L-39 Albatros EPO 90mm Jet ARF от ParkFlyer
Полярность проводов от стоек проверь.
Полярность проводов от стоек проверь
Все четко…
да не здесь. Проверь, правильно ли воткнул коннекторы от стоек в блок управления.
Да там похоже -обрыв ! или мне зрение изменяет?
или мне зрение изменяет?
Эдуард, видимо изменяет… 😉
Там сделана спайка. Длина стандартных проводов - обмотаешься по кругу! Мне “такой хоккей не нужен” (с) 😃
Экономия веса на всем - залог успеха и отличных летных характеристик. В этих проводах главное - заизолировать одно из мест спайки. Второе - не обязательно, так как все равно нет контакта между “+” и “-”.
Кроме того, они потом претерпели следующие усовершенствования:
Костя, зря разъем выкинул.
Иногда при грубой посадке, да особенно с боковым ветерком эти шасси имеют свойства отделяться от самолета и улетать к едрёной Фене!
Пару-тройку раз было.
Стас, поищи тот фрагмент с моим козлом и потерей запчастей по всей полосе 😃 да залей на ютуб.
Благодаря разъему, который расстыковался, провода остались целыми и не оторванными с мясом из моторчика привода редуктора шасси.
Да еще на счет одной сервы на руле высоты.
У Стаса раз после взлета разорвало ёпте крыльчатку, после набора высоты метров 15 бабахнуло неслабецки, импеллер взвизгнул и перестал тянуть, шасси были уже убраны.
Так вот, после удара оторвало половину РВ и она (половинка) упала где-то в пашню на поле и перебило идущий к этой половинке провод сервы. (повезло, что второй провод остался целым)
Благодаря независимой резервной второй половине руля высоты модель была удачно возвращена на землю и осталась цела.
Вот так, век живи-век учись, и хорошо когда не на своих ошибках энто обучение проходишь 😃
PS А половинку ту мы потом отискали и повесили на место.
вот ссылочка на видео с “козликом”
эти шасси имеют свойства отделяться от самолета и улетать к едрёной Фене!
Володя!
Я также об этом сразу подумал. 😃
Но решил “жестко” завязать все-таки и надеюсь, что усилений, которые я внедрил в крыло в месте крепления стоек, должно хватить на жесткие посадки.
Плюс, из-за копийной уборки шасси, мне придется делать чуть короче основные стойки. Как следствие - резать по новому ниши под колеса… 😃
Просто ЦТ станет ниже и стойкин рычаг - меньше. Думаю, что крепления (усиления) должно хватить…
Ну, там посмотрим.
Проверь, правильно ли воткнул коннекторы от стоек в блок управления
А есть фото? Какой именно стороной и как должны приходить разъемы к коннекторам - там у фишки разъема не одинаковые стороны. Просто я менял один из коннекторов - также результата не было.
При подаче питания на блок управления в нем что-то щелкает… Как в реле. 😃
У нас есть подозрения на сгоревшие детали. Только от чего они сгорели - вот вопрос?
Щёлкать должно - это нормально.
Щёлкает, когда ретракт до конечной точки доходит, нагрузка на мотор возрастает, и срабатывает реле, система обесточена.
Не в тему но для разнообразия dream-air.ucoz.ru/forum/7-64-1
Приметы в авиации.
Кстати и втему есть про то, что копиям нельзя присваивать номера реальных бортов.
копиям нельзя присваивать номера реальных бортов
Мужикам не повезло… 😃
Кстати и втему есть про то, что копиям нельзя присваивать номера реальных бортов.
Тоже придерживаюсь этой приметы, хотя я в них не верю 😃
90% что там написано откровенная ерунда.
Правда только на счет фото перед полетом и стрижки ногтей.
Ну, вот и настал момент, когда я могу начинать выкладывать фотографии этапов доводки своего L-39 Albatros до состояния полноценной модели самолета. Ну, в моем понимании “куска пенопласта из Китая” как полноценной модели для полетов.
Тем более полетов в группе и пилотажа в ней. 😃
Для некоторых моделистов вещи, описанные здесь мной, могут показаться не нужными, глупыми или не заслуживающими внимания. Но я к этим вопросам отношусь, судя по проделанной работе, несколько иначе. 😉
Первое, за что я решил взяться, это были элероны. Так как базовая конструкция вообще никуда не годится, я их решил переделать в более приемлемый вид как внешне, так и по характеристикам работы в потоке.
Для этого были из бальсы изготовлены вручную специальные приемные части в виде вогнутого полукруга. Естественно, под аналогичные по радиусу ответные части элеронов…
Таким образом выглядит ответная часть элерона.
Затем я решил попробовать два варианта крепления осей вращения в торцевых частях элеронов - крепление в накладном разрезном и цельном вариантах торцевых накладок. Посмотрим, что дольше проживет… 😉
Затем были вклеены небольшие заглушки из бука, в которые в дальнейшем, планировалось вклеить стальные оси.
Это уже после обработки перед сверлением отверстий для осей.
Оси вклеены и перед установкой в специальное гнездо на крыле они были смазаны вязкой смазкой для дифференциалов автомоделей. Это для предотвращения заклеивания в системе крепления осей на крыле.
В местах размещения узла крепления оси элерона сначала были сделаны необходимые вырезы и нанесена разметка для фрезеровки направляющего канала для установки фиксатора с осью на своих местах.
Вот такие текстолитовые пластинки из 1,5 мм текстолита были специально изготовлены мной для фиксации осей.
После нанесения эпоксидного клея и установки в штатных местах, эти узлы были зафиксированы модельными булавками для соблюдения соосности и устранения люфтов или перетяжек.
Готовые узлы элеронов ожидают шпаклевки, грунтовки и покраски.
Углы отклонений - более чем достаточные…
На мой взгляд, данная конструкция придала определенную жесткость крылу, устранила вихри на рулевых плоскостях из-за огромных щелей в базовом варианте и сняла возможные напряжения в местах стыковки двух материалов на острых углах.
Ну, а пока все это клеилось и сохло, я занимался БАНО и посадочными фарами. Но об этом - в следующей части описания. 😉
Супер!
А закрылки планируются?
а зачем? лишний вес
можно сделать флапероны
А закрылки планируются
В этот раз не стал заморачиваться, Володя…
можно сделать флапероны
Подключим эту функцию с пульта. На мой взгляд, закрылки этой модели нужны в большей степени для посадки, чем для взлета. И даже не для возникновения подъемной силы раньше, чем крыло потянет вес.
Нужно скорость гасить эффективно на посадке…
А я два прута карбоновых установил чтоб крыло не сложить в полете. Кто нибудь летал на батарее 6S 5000ma ? Интересует центровка в полете , хвост догружать или нет?
Ну вот, как я и говорил ранее, пока все клеилось по элеронам и ожидало сборки, одновременно с этим я начал заниматься двумя вещами:
- усилением узла крепления шасси и распределением нагрузки на материал крыла
- изготовлением, установкой и подключением БАНО и фар
Посидев некоторое время над схемами системы “колесо-стойка шасси-крепление к крылу” и проанализировав наиболее часто происходящие при посадке ситуации и возникающие из-за этого нагрузки, я определил для себя наиболее простой и эффективный способ решения возможных проблем. Оговорюсь сразу - это исключительно на мой взгляд. 😃 Поэтому опыт эксплуатации позже покажет состоятельность/не состоятельность моих расчетов…
Были сделаны вот такие детальки для размещения в определенном месте крыла.
Затем размечены места для вырезов в пенопласте.
Ну, и после выреза соответствующих пазов, был вклеен сразу и собран весь узел усиления крепления ретрактов.
После высыхания на крыльях (пока еще только половинках) этих узлов, я приступил к непосредственному изготовлению и проводке навигационных огней и фар.
Сначала опытным путем были найдены окончания лонжеронных карбоновых трубок, диаметр которых (на просвет) вполне соответствовал поставленным целям.
Для лучшего прохождения проводов эти отверстия я фрезеровал уже показанной на видео фрезой на малых оборотах дриммеля и делал диаметр отверстий чуть шире самой трубки.
Точно также (с помощью модельной булавки) был найден конец этой трубки в районе крыльевых баков. И там также было просверлено отверстие до самой нижней точки диаметра трубки. Ну, и после этого я начал проводить “электросеть” через крыло.
И если с системой БАНО все было более-менее понятно, и перспектива их создания была где-то недалеко, то вот с фарами дело было сложнее.
Сразу принял решение делать фары на сверхярких диодах, но как оплату за удовольствие “светить всегда, светить везде” нужно было принять несколько условий:
- мощность диодов обеспечивалась высокими токами
- подбор размера самого диода под диаметр фонаря фары
- отведение выделяемого при работе диода тепла
- угол рассеивания света самого диода через диодную линзу
Поразмыслив немного, поехал на Митинский рынок искать светодиоды для БАНО и фар. После поисков соответствующего магазина (а искал не долго, так как уже брал у них светодиоды для освещения габаритов своей ВПП) и общения с продавцами, был найден приемлемый вариант светодиода.
Выглядят они таким образом.
На этом фото видно еще пара любопытных вещей… Один из диодов уже обработан по краям алюминиевого радиатора до необходимого диаметра. И присутствуют две детали: фанерное колечко и алюминиевая трубочка. Это необходимые для конструкции фар элементы.
Итак, после всех замеров и обработок, был на 2 мм обрезан край пенопласта на передней части бака, отфрезеровано на определенную глубину круглое отверстие диаметром равным внутреннему диаметру колечка, и просверлено отверстие под обрезанную по внешнему профилю трубочку.
Затем начался процесс инсталляции и вклейки деталей на места. Столь сложная конструкция нужна была для того, чтобы обеспечить аккумулирование выделяемого тепла от радиатора светодиода (отвод этого тепла от зоны близкого контакта с пеной) в небольшой камере и последующая вытяжка его через трубку в окружающую атмосферу. Принцип работы довольно прост - взаимодействие теплого и холодного воздуха.
Все клеилось на эпоксидный клей с контролем количества клея на деталях, чистотой поверхностей и их ориентации относительно центров.
После высыхания клея окончательной обработке был подвергнут весь блок и сама вентиляционная трубочка.
Пока все это клеилось и высыхало, не теряя времени, начал работать над БАНО.
Моим поставленным себе же условием являлось то, что огни БАНО должны быть съемными. Эксплуатируя разные модели самолетов я часто сталкивался с тем, что торцевые поверхности крыльев всегда чаще других страдают от механических воздействий. И предвидя возможность повреждения фонарей БАНО, и не имея желание резать крыло доставая их и провода, я и решил сделать их съемными.
Были изготовлены сначала следующие детали под закупленные одновременно с “фарами” диоды БАНО:
- фанерные площадки для вклейки к бакам
- буковые цилиндрики для внедрения в тело пенопластового бака
- текстолитовые пластины для крышек самих БАНО
По фотографиям оригиналов было определено место расположения БАНО. Кстати и форма была сделана из этих же источников… После определения места пошел процесс фрезеровки каналов и отверстий.
Дальше процесс представлял собой одновременную вклейку в пену цилиндриков и приклейку к ним и пене платформ БАНО. Естественно все прижималось модельными булавками…
Пока все клеилось и сохло, были вклеены на эпоксидку и сами диоды БАНО. Замечу, что их расположение под углом не случайно - они также дают основной свет вперед с рассеиванием под 120 градусов. Поэтому отверстия под них в текстолите мной фрезеровались под углом.
После высыхания всего наступил черед разметки мест крепления деталей в единый узел.
Так как места в отфрезерованном под ножки диода и провода канале не много, а нужно еще и некоторую слабину проводов обеспечить там, чтобы не внатяг все было, были обрезаны ножки диода. Но одна (плюсовая) была оставлена чуть длиннее - чтобы не перепутать. Ведь именно к ней должен был идти провод “+” от резистора.
Заодно в ней, после разметки, были отфрезерованы углубления под шляпки саморезиков.
Вот так, как по кондуктору, были размечены и просверлены отверстия под саморезы. Не буду лишний раз напоминать о том, что эти отверстия прошли не только через фанерную платформу БАНО, но и через буковые цилиндрики… 😉
В это время все провода уже были продернуты через трубки в крыльях и оставалось только начать припаивать их к электродеталям. Что и было сделано с соблюдением всех мер предосторожности против замыкания.
Естественно, везде надевались цветовые термоусадочные кембрики и делались соответствующие пометки на проводах.
Костя, выдай секрет.
Какие параметры у применяемых светодиодов в БАНО и посадочных фарах?
Костя, выдай секрет
Секрета-то никакого нет. Большие светодиоды идут сразу с линзой, дают 1W мощности и рассчитаны по напряжению до 35V. Ток потребления - до 300 мАч. К ним идет в комплекте блок стабилизации и управления (голубой такой…). То есть комплект включает в себя: 2 диода + 1 блок управления. Цена вопроса - 550 руб.
Мелкие диодики рассчитаны на токи до 3,5V напряжения и потребляют до 80 мАч. Их мощность я не помню… Но напряжение для них критично! Стоят около 60 руб/шт.