L-39 Albatros EPO 90mm Jet ARF от ParkFlyer

Swooper
VVU:

эти шасси имеют свойства отделяться от самолета и улетать к едрёной Фене!

Володя!
Я также об этом сразу подумал. 😃
Но решил “жестко” завязать все-таки и надеюсь, что усилений, которые я внедрил в крыло в месте крепления стоек, должно хватить на жесткие посадки.
Плюс, из-за копийной уборки шасси, мне придется делать чуть короче основные стойки. Как следствие - резать по новому ниши под колеса… 😃
Просто ЦТ станет ниже и стойкин рычаг - меньше. Думаю, что крепления (усиления) должно хватить…
Ну, там посмотрим.

Griff:

Проверь, правильно ли воткнул коннекторы от стоек в блок управления

А есть фото? Какой именно стороной и как должны приходить разъемы к коннекторам - там у фишки разъема не одинаковые стороны. Просто я менял один из коннекторов - также результата не было.
При подаче питания на блок управления в нем что-то щелкает… Как в реле. 😃
У нас есть подозрения на сгоревшие детали. Только от чего они сгорели - вот вопрос?

Griff

Щёлкать должно - это нормально.
Щёлкает, когда ретракт до конечной точки доходит, нагрузка на мотор возрастает, и срабатывает реле, система обесточена.

Griff

Не в тему но для разнообразия dream-air.ucoz.ru/forum/7-64-1
Приметы в авиации.
Кстати и втему есть про то, что копиям нельзя присваивать номера реальных бортов.

Swooper
Griff:

копиям нельзя присваивать номера реальных бортов

Мужикам не повезло… 😃

smg2000
Griff:

Кстати и втему есть про то, что копиям нельзя присваивать номера реальных бортов.

Тоже придерживаюсь этой приметы, хотя я в них не верю 😃

how-eee

90% что там написано откровенная ерунда.
Правда только на счет фото перед полетом и стрижки ногтей.

Swooper

Ну, вот и настал момент, когда я могу начинать выкладывать фотографии этапов доводки своего L-39 Albatros до состояния полноценной модели самолета. Ну, в моем понимании “куска пенопласта из Китая” как полноценной модели для полетов.
Тем более полетов в группе и пилотажа в ней. 😃

Для некоторых моделистов вещи, описанные здесь мной, могут показаться не нужными, глупыми или не заслуживающими внимания. Но я к этим вопросам отношусь, судя по проделанной работе, несколько иначе. 😉

Первое, за что я решил взяться, это были элероны. Так как базовая конструкция вообще никуда не годится, я их решил переделать в более приемлемый вид как внешне, так и по характеристикам работы в потоке.

Для этого были из бальсы изготовлены вручную специальные приемные части в виде вогнутого полукруга. Естественно, под аналогичные по радиусу ответные части элеронов…

Таким образом выглядит ответная часть элерона.

Затем я решил попробовать два варианта крепления осей вращения в торцевых частях элеронов - крепление в накладном разрезном и цельном вариантах торцевых накладок. Посмотрим, что дольше проживет… 😉

Затем были вклеены небольшие заглушки из бука, в которые в дальнейшем, планировалось вклеить стальные оси.

Это уже после обработки перед сверлением отверстий для осей.

Оси вклеены и перед установкой в специальное гнездо на крыле они были смазаны вязкой смазкой для дифференциалов автомоделей. Это для предотвращения заклеивания в системе крепления осей на крыле.

В местах размещения узла крепления оси элерона сначала были сделаны необходимые вырезы и нанесена разметка для фрезеровки направляющего канала для установки фиксатора с осью на своих местах.


Вот такие текстолитовые пластинки из 1,5 мм текстолита были специально изготовлены мной для фиксации осей.

После нанесения эпоксидного клея и установки в штатных местах, эти узлы были зафиксированы модельными булавками для соблюдения соосности и устранения люфтов или перетяжек.


Готовые узлы элеронов ожидают шпаклевки, грунтовки и покраски.

Углы отклонений - более чем достаточные…


На мой взгляд, данная конструкция придала определенную жесткость крылу, устранила вихри на рулевых плоскостях из-за огромных щелей в базовом варианте и сняла возможные напряжения в местах стыковки двух материалов на острых углах.

Ну, а пока все это клеилось и сохло, я занимался БАНО и посадочными фарами. Но об этом - в следующей части описания. 😉

VVU

Супер!
А закрылки планируются?

rippers

а зачем? лишний вес
можно сделать флапероны

Swooper
VVU:

А закрылки планируются

В этот раз не стал заморачиваться, Володя…

rippers:

можно сделать флапероны

Подключим эту функцию с пульта. На мой взгляд, закрылки этой модели нужны в большей степени для посадки, чем для взлета. И даже не для возникновения подъемной силы раньше, чем крыло потянет вес.
Нужно скорость гасить эффективно на посадке…

alex-27

А я два прута карбоновых установил чтоб крыло не сложить в полете. Кто нибудь летал на батарее 6S 5000ma ? Интересует центровка в полете , хвост догружать или нет?

Swooper

Ну вот, как я и говорил ранее, пока все клеилось по элеронам и ожидало сборки, одновременно с этим я начал заниматься двумя вещами:

  • усилением узла крепления шасси и распределением нагрузки на материал крыла
  • изготовлением, установкой и подключением БАНО и фар

Посидев некоторое время над схемами системы “колесо-стойка шасси-крепление к крылу” и проанализировав наиболее часто происходящие при посадке ситуации и возникающие из-за этого нагрузки, я определил для себя наиболее простой и эффективный способ решения возможных проблем. Оговорюсь сразу - это исключительно на мой взгляд. 😃 Поэтому опыт эксплуатации позже покажет состоятельность/не состоятельность моих расчетов…
Были сделаны вот такие детальки для размещения в определенном месте крыла.

Затем размечены места для вырезов в пенопласте.

Ну, и после выреза соответствующих пазов, был вклеен сразу и собран весь узел усиления крепления ретрактов.

После высыхания на крыльях (пока еще только половинках) этих узлов, я приступил к непосредственному изготовлению и проводке навигационных огней и фар.
Сначала опытным путем были найдены окончания лонжеронных карбоновых трубок, диаметр которых (на просвет) вполне соответствовал поставленным целям.

Для лучшего прохождения проводов эти отверстия я фрезеровал уже показанной на видео фрезой на малых оборотах дриммеля и делал диаметр отверстий чуть шире самой трубки.
Точно также (с помощью модельной булавки) был найден конец этой трубки в районе крыльевых баков. И там также было просверлено отверстие до самой нижней точки диаметра трубки. Ну, и после этого я начал проводить “электросеть” через крыло.

И если с системой БАНО все было более-менее понятно, и перспектива их создания была где-то недалеко, то вот с фарами дело было сложнее.
Сразу принял решение делать фары на сверхярких диодах, но как оплату за удовольствие “светить всегда, светить везде” нужно было принять несколько условий:

  • мощность диодов обеспечивалась высокими токами
  • подбор размера самого диода под диаметр фонаря фары
  • отведение выделяемого при работе диода тепла
  • угол рассеивания света самого диода через диодную линзу

Поразмыслив немного, поехал на Митинский рынок искать светодиоды для БАНО и фар. После поисков соответствующего магазина (а искал не долго, так как уже брал у них светодиоды для освещения габаритов своей ВПП) и общения с продавцами, был найден приемлемый вариант светодиода.
Выглядят они таким образом.

На этом фото видно еще пара любопытных вещей… Один из диодов уже обработан по краям алюминиевого радиатора до необходимого диаметра. И присутствуют две детали: фанерное колечко и алюминиевая трубочка. Это необходимые для конструкции фар элементы.

Итак, после всех замеров и обработок, был на 2 мм обрезан край пенопласта на передней части бака, отфрезеровано на определенную глубину круглое отверстие диаметром равным внутреннему диаметру колечка, и просверлено отверстие под обрезанную по внешнему профилю трубочку.

Затем начался процесс инсталляции и вклейки деталей на места. Столь сложная конструкция нужна была для того, чтобы обеспечить аккумулирование выделяемого тепла от радиатора светодиода (отвод этого тепла от зоны близкого контакта с пеной) в небольшой камере и последующая вытяжка его через трубку в окружающую атмосферу. Принцип работы довольно прост - взаимодействие теплого и холодного воздуха.

Все клеилось на эпоксидный клей с контролем количества клея на деталях, чистотой поверхностей и их ориентации относительно центров.

После высыхания клея окончательной обработке был подвергнут весь блок и сама вентиляционная трубочка.

Пока все это клеилось и высыхало, не теряя времени, начал работать над БАНО.
Моим поставленным себе же условием являлось то, что огни БАНО должны быть съемными. Эксплуатируя разные модели самолетов я часто сталкивался с тем, что торцевые поверхности крыльев всегда чаще других страдают от механических воздействий. И предвидя возможность повреждения фонарей БАНО, и не имея желание резать крыло доставая их и провода, я и решил сделать их съемными.
Были изготовлены сначала следующие детали под закупленные одновременно с “фарами” диоды БАНО:

  • фанерные площадки для вклейки к бакам
  • буковые цилиндрики для внедрения в тело пенопластового бака
  • текстолитовые пластины для крышек самих БАНО

По фотографиям оригиналов было определено место расположения БАНО. Кстати и форма была сделана из этих же источников… После определения места пошел процесс фрезеровки каналов и отверстий.

Дальше процесс представлял собой одновременную вклейку в пену цилиндриков и приклейку к ним и пене платформ БАНО. Естественно все прижималось модельными булавками…

Пока все клеилось и сохло, были вклеены на эпоксидку и сами диоды БАНО. Замечу, что их расположение под углом не случайно - они также дают основной свет вперед с рассеиванием под 120 градусов. Поэтому отверстия под них в текстолите мной фрезеровались под углом.

После высыхания всего наступил черед разметки мест крепления деталей в единый узел.

Так как места в отфрезерованном под ножки диода и провода канале не много, а нужно еще и некоторую слабину проводов обеспечить там, чтобы не внатяг все было, были обрезаны ножки диода. Но одна (плюсовая) была оставлена чуть длиннее - чтобы не перепутать. Ведь именно к ней должен был идти провод “+” от резистора.
Заодно в ней, после разметки, были отфрезерованы углубления под шляпки саморезиков.

Вот так, как по кондуктору, были размечены и просверлены отверстия под саморезы. Не буду лишний раз напоминать о том, что эти отверстия прошли не только через фанерную платформу БАНО, но и через буковые цилиндрики… 😉


В это время все провода уже были продернуты через трубки в крыльях и оставалось только начать припаивать их к электродеталям. Что и было сделано с соблюдением всех мер предосторожности против замыкания.

Естественно, везде надевались цветовые термоусадочные кембрики и делались соответствующие пометки на проводах.

VVU

Костя, выдай секрет.
Какие параметры у применяемых светодиодов в БАНО и посадочных фарах?

Swooper
VVU:

Костя, выдай секрет

Секрета-то никакого нет. Большие светодиоды идут сразу с линзой, дают 1W мощности и рассчитаны по напряжению до 35V. Ток потребления - до 300 мАч. К ним идет в комплекте блок стабилизации и управления (голубой такой…). То есть комплект включает в себя: 2 диода + 1 блок управления. Цена вопроса - 550 руб.
Мелкие диодики рассчитаны на токи до 3,5V напряжения и потребляют до 80 мАч. Их мощность я не помню… Но напряжение для них критично! Стоят около 60 руб/шт.

VVU

Мелкие через резисторы подключал, эдак Ом на 300 ?

Swooper
VVU:

Мелкие через резисторы подключал, эдак Ом на 300

Да, через резисторы. Но на 160 Ом… Резисторы - “плюсовым” выводам. Сегодня выложу как именно сделал… 😉

Swooper

Перед успешным тестом БАНО и фар я приступил к работам над хвостовым оперением, ведь необходимо было сделать и там ряд работ. В том числе и установить задний белый огонь БАНО…

И вот здесь я допустил первую ошибку - не там отрезал руль направления. Не сверился с фотками, понимаешь… Пришлось отрезать еще один кусочек пенопласта от правильного места и заняться склейкой двух частей.
Ну, а пока все это клеилось, я начал дербанить хвост. 😃
Имея определенный опыт эксплуатации пенопластовых моделей, я решил все-таки совместить приятное с полезным: провести хвостовой огонь БАНО не насилуя киль, и заодно постараться немного его усилить.
Идея родилась и приняла вот такое воплощение.

Во-первых решил вклеить “копийный” антистатик в заднюю кромку РН.

Затем из все той же авиамодельной фанеры был изготовлен копийный отсекатель потока. Сам элемент выполнен профилированным и вместе с отверстиями способствовал снижению веса.

Который после вклейки приобрел вот такой внешний вид на киле…


Пока все клеилось, наступил черед самого огонька. В ход снова пошли: буковая палочка, сверла 0,8 мм, дримель с фрезерной головкой и 30-и минутная эпоксидка. На выходе получился вот такой огонек, который в целях безопасности был немного утоплен в массив дерева.

Приклееный к хвосту отсекатель позволил начать работу с передней кромкой киля и работами по прокладке кабеля хвостового БАНО.
Была полностью (до определенного места) срезана передняя кромка киля на 3 мм.

После чего по всей поверхности среза и заходом на верхнюю часть был отфрезерован узкий канал глубиной 8 мм. Также была срезана задняя площадка пенопластовой имитации БАНО для вклейки настоящего огня.

Вот таким вот образом был уложен провод и предустановлен сам огонек в обойме.

И снова клеим…

Одновременно с прокладкой проводов была сделана из бальсы передняя кромка киля и также приклеена по всей длине. Таким образом проводка оказалась полностью закрытой.

Ну, и после высыхания эпоксидки, начался процесс срезания лишней бальсы ошкуривания поверхности для придания ей закрнченного вида. Передняя кромка усилена, жесткость придана.

Пока все сохло начались работы по прокладки проводов к фарам.
Были размечены и определены места, которые по моему мнению, в меньшей степени подвержены механическим повреждениям и не испортят внешний вид следами работы. Хотя все и так будет шпаклеваться и грунтоваться перед покраской.

Одновременно пошел процесс пайки и разметки проводов по “+” и “-”, а также определения назначения каждого провода. Чтобы ничего не спалить…

А вот и сам блок управления, который я решил интегрировать в специально изготовленную плату, и разместить ее в максимально нижней части самолета. Зачем вес поднимать высоко? 😉

Конечно, количество каналов (а также длина и количество проводов) для проводки на одном из баков и крыле больше - ведь диоды нужно соединять последовательно.

Чтобы не гонять длиннющие кабели из крыла в крыло решил все завязать на этой самодельной плате, которую прорисовал специально под все размеры.

После интеграции блока в плату устройство стало выглядеть таким образом.


Вес девайса видно на весах

Провода проведены, распайка практически сделана - все готово к склейки двух половинок крыла!
Но меня ОЧЕНЬ сильно смущал, еще с самого начала осмотра модели, узел крепления крыла к хвостовой половинке фюзеляжа. Он очень сопливый и ходит ходуном даже в закрепленном виде на самолете.
Я решил его усилить установив перед вклейкой ребро жесткости в виде бальсовой рейки.
Для этого был отфрезерован специальный паз на определенную глубину, длину и месте.

Подразумевалось, что после склейки двух половинок в месте вклейки усилительной фанерки для болтов часть этого ребра жесткости будет выровнена с поверхностью паза в пенопласте. И после дальнейших вклеек пластины этот узел станет одним целым.

Вторая половинка крыла имела приемный паз для вклееного ребра в первой половинке. Все готово к склейке!

Для сжатия склеиваемых поверхностей с самого начала было запланировано использовать тесьму, которая была слегка растяжима и стоила 8 руб./м в магазине “Ткани” рядом с моим домом.
Была аккуратно намазана одна половинка крыла без излишков смолы, приготовлены модельные булавки, лента и малярный скотч.
Соединив две половинки вместе я получил возможность легко, но оперативно (эпоксидка имеет тенденцию застывать…) фикисровать их друг с другом. Процесс пошел!

В определенном месте лента была зафиксирована булавками и начался процесс обмотки деталей. Чтобы лента не сползала, ее пришлось упереть в ряд булавок воткнутых по краю деталей.

Относительно широкая лента благодаря своим стрейч-характеристикам отлично обжимала детали. Именно поэтому не стоит наносить клея больше, чем нужно - он будет вылезать в этих местах очень сильно. У меня “протечек” практически не было…
На этом фото видно внутреннее ребро жесткости, на которое дальше будет приклеен фанерный усилитель.

Ну, а малярный скотч доделал работу по натяжению тех мест, куда не попала лента. Тем более, что слой поганой краски было не жалко - его все равно снимать по всему самолету.


Готовое изделие.

Пока все сохнет (как же я не люблю этот муторный процесс ожидания!!!) настал черед силовых элементов крыла, которые прилагались в комплекте.
И снова головняк! Нужно очистить от нагара всю фанеру в местах склейки, чтобы обеспечить наилучший контакт с поверхностями.
Попутно, прикинув основные напряжения и силы, действующие на крыло, я немного облегчил эти детали. Ведь борьба за каждые 5-10 граммов становится актуальна при увеличении количества тюнинговых элементов. 😉

Попутно сделал еще одно “открытие” китайской инженерной мысли. Одна из пластин, предназначенных для усиления носика передней части крыла, была на 10 мм длиннее ответной глубины паза в носовой части фюзеляжа.

Поступил просто - отфрезеровал паз в пенопласте на необходимую длину “излишка” и вклеил пластину по всей поверхности и в глубину.


А вот и черед усилительной пластины настал которая благополучно скроет и завяжет в систему внутреннее ребро жесткости в крыле.

Пока все сохнет в 100-й раз 😃 взялся за обрезку плафонов фар так как постоянные эволюции со склееным крылом могли привести к повреждению проводки на диодах или линзы.

После примерки на месте был взят силиконовый прозрачный герметик и нанесен на края плафона тонким червячком. Все это было установлено на заранее ошкуренную поверхность будущего контакта.

Герметик замечательно заполнил все пространство под фонарем. И если что-то понадобиться демонтировать/починить, то его можно будет легко снять.

И вот, после вклейки облегченных деталей в крыло, наступил черед установки блока управления фармаи и БАНО. Первые примерки показали, что нужно немного отфрезеровать пенопласт в месте расположения блока - нужно опустить его максимально низко, так как поверху пойдут провода от батареи и приемника к регулятору и мотору.

Попутно фрезеровался колодец для размещения блока управления шасси и для проводов.

Специально для проводов были отфрезерованы каналы в раме крыла.

Последние работы по пайке, изоляции и “травлению” дорожек (немного ошибся с рисунком платы в одном месте) - вон сколько всего накручено.

Вот так все аккуратно расположилось в нижней части самолета на крыле.

Это размещение позволило произвести тест работоспособности БАНО и фар.

На всякий случай решил взвесить все в сборе

Получился вот такой вес:

Интересно, а сколько весят крылья без таких наворотов?

Но это еще не весь хитроумный замысел моего “инженерного гения”… 😁
После всего была изготовлена вот такая деталь

Зачем, спросите вы? Все просто. Провода и разъемы, которых довольно много получится в моем случае, нужно куда-то прятать. А куда? Конечно же в крыло - оно вон какое толстенное! 😉
Вот именно для усиления ослабления конструкции крыла и была сделана эта деталька.
Которая устанавливается в специально отфрезерованный паз.

Так как нужно усилить ослабление площади склейки крыла после фрезеровки вот такого “марианского желоба” в плоскости крыла.

И вот законченный узел

Griff

Да, посадочные фары классные получились. Респект.

VVU

Да виден серьезный подход, молодец!
А остальные ваши борта изготавливаются по этой-же технологии?

HOmA

Нет, у меня доча родилась, и процесс чутка затормозилсо, пока только болван для фонаря готовлю, со съёмом краски и с покраской поэкспериментировал, фэн отбалансировал, планер к склейке подготовил, проводку для фонариков заложил. Спалил блочёк ретрактов переполюсовкой, отремонтировал заменой 2х транзисторов.
6-7 рабочих дней в неделю, неполучается плотно засесть, отпуск возьму в декабре и к НГ на испытания подоспею 😃