L-39 Albatros EPO 90mm Jet ARF от ParkFlyer
Костя, зря разъем выкинул.
Иногда при грубой посадке, да особенно с боковым ветерком эти шасси имеют свойства отделяться от самолета и улетать к едрёной Фене!
Пару-тройку раз было.
Стас, поищи тот фрагмент с моим козлом и потерей запчастей по всей полосе 😃 да залей на ютуб.
Благодаря разъему, который расстыковался, провода остались целыми и не оторванными с мясом из моторчика привода редуктора шасси.
Да еще на счет одной сервы на руле высоты.
У Стаса раз после взлета разорвало ёпте крыльчатку, после набора высоты метров 15 бабахнуло неслабецки, импеллер взвизгнул и перестал тянуть, шасси были уже убраны.
Так вот, после удара оторвало половину РВ и она (половинка) упала где-то в пашню на поле и перебило идущий к этой половинке провод сервы. (повезло, что второй провод остался целым)
Благодаря независимой резервной второй половине руля высоты модель была удачно возвращена на землю и осталась цела.
Вот так, век живи-век учись, и хорошо когда не на своих ошибках энто обучение проходишь 😃
PS А половинку ту мы потом отискали и повесили на место.
вот ссылочка на видео с “козликом”
эти шасси имеют свойства отделяться от самолета и улетать к едрёной Фене!
Володя!
Я также об этом сразу подумал. 😃
Но решил “жестко” завязать все-таки и надеюсь, что усилений, которые я внедрил в крыло в месте крепления стоек, должно хватить на жесткие посадки.
Плюс, из-за копийной уборки шасси, мне придется делать чуть короче основные стойки. Как следствие - резать по новому ниши под колеса… 😃
Просто ЦТ станет ниже и стойкин рычаг - меньше. Думаю, что крепления (усиления) должно хватить…
Ну, там посмотрим.
Проверь, правильно ли воткнул коннекторы от стоек в блок управления
А есть фото? Какой именно стороной и как должны приходить разъемы к коннекторам - там у фишки разъема не одинаковые стороны. Просто я менял один из коннекторов - также результата не было.
При подаче питания на блок управления в нем что-то щелкает… Как в реле. 😃
У нас есть подозрения на сгоревшие детали. Только от чего они сгорели - вот вопрос?
Щёлкать должно - это нормально.
Щёлкает, когда ретракт до конечной точки доходит, нагрузка на мотор возрастает, и срабатывает реле, система обесточена.
Не в тему но для разнообразия dream-air.ucoz.ru/forum/7-64-1
Приметы в авиации.
Кстати и втему есть про то, что копиям нельзя присваивать номера реальных бортов.
копиям нельзя присваивать номера реальных бортов
Мужикам не повезло… 😃
Кстати и втему есть про то, что копиям нельзя присваивать номера реальных бортов.
Тоже придерживаюсь этой приметы, хотя я в них не верю 😃
90% что там написано откровенная ерунда.
Правда только на счет фото перед полетом и стрижки ногтей.
Ну, вот и настал момент, когда я могу начинать выкладывать фотографии этапов доводки своего L-39 Albatros до состояния полноценной модели самолета. Ну, в моем понимании “куска пенопласта из Китая” как полноценной модели для полетов.
Тем более полетов в группе и пилотажа в ней. 😃
Для некоторых моделистов вещи, описанные здесь мной, могут показаться не нужными, глупыми или не заслуживающими внимания. Но я к этим вопросам отношусь, судя по проделанной работе, несколько иначе. 😉
Первое, за что я решил взяться, это были элероны. Так как базовая конструкция вообще никуда не годится, я их решил переделать в более приемлемый вид как внешне, так и по характеристикам работы в потоке.
Для этого были из бальсы изготовлены вручную специальные приемные части в виде вогнутого полукруга. Естественно, под аналогичные по радиусу ответные части элеронов…
Таким образом выглядит ответная часть элерона.
Затем я решил попробовать два варианта крепления осей вращения в торцевых частях элеронов - крепление в накладном разрезном и цельном вариантах торцевых накладок. Посмотрим, что дольше проживет… 😉
Затем были вклеены небольшие заглушки из бука, в которые в дальнейшем, планировалось вклеить стальные оси.
Это уже после обработки перед сверлением отверстий для осей.
Оси вклеены и перед установкой в специальное гнездо на крыле они были смазаны вязкой смазкой для дифференциалов автомоделей. Это для предотвращения заклеивания в системе крепления осей на крыле.
В местах размещения узла крепления оси элерона сначала были сделаны необходимые вырезы и нанесена разметка для фрезеровки направляющего канала для установки фиксатора с осью на своих местах.
Вот такие текстолитовые пластинки из 1,5 мм текстолита были специально изготовлены мной для фиксации осей.
После нанесения эпоксидного клея и установки в штатных местах, эти узлы были зафиксированы модельными булавками для соблюдения соосности и устранения люфтов или перетяжек.
Готовые узлы элеронов ожидают шпаклевки, грунтовки и покраски.
Углы отклонений - более чем достаточные…
На мой взгляд, данная конструкция придала определенную жесткость крылу, устранила вихри на рулевых плоскостях из-за огромных щелей в базовом варианте и сняла возможные напряжения в местах стыковки двух материалов на острых углах.
Ну, а пока все это клеилось и сохло, я занимался БАНО и посадочными фарами. Но об этом - в следующей части описания. 😉
Супер!
А закрылки планируются?
а зачем? лишний вес
можно сделать флапероны
А закрылки планируются
В этот раз не стал заморачиваться, Володя…
можно сделать флапероны
Подключим эту функцию с пульта. На мой взгляд, закрылки этой модели нужны в большей степени для посадки, чем для взлета. И даже не для возникновения подъемной силы раньше, чем крыло потянет вес.
Нужно скорость гасить эффективно на посадке…
А я два прута карбоновых установил чтоб крыло не сложить в полете. Кто нибудь летал на батарее 6S 5000ma ? Интересует центровка в полете , хвост догружать или нет?
Ну вот, как я и говорил ранее, пока все клеилось по элеронам и ожидало сборки, одновременно с этим я начал заниматься двумя вещами:
- усилением узла крепления шасси и распределением нагрузки на материал крыла
- изготовлением, установкой и подключением БАНО и фар
Посидев некоторое время над схемами системы “колесо-стойка шасси-крепление к крылу” и проанализировав наиболее часто происходящие при посадке ситуации и возникающие из-за этого нагрузки, я определил для себя наиболее простой и эффективный способ решения возможных проблем. Оговорюсь сразу - это исключительно на мой взгляд. 😃 Поэтому опыт эксплуатации позже покажет состоятельность/не состоятельность моих расчетов…
Были сделаны вот такие детальки для размещения в определенном месте крыла.
Затем размечены места для вырезов в пенопласте.
Ну, и после выреза соответствующих пазов, был вклеен сразу и собран весь узел усиления крепления ретрактов.
После высыхания на крыльях (пока еще только половинках) этих узлов, я приступил к непосредственному изготовлению и проводке навигационных огней и фар.
Сначала опытным путем были найдены окончания лонжеронных карбоновых трубок, диаметр которых (на просвет) вполне соответствовал поставленным целям.
Для лучшего прохождения проводов эти отверстия я фрезеровал уже показанной на видео фрезой на малых оборотах дриммеля и делал диаметр отверстий чуть шире самой трубки.
Точно также (с помощью модельной булавки) был найден конец этой трубки в районе крыльевых баков. И там также было просверлено отверстие до самой нижней точки диаметра трубки. Ну, и после этого я начал проводить “электросеть” через крыло.
И если с системой БАНО все было более-менее понятно, и перспектива их создания была где-то недалеко, то вот с фарами дело было сложнее.
Сразу принял решение делать фары на сверхярких диодах, но как оплату за удовольствие “светить всегда, светить везде” нужно было принять несколько условий:
- мощность диодов обеспечивалась высокими токами
- подбор размера самого диода под диаметр фонаря фары
- отведение выделяемого при работе диода тепла
- угол рассеивания света самого диода через диодную линзу
Поразмыслив немного, поехал на Митинский рынок искать светодиоды для БАНО и фар. После поисков соответствующего магазина (а искал не долго, так как уже брал у них светодиоды для освещения габаритов своей ВПП) и общения с продавцами, был найден приемлемый вариант светодиода.
Выглядят они таким образом.
На этом фото видно еще пара любопытных вещей… Один из диодов уже обработан по краям алюминиевого радиатора до необходимого диаметра. И присутствуют две детали: фанерное колечко и алюминиевая трубочка. Это необходимые для конструкции фар элементы.
Итак, после всех замеров и обработок, был на 2 мм обрезан край пенопласта на передней части бака, отфрезеровано на определенную глубину круглое отверстие диаметром равным внутреннему диаметру колечка, и просверлено отверстие под обрезанную по внешнему профилю трубочку.
Затем начался процесс инсталляции и вклейки деталей на места. Столь сложная конструкция нужна была для того, чтобы обеспечить аккумулирование выделяемого тепла от радиатора светодиода (отвод этого тепла от зоны близкого контакта с пеной) в небольшой камере и последующая вытяжка его через трубку в окружающую атмосферу. Принцип работы довольно прост - взаимодействие теплого и холодного воздуха.
Все клеилось на эпоксидный клей с контролем количества клея на деталях, чистотой поверхностей и их ориентации относительно центров.
После высыхания клея окончательной обработке был подвергнут весь блок и сама вентиляционная трубочка.
Пока все это клеилось и высыхало, не теряя времени, начал работать над БАНО.
Моим поставленным себе же условием являлось то, что огни БАНО должны быть съемными. Эксплуатируя разные модели самолетов я часто сталкивался с тем, что торцевые поверхности крыльев всегда чаще других страдают от механических воздействий. И предвидя возможность повреждения фонарей БАНО, и не имея желание резать крыло доставая их и провода, я и решил сделать их съемными.
Были изготовлены сначала следующие детали под закупленные одновременно с “фарами” диоды БАНО:
- фанерные площадки для вклейки к бакам
- буковые цилиндрики для внедрения в тело пенопластового бака
- текстолитовые пластины для крышек самих БАНО
По фотографиям оригиналов было определено место расположения БАНО. Кстати и форма была сделана из этих же источников… После определения места пошел процесс фрезеровки каналов и отверстий.
Дальше процесс представлял собой одновременную вклейку в пену цилиндриков и приклейку к ним и пене платформ БАНО. Естественно все прижималось модельными булавками…
Пока все клеилось и сохло, были вклеены на эпоксидку и сами диоды БАНО. Замечу, что их расположение под углом не случайно - они также дают основной свет вперед с рассеиванием под 120 градусов. Поэтому отверстия под них в текстолите мной фрезеровались под углом.
После высыхания всего наступил черед разметки мест крепления деталей в единый узел.
Так как места в отфрезерованном под ножки диода и провода канале не много, а нужно еще и некоторую слабину проводов обеспечить там, чтобы не внатяг все было, были обрезаны ножки диода. Но одна (плюсовая) была оставлена чуть длиннее - чтобы не перепутать. Ведь именно к ней должен был идти провод “+” от резистора.
Заодно в ней, после разметки, были отфрезерованы углубления под шляпки саморезиков.
Вот так, как по кондуктору, были размечены и просверлены отверстия под саморезы. Не буду лишний раз напоминать о том, что эти отверстия прошли не только через фанерную платформу БАНО, но и через буковые цилиндрики… 😉
В это время все провода уже были продернуты через трубки в крыльях и оставалось только начать припаивать их к электродеталям. Что и было сделано с соблюдением всех мер предосторожности против замыкания.
Естественно, везде надевались цветовые термоусадочные кембрики и делались соответствующие пометки на проводах.
Костя, выдай секрет.
Какие параметры у применяемых светодиодов в БАНО и посадочных фарах?
Костя, выдай секрет
Секрета-то никакого нет. Большие светодиоды идут сразу с линзой, дают 1W мощности и рассчитаны по напряжению до 35V. Ток потребления - до 300 мАч. К ним идет в комплекте блок стабилизации и управления (голубой такой…). То есть комплект включает в себя: 2 диода + 1 блок управления. Цена вопроса - 550 руб.
Мелкие диодики рассчитаны на токи до 3,5V напряжения и потребляют до 80 мАч. Их мощность я не помню… Но напряжение для них критично! Стоят около 60 руб/шт.
Мелкие через резисторы подключал, эдак Ом на 300 ?
Мелкие через резисторы подключал, эдак Ом на 300
Да, через резисторы. Но на 160 Ом… Резисторы - “плюсовым” выводам. Сегодня выложу как именно сделал… 😉
Перед успешным тестом БАНО и фар я приступил к работам над хвостовым оперением, ведь необходимо было сделать и там ряд работ. В том числе и установить задний белый огонь БАНО…
И вот здесь я допустил первую ошибку - не там отрезал руль направления. Не сверился с фотками, понимаешь… Пришлось отрезать еще один кусочек пенопласта от правильного места и заняться склейкой двух частей.
Ну, а пока все это клеилось, я начал дербанить хвост. 😃
Имея определенный опыт эксплуатации пенопластовых моделей, я решил все-таки совместить приятное с полезным: провести хвостовой огонь БАНО не насилуя киль, и заодно постараться немного его усилить.
Идея родилась и приняла вот такое воплощение.
Во-первых решил вклеить “копийный” антистатик в заднюю кромку РН.
Затем из все той же авиамодельной фанеры был изготовлен копийный отсекатель потока. Сам элемент выполнен профилированным и вместе с отверстиями способствовал снижению веса.
Который после вклейки приобрел вот такой внешний вид на киле…
Пока все клеилось, наступил черед самого огонька. В ход снова пошли: буковая палочка, сверла 0,8 мм, дримель с фрезерной головкой и 30-и минутная эпоксидка. На выходе получился вот такой огонек, который в целях безопасности был немного утоплен в массив дерева.
Приклееный к хвосту отсекатель позволил начать работу с передней кромкой киля и работами по прокладке кабеля хвостового БАНО.
Была полностью (до определенного места) срезана передняя кромка киля на 3 мм.
После чего по всей поверхности среза и заходом на верхнюю часть был отфрезерован узкий канал глубиной 8 мм. Также была срезана задняя площадка пенопластовой имитации БАНО для вклейки настоящего огня.
Вот таким вот образом был уложен провод и предустановлен сам огонек в обойме.
И снова клеим…
Одновременно с прокладкой проводов была сделана из бальсы передняя кромка киля и также приклеена по всей длине. Таким образом проводка оказалась полностью закрытой.
Ну, и после высыхания эпоксидки, начался процесс срезания лишней бальсы ошкуривания поверхности для придания ей закрнченного вида. Передняя кромка усилена, жесткость придана.
Пока все сохло начались работы по прокладки проводов к фарам.
Были размечены и определены места, которые по моему мнению, в меньшей степени подвержены механическим повреждениям и не испортят внешний вид следами работы. Хотя все и так будет шпаклеваться и грунтоваться перед покраской.
Одновременно пошел процесс пайки и разметки проводов по “+” и “-”, а также определения назначения каждого провода. Чтобы ничего не спалить…
А вот и сам блок управления, который я решил интегрировать в специально изготовленную плату, и разместить ее в максимально нижней части самолета. Зачем вес поднимать высоко? 😉
Конечно, количество каналов (а также длина и количество проводов) для проводки на одном из баков и крыле больше - ведь диоды нужно соединять последовательно.
Чтобы не гонять длиннющие кабели из крыла в крыло решил все завязать на этой самодельной плате, которую прорисовал специально под все размеры.
После интеграции блока в плату устройство стало выглядеть таким образом.
Вес девайса видно на весах
Провода проведены, распайка практически сделана - все готово к склейки двух половинок крыла!
Но меня ОЧЕНЬ сильно смущал, еще с самого начала осмотра модели, узел крепления крыла к хвостовой половинке фюзеляжа. Он очень сопливый и ходит ходуном даже в закрепленном виде на самолете.
Я решил его усилить установив перед вклейкой ребро жесткости в виде бальсовой рейки.
Для этого был отфрезерован специальный паз на определенную глубину, длину и месте.
Подразумевалось, что после склейки двух половинок в месте вклейки усилительной фанерки для болтов часть этого ребра жесткости будет выровнена с поверхностью паза в пенопласте. И после дальнейших вклеек пластины этот узел станет одним целым.
Вторая половинка крыла имела приемный паз для вклееного ребра в первой половинке. Все готово к склейке!
Для сжатия склеиваемых поверхностей с самого начала было запланировано использовать тесьму, которая была слегка растяжима и стоила 8 руб./м в магазине “Ткани” рядом с моим домом.
Была аккуратно намазана одна половинка крыла без излишков смолы, приготовлены модельные булавки, лента и малярный скотч.
Соединив две половинки вместе я получил возможность легко, но оперативно (эпоксидка имеет тенденцию застывать…) фикисровать их друг с другом. Процесс пошел!
В определенном месте лента была зафиксирована булавками и начался процесс обмотки деталей. Чтобы лента не сползала, ее пришлось упереть в ряд булавок воткнутых по краю деталей.
Относительно широкая лента благодаря своим стрейч-характеристикам отлично обжимала детали. Именно поэтому не стоит наносить клея больше, чем нужно - он будет вылезать в этих местах очень сильно. У меня “протечек” практически не было…
На этом фото видно внутреннее ребро жесткости, на которое дальше будет приклеен фанерный усилитель.
Ну, а малярный скотч доделал работу по натяжению тех мест, куда не попала лента. Тем более, что слой поганой краски было не жалко - его все равно снимать по всему самолету.
Готовое изделие.
Пока все сохнет (как же я не люблю этот муторный процесс ожидания!!!) настал черед силовых элементов крыла, которые прилагались в комплекте.
И снова головняк! Нужно очистить от нагара всю фанеру в местах склейки, чтобы обеспечить наилучший контакт с поверхностями.
Попутно, прикинув основные напряжения и силы, действующие на крыло, я немного облегчил эти детали. Ведь борьба за каждые 5-10 граммов становится актуальна при увеличении количества тюнинговых элементов. 😉
Попутно сделал еще одно “открытие” китайской инженерной мысли. Одна из пластин, предназначенных для усиления носика передней части крыла, была на 10 мм длиннее ответной глубины паза в носовой части фюзеляжа.
Поступил просто - отфрезеровал паз в пенопласте на необходимую длину “излишка” и вклеил пластину по всей поверхности и в глубину.
А вот и черед усилительной пластины настал которая благополучно скроет и завяжет в систему внутреннее ребро жесткости в крыле.
Пока все сохнет в 100-й раз 😃 взялся за обрезку плафонов фар так как постоянные эволюции со склееным крылом могли привести к повреждению проводки на диодах или линзы.
После примерки на месте был взят силиконовый прозрачный герметик и нанесен на края плафона тонким червячком. Все это было установлено на заранее ошкуренную поверхность будущего контакта.
Герметик замечательно заполнил все пространство под фонарем. И если что-то понадобиться демонтировать/починить, то его можно будет легко снять.
И вот, после вклейки облегченных деталей в крыло, наступил черед установки блока управления фармаи и БАНО. Первые примерки показали, что нужно немного отфрезеровать пенопласт в месте расположения блока - нужно опустить его максимально низко, так как поверху пойдут провода от батареи и приемника к регулятору и мотору.
Попутно фрезеровался колодец для размещения блока управления шасси и для проводов.
Специально для проводов были отфрезерованы каналы в раме крыла.
Последние работы по пайке, изоляции и “травлению” дорожек (немного ошибся с рисунком платы в одном месте) - вон сколько всего накручено.
Вот так все аккуратно расположилось в нижней части самолета на крыле.
Это размещение позволило произвести тест работоспособности БАНО и фар.
На всякий случай решил взвесить все в сборе
Получился вот такой вес:
Интересно, а сколько весят крылья без таких наворотов?
Но это еще не весь хитроумный замысел моего “инженерного гения”… 😁
После всего была изготовлена вот такая деталь
Зачем, спросите вы? Все просто. Провода и разъемы, которых довольно много получится в моем случае, нужно куда-то прятать. А куда? Конечно же в крыло - оно вон какое толстенное! 😉
Вот именно для усиления ослабления конструкции крыла и была сделана эта деталька.
Которая устанавливается в специально отфрезерованный паз.
Так как нужно усилить ослабление площади склейки крыла после фрезеровки вот такого “марианского желоба” в плоскости крыла.
И вот законченный узел
Да, посадочные фары классные получились. Респект.
Спасибо, Стас!