New entries

Много копий было сломано на тему проточки валов электродвигателей и даже вала хвостового ротора , в моделях вертолётов Лого.

Благодаря Руслану (cfero) теперь мы знаем как настроить расходы на данной аппаратуре.
По словам самого Руслана - “в самолетном режиме похожий принцип, только добавилась экспонента на газ, а остальные каналы настраиваются по половинкам, т.е. каждому элерону/элевону можно задать свой расход и переключение между половинками производится движением стика соответствующего канала. На деле должно выглядеть так - выбрали канал, выбрали тумблер, выставили процент, например, для левой половины. Стиком вправо, курсор переключается на другую половину и выставляем для нее”

Видео по ссылке

«Шмель не нарушает аэродинамические законы.
Его полет зависит от крыльевых завихрений.
А при полете самолета воздух обтекает его».
(с) Чжэн Джейн Ван (Jane Wang)

DISCLAIMER

Данная прошивка является неофициальной! Автор не несёт ответственности за любые проблемы, вызванные использованием ESC с этой прошивкой! Во время прошивки соблюдайте предосторожности, описанные далее!

ДАННАЯ ПРОШИВКА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА РЕГУЛЯТОРАХ ВЕРСИИ 2.4b. РЕГУЛЯТОРЫ 1.6 ИМЕЮТ ДРУГУЮ СХЕМУ И С ДАННОЙ ПРОШИВКОЙ РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ!!!
​
Предыстория

Учим Тараньку разговаривать по русски😁

www.youtube.com/watch?v=oXUbng_2ExI

Русская озвучка:

1. Для тех, у кого в прошивке есть польский: СКАЧАТЬ RU-PL. Переписываем файлы из архива в папку “pl” на карте и в настройках выбираем польский язык голосовых оповещений.
2. Для тех, у кого польского нет, но есть чешский: СКАЧАТЬ RU-CZ. Переписываем файлы из архива в папку “pl” на карте и в настройках выбираем чешский язык голосовых оповещений.
3. Для тех, у кого только английский: СКАЧАТЬ RU-EN. Переписываем файлы из архива в папку “en” на карте и в настройках выбираем английский язык.

Наконец то всё собралось воедино и поехало. Фрезернул поверхность стола, фреза 20 тв сплав для ручного фрезера ( что было…) подача 1200 до 0.8мм 14000 об/мин. Резала легко, можно было и быстрее. Немного промахнулся и недостаточно заглубил головы болтов, слизало без проблем. Очень доволен, постараюсь в следующем посте собрать воедино накопившиеся познания 😃.

Покуда не увидел необходимости создавать отдельный раздел в дневнике.
Так что рассказкам на тему станкостроения жить в полезностях.

Имею потребность в небольшом (300x400x180), но точном (0.05 при фанатичном подходе, 0.1 в номинале) станке по цветным металлам, и очень неторопливо по чугуняке-сталюке.
Станок хоббийный, и режима работы 24X365 не ожидается 😃
Важно"
По скольку станкостроение не мой профиль, то те, кто возжелают повторить станок по прилагаемым чертежам, должны быть готовы к букету граблей и грабелек всевозможной высоты и остроты.
Сиречь - гарантий ноль. Косяков будет. Всё обруливаемо, однако, на свой страх и риск. Никакие претензии не принимаются.

Достали прикуривалки с Ni-MH.
Купил на хобике прикурку которая питается от липо.
После третьего раз, а в полном соответствии с отзывами на HK, она сгорела.
Пришлось соорудить это чудовище. Делал из того что было под рукой, размерами не заморачивался.

Настройка Failsafe
Канал 5 приемника R9DS соединяем с 8 каналом Inputs APM.
На передатчике в меню AUX-CH выбираем тумблер, которым будет переключаться режим RTL и назначаем его на 5 канал.
В MissionPlanner (Flight Modes) проверяем, что режимы переключаются тумблером.
В передатчике находим пункт F/S. Переходим на канал 5, один раз нажимаем круглую кнопку. Переходим к значению. Включаем RTL и удерживаем круглую кнопку. Передатчик запомнит это значение.
Возвращаем тумблер в исходное положение.
Теперь надо, чтобы эти настройки сохранились в приемнике. Для этого выключаем приемник, ждем 2 минуты, включаем приемник, выключаем передатчик.
Проверяем, что все работает: заходим во Flight Modes и выключаем передатчик. Наблюдаем, как значение переключилось на RTL.

Часто аварийная посадка (падение) коптера заканчивается где-то в снегу или высокой траве. Пищалка или навигационные огни часто помогают в поисках.

Но если при падении отсоединился аккумулятор?
Я уже неоднократно бродил по лесу в поисках своего мелкого коптера. Один раз пришлось его на ночь там оставлять.
Некоторые используют поисковые маячки с ГПС. Меня этот метод не устраивает по ряду причин: громозко (хотя понятия о размерах у всех нас разные), дорого и нужно дополнительно обслуживать это устройство (заряжать акк и т.п.).

Для своих нужд научился резать шестерни дома
Модуль 0.5 12 зубьев

Использовал:
Proxxon IBS/E
PROXXON KT70
PROXXON Dividing Head
Пару самодельных переходников

Небольшие тесты “утепления” батареек для зимних полётов. В прошлые выходные было -20 (правда, без ветра), и батарейки коптеров моментально замерзали, а сегодня “всего лишь” -10 с ветерком, и такая белиберда ожидается минимум в ближние 3 месяца, так что к полётам надо быть готовым в любую погоду.

Я с весны летаю на колхозных батарейках, их оказалось утеплить проще простого, примитивным образом - обычной упаковочной плёнкой, в которой приходят товары из китайских инет-магазинов, причём не особо-то и старался полностью закутать батарейку; реально за 5 минут тяп-ляп:

После того как начал летать на относительно большой модели с ДВС, начал задаваться вопросом, а насколько надёжна моя аппаратура? Отказов не было, но старшие товарищи говорили - “выкидывай, нельзя на ней летать!” не понимал почему, отказов не было! никогда! Позже один из старших товарищей сказал, всё хорошо, только поставить модуль FrSky. Почитал подумал, и понял что реально можно сэкономить и купить модуль с приёмником. Тогда задался вопросом как быть со старыми пенолётами? Каждый из которых имеет турнижевский приёмник, к каждой покупать дорогой FrSky’евский приёмник? Потом дошло что можно менять модули! А можно ещё перепрошить аппаратуру продвинутой прошивкой с кучей настроек, ну и иметь фейлсейв!

Со времен постройки фанерного станка с ЧПУ сразу же у меня была мысль о строительстве старшего брата. Это должен быть станок с возможностью качественной обработки цветных сплавов, с полем 700х500. Такой размер вызван не “юношеским максимализмом”, на станке планируется серийно изготавливать детали из цветного металла примерно такими габаритами, при толщине до 20мм.
Не так давно я узнал, оказывается не далеко от меня ветает возможность отлить станину для своего нового станка из чугуна. Обрадывавшись, кинулся я рисовать станину. По-проще, да по-жирнее. Нарисовал. Масса оказалась порядка 250-300 кг. Дабы оценить возможность отлить станину такой формы с такими габаритами и такой массой, эскиз был отослан литейщикам. Вердикт меня не порадовал - печь на данном производстве позволяет максимум загружать 160 кг чугуна. К форме и габаритам претензий не было. И тут я взялся как-то оптимизировать свой эскиз, дабы уложиться в рамки по массе. Нарисовал. Если в жесткости первого варианта станины мне сомневаться не приходилось, то второй вариант в сечениях очень прилично похудел, хотя и остался весьма и весьма “мощным”.
Цель заметки - продемонстрировать коллегам по хобби мое творчество и выслушать те или иные замечания, пожелания, да и вообще вердикт - жизнеспособен ли мой проект.

Мини: Микро:

ОСТОРОЖНО, ФОТКИ МНОГО ВЕСЯТ.
Имею RadioLink AT9. Моя первая аппа, почти во всем устраивает, но как представил, что на нее вешать монитор, приемник и доп батарею, захотел избавится от лишнего веса. У меня в аппе стоит ONBO 2500mAh 3S для передатчиков (брал в аир-хобби), почему бы не взять питание с него? Для этого купил разъем DC питания (тыц). Там же хотел купить провод с ответным штекером, но его не было в наличии, поэтому буду резать провод из комплекта iMax b6. Разобрал аппу, выбрал место, где разъем не будет мешатся, просверлил сверлом на 8 отверстие. Припаял провод к разъему и к площадкам у коннектора батареи. Прозвонил, собрал- работает!
В итогах - минус доп аккумулятор (и вес, что важно для носимого оборудования), меньше проводов, контролировать напряжение наземки можно через аппаратуру, удобное подключение- отключение.
П.С. Попутно осмотрел пайку на плате, флюс (гель) почти нигде не смыт, подвижные части стиков и слайсеров смазаны. Пластик корпуса довольно толстый и прочный. Нашел uart пятачки на плате.
i83.fastpic.ru/…/_ff60a9a55e8cfc109ccdc0… (3.5 MB)

Знаю, знаю, что смысла сейчас, после выхода Мавика, изобретать велосипед нет. Но тем не менее. Версия 3. Скорее даже даже 3.1.

Так случилось, что свой предыдущий рюкзачно-чемоданный коптер я летом утопил. Совсем. С концами. И надо бы было успокоиться, плюнуть на все, подзаработать денег и купить уже Мавик. Но мы комсомольцы, без трудностей не можем. Да и коллеги по цеху уже заспрашивали – будет ли продолжение темы. Встречаем:

На прошлых страничках своего дневника
rcopen.com/blogs/1628/22316
rcopen.com/blogs/1628/22323
я упоминал о своей очередной разработке-измерителе мощности.
Это страница- ответ на просьбы поделиться этой разработкой.
Вариантов за последние лет 5 у меня было множество, но только в этом году решил более тщательно проработать конструкцию.
Задача стояла сделать прибор с достаточной точностью для нашего хобби и удобным в применении.
Есть несколько приборов на рынке с подобным функционалом, однако они имеют существенные недостатки как то:

1. Совершенно не согласованный измерительный вход прибора, с высоким КСВ на верхних диапазонах ( вплоть до КСВ>2).
   Это дает при измерениях не контролируемые значительные ошибки.
2. Калибровка по малому числу точек. Но детектор измерителя имеет очень большую неравномерность как от частоты, так и от амплитуды, в результате получается не приемлемая точность. Наиболее часто используемый детектор ( другие имеют не лучшие характеристики)-
   www.analog.com/media/en/…/AD8317.pdf