предложений по данной модели (для тарота)!

А ссылку можно? Они есть разные “новый” заметно лучше

Я брал такой (если конечно они потом не сделали new new). “Из коробки” люфтил он чуть ли не больше, HK’шного собрата…

Какое расстояние между сложенными лопастями соотвествует 8 градусам?

Хм, разве нужно? Никогда этим не заморачивался. Серва->линк 90 градусов, Линк-> арм слайдера 90 градусов, это для положения покоя. В этом смысле там ничего, как в голове, не настраивается (кроме длины хв. линка)! Для поворотов - чтоб слайдер не упирался в хаб и кейс хр.

PS где-то был сайт с таким угломером, вбиваешь длину лопастей + расстояние между ними, оно считает и выдает угол. Только, сейчас найти не могу!

поменяю на кошерный Алайн

Не советую у алайна люфтов хабе ОГОГО, даже больше чем в HK-шном! Его после покупки еще допиливать придется!

Переинициализация после минуты полета почти не помогает (чисто субъективно верт становится чуть более стабильным) но все-равно тарелка меняет угол наклона. fix ID тоже (до этого не стоял, после установки ничего не поменялось). По поводу вибраций, не заметил, верт новый, из коробки, бабочки нет, лопасти не покоцанные. С учетом того, что у без лопастей тарелка уползает, полагаю проблема не из-за чрезмерной вибрации.

UPD. снял приемник, особой разницы не заметил, как уходило, так и уходит…

1 нету кабеля
2 и3 попробую
при отключенном моторе не уползают, и при холде не уползают. Без лопастей уползают.

PS сейчас, поле длительной настройки линков получилось почти полность убрать увод влево (искусственно вывел тарелку из горизонта).

Вопрос по хвосту, если за 20 секунд блиновисения хвост уходит на 10-15 градусов это нормально (для 120-ки)?

А вот и нет! Верта у меня 3 и все с FBL от 250-го до 100 класса. У 100-ки сервы никогда никуда не уезжают и в полете он спокоен, висит на метсте. На 250-ке летаю только в ветр (у нас снйчас ветренно, особенно в поле), потому никаких поползновений верта в какую-то определенную сторону не замечал. На счет 120-ки, тут конечно еще стоит упомянуть, что при отклонении стика и возврате его в цент паразитный угол наклона тарелки почти исчезает, посему в полете при постоянном подруливании (все-таки верт СР) его несет не так сильно, но вполне ощутимо, влево или вперед-влево. Т.е. постоянно приходится подруливать вправо, врпаво-назад.

Теперь по решению, нашел ГУГЛОЙ на нашем форуме, в этой ветке людей с описанием похожей проблемы тут, тут и еще где-то, ближе к концу темы, но там никто ничего не посоветовал. Попробовал, вроде стало легче, но все-равно вперед и/или влево тянет…

Видео записать пока некому, вот очень похожее:

да, мгновенно! Diman79 знаете способ решения проблемы?

третий

Пришел ко мне верт, начал настраивать и к своему ужасу заметил, что при работе движка тарелка уезжает влево! Тарелка в горизонте, при включении движка FBL компенсирует наклоны верта. Причем без канопы верт может уводить не только влево, но еще и назад. Кто сталкивался проблемой? Подскажите как можно решить!

какой, продольный или поперечный?

Судя по тому, что задняя балка у нас называется “Walkera V120D02S parts HM-4G6-Z-21 Tail Boom”, то и вал должен подходить. Насколько я помню, он там просто карбоновый.

Вот по поводу “4G6”. Когда заказывал 120-ку, заказал и хв балку, так мне вот чего написали:

But maybe we will not have the 4G6 tail boom for you, it is because of the issue for this tail boom with the Walkera, it should be with 3.0mm dimension but they release the tail boom in 2.6mm

По своему опыту могу сказать, что лучше завести аккаунт в пейпале, в и. магазинах сразу большинство вопросов волшебным образом пропадают. Там все просто, вносишь личные данные и номер карты и все. Я плачу через обчную карту (не валютную), просто при платеже ставлю галочку на конверсию средствами банка а не пейпал. И выходит почти тоже, что и при плате через валютный обмен + валютная карта.

Не с первым, ни со вторым дело не имел. Потому, что лучше сказать не могу.
А по поводу тушки, на все 100 не уверен, но, вроде, только родной пульт подходит. Почитайте, что про него в профильной ветке написано.

Как и везде, в автомагазине, спросить фиксатор резьбы.

А купил 3 таких. И никакой из них не способен приклеит пиньен, даже “неразьемный” локтайт. После этого мне экспериментировать перехотелось. Потому как общая цена фиксаторов перевалила за цену мотора + пиньена!

И если ты думаешь, что купив его ты за неделю выучишься и полетишь хотя бы так, как мог бы полететь на 4-канальном - можешь и не надеяться.

Это верно! 3D верт в качестве первого можно брать в том, случае если вы уверены, что хотите заниматся этим хобби. Потому, что на 3D вертолете летать действительно нужно учится гораздо дольше (даже просто висеть)!
Если хотите взять “на попробовать” все-же лучше, наверное не 3D, т.к. оно дешевле.
Вот какое у меня сложилось видение ситуации с 3D мелколетами на сегодняшний день…
При покупке верта вы автоматически становитесь пользователем экосистемы данной фирмы. Т.е. становитесь привязанными к запчастям данной модели, к передатчику (который на дешевых клонах брендовых 3D вертолетов может быть “одноразовым” т.е. подходить к конкретной модели, но не к модельному ряду). Также при покупке дешевого клона вы получаете и другую (возможно менее стабильную) систему стабилизации, что критично для 3D вертолетов.
Итого: Если берем дешевый китайский клон брендовой модели, получаем возможно менее качественные детали, менее качественную систему стабилизации, одноразовый пульт, невозможность купить запчасти в наших магазинах (а значит доставка из зарубежа = ожидание) Из плюсом малая первоначальная стоимость верта и запчастей.
При покупке брендовой модели получаем более качественную систему стабилизации на которую выходят новые прошивки, возможность работать с протоколами DSMX (для вертов blade) и Devo дпя вертов walkera + поддержка всем современным модельным рядом данных пультов (Т.е. можно взять один пульт и использовать его с несколькими разными моделями вертолетов) возможность приобретения запчастей в ближайшем магазине РУ моделей. Из минусов более дорогие запчасти и большая первоначальная стоимость вертолета.

Вот 911 за 33 бакса (не реклама).

не уверен, что для этого хватит 40 баксов, но уверен - надолго этих запчастей не хватит, ну, недели на 2))) ну на месяц ( это если клеить и очень осторожно летать )

Ой, много, чего-то! Я за 200 полетов сломал только 1 шаськи, 1 серву, 1 хв. балку, 1 держатель серв. Что, думаю баксов на 35 потянет (влом считать)…

На мой взгляд сим перед ЦП предпочтительнее. Чем FP перед ЦП. Т.к. поможет избежать кучи падений при первых полетах.

При покупке сразу CP верта бюджет на ремонты будет больше в разы

Ну, за 40 баксов можно не мало запчастей взять (и эта цена без учета доставки)… Я пока еще верт на 40 баксов не наломал, а висеть уже всеми сторонами умею!

А на CP - да, прийдется учится висеть с нуля.

Во-во, а когда человек перейдете на ЦП, то 40 баксов, можно сказать, вылетели в трубу…

Есть опыт управления соосником.

Ну v911 почти тот же соосник. Не вижу смысла менять шило на мыло!

Поправка, с 0-50 обороты меняются, с 50-100 максимальные…

Сталкивался с такой же проблемой, когда пульт под сим настраивал, все расходы от 0 до 100. Но, при прохождении стиком середины, все верхняя половина - 100, а не 60,70,80 и т.д.! Причем такая фигня была на 4-х каналах! В чем проблема так и не разобрался, пересоздал профиль заново!

Хм, меня это тоже интересует!

Но для 120D02S этот переходник подойдет, только для аккумов, на которых есть два коннектора, рабочий и для зарядки (такой же как у Миника силово

Т.е. для стоковых подойдет? Там же силовой со стандартным валькеровским разъемом?

подскажите, этот переходник подходит как для батареек для 120d02s так и для батареек от миника?

При определенном умении и запасе мощности, особенно на БК моторе, почему бы ему и не летать

Видео бы! 😃

примерно в районе сотни - двух

Интересно, у моего уже около 180 полетов! Но тянет вроде нормально (если конечно брать в расчет, что аккумы по 40 циклов отработали). Из проблемного - пиньен пожеваный сильно.

Теперь когда делаешь тик-таки нужно лучше контролировать в процессе

А миник может летать тик-таки? Даже не ютьюбе не видел!

А какие хв. лопасти брать такие или такие? И собственно чем одни отличаются от других?

2 - Родное кольцо от вала ХР, такое же как и на конце вала, под винтиком маленькая проточка, сам винтик укорочен и обточена его голова

2 Diman79 меня смутила выделенная часть. Т.е. используется обычный болтик, который стачивается, а не шлицевой, как, скажем, в пинъене.

Он не сточен до конца, он сильно обточен, там остается место под отвертку, просто если с силой чуть переборщить - очень легко свернуть шлицы.

Спасибо. По поводу “разбирать” думаю когда-нибудь все-таки придется.
И, если вам не трудно, замеряйте диаметр болтика.

Я делал без этого зажима, вот мой пост, как я делал

А как в таком случае все это разобрать если болт сточен?
PS Какой диаметр хр?

Чего-то я не очень понял значение этого “Э” образного зажима… Конечно написано, что он подпирает шестерню с противоположной стороны от трубки, но как понять не могу! Там же ровный “D” образный вал, там что проточку под этот зажим делать нужно будет? И какой диаметр хв. вала?

Есть такое негласное правило) ломается то, чего нет в наличии.

Моя 250-ка стоит на приколе по этой же причине. 😆

Ну, у каждой модели есть свои болячки-ломачки. Когда-то читал уже эту темы, помню вышеописанный список.

Но вот после “нью/v2”, может чего-то поменялось? Так, что список правдоподобный или, что-то убрать или добавить?

слиппер клатч мод а можно описание как он делается, и что для этого нужно?

Хочу заказать 120-ку, подскажите по запцацкам, что на первое время брать?
Судя по началу темы:
слайдер ХР х1
балка х2
шестерни х2
серва на перекос х1
серва на хвост х1
шаськи х2
линки
батарейки.

В некотором смысле, чем больше тем лучше. Но управлять соткой одно, этим - совсем другое. Это, почти как на настоящей машине ездить после симулятора. Т.е. отличие ну ооочень большое. Этот большой и шумный, после сотки просто теряешься и смотришь как баран на новые ворота, хотя рефлексы сильно помогают. А симулятор, в данном случае, тоже не большое подспорье.

Круто! А чем это лопасти так?

Задрала вконец меня черная стоковая канопа на мелколете, а нормальную светлую канопу покупать влом.
Потому вооружившись яркими ценниками , ножницами, кривыми руками и безграничной фантазией, произвел на свет такое чудо! 😈

Фото с новой канопой и без (для сравнения), надеюсь, что в темной комнате верт читаться будет лучше…

Вчера упал с ХКашной головой. Армы согнулись, пластиковые “линки” которые идут от армов к тарелке порвались, подшипник на одной из цапф вдребезги… На старой fb голове было примерно 8 крашей, все кроме валов и линков к цапфам отделывалось легким испугом. А тут, при первом такое.

На fbl головах от тарот/алайн при крашах гнутся армы, подшипники разлетаются? Или это привилегия гавнолиновой головы от НК?

Не посоветуете как вытащить внешний обод подшипника из цапфы? Думал локтайт, грел на большом пояльнике минут 20 и, все-равно, не вылазит гад.

PS кстати, в отличии от фб головы, на fbl от НК нет втулок на месте соединения армов и пластиковых тяг, посему оно все поворачивается очень туго!

в смысле уменьшить с дефолта до 6-7? или увеличить?

У меня крутилки были на 6 часах. Т.е. смотрели на ele/ail. Если крутить по часовой до конца - будет максимум, у меня при этом верт стал гиперактивным. А вот на 7 часов вроде нормально, т.е. провернуть по часовой на одно деление.

Поднял для эксперимента чуйку до 100. Из крутил пируэты раз 5, один раз начало колбасить, но быстро прекратилось.

У меня с хвостом было что-то похожее. На стенде, при 100% чуйки, никакого расколбаса (при старте движка и 100% оборотов). Но когда начинал поворачивать хвост, после остановки поворота, хвост начинало колбасить. Уменьшил чуйку до 90%, на стенде все ок, но при взлете, на определенном этапе все-равно начинался жуткий расколбас. В общем при 50% с расколбасом больше не сталкивался.
PS У меня 250-ка, с изначально проблемным хвостом + мелколет. Потому, у кого верт больше, чуйка должна быть выше.

Если по ветру - наблюдается дрейф хвоста по часовой.

В смысле? Верт повернут носом к ветру?

Элеватор-элерон крутить в программе или на блоке крутилки?

Если через обычный приемник (не саттелит), то только крутилки на девайсе. Рекомендую установить в 6-7 часов (с 12 в ele и ail). Т.к. читай выше

Чуйка хвоста опять же из программы?

По-моему в настройках проги вообще не настраивается чуйка хвоста, только с аппы.

И, кстати, это нормально, что я проходя по сетапу в программе не могу двигать тарелкой? Софт говорит проверьте правильность хода АП, а сервы не двигаются как бы я там стик не дергал.

Нормально, в некоторых шагах требуется перевести стик газа в максимум, минимум и центр. В конце подергать рудером.

После финиша сетапа, все ок.

Ну, дык, а что еще нужно?