ESC (ликбез)
- Основная проблема длинных проводов от регуля к мотору это потери… Падение напряжения и так далее…
А насчет потерь можно посмотреть Джошуа 😃 Он делал замеры.
Всем привет! Имеются в наличии 3 регуля китайских ноунейм 30А SimonK и один регуль тоже китайский китай 30А SimonK. Так вот, внутренности этих трёх и того одного чутка отличаются - немного разная схемотехника, кондёры разные на выходе БЕКов и т.д. Так вот вопрос - можно ли их все вместе использовать на одном коптере? Откалиброван каждый отдельно, через приемник, на коптер уже поставил, но взлетать пока ссыкотно.
взлетать
то как раз для проверки не надо. Надо удерживая коптер в руке запустить моторы и по реакциям на стики оценить адекватность, в т.ч. и при среднем положении, чтобы его не куда явно не тянуло. Само собой делать это очень аккуратно. Хотя сам подход не очень правильный - разнопородные компоненты это плохо.
Не могу нормально ответ с телефона написать…
Но в руках уже “летал” - ничего криминального. По логике всё должно нормально работать - регуль откалиброван, полётник будет слать управляющий сигнал для нормального полёта, разнотяга движков не должно быть. Может была у кого такая практика?
у меня сейчас стоят 2 литлби 20А и 2 рейсерстар 30А, проблем нет, да, это не по фешую, надо менять на одинаковые
у меня сейчас стоят 2 литлби 20А и 2 рейсерстар 30А, проблем нет, да, это не по фешую, надо менять на одинаковые
Спасибо. Как раз интересовала практическая часть. А регулей уже заказал комплект.
посоветуйте пожалуйста регуляторы для двигателей MT4114
посоветуйте пожалуйста регуляторы для двигателей MT4114
Из однозначно хороших - Hobbywing XRotor 40A
однозначно
Ну это скорее категорично, чем однозначно.
По моему анализу такого типа регов, наличие пластины, которое с трудом напоминает радиатор скорее мешает отводу тепла из-за данной конструкции. Отвод тепла нужен всем регам.
для двигателей MT4114
У меня с 4112 прекрасно работают и меньших размеров при 6S.
В моих дневниках есть тесты. Можно что-то и там прочитать.
Например в rcopen.com/blogs/145578/22463 - перечислены в конце, включая неудачный Kiss24A.
Есть и другие, но что не тестил стараюсь не советовать.
По моему анализу такого типа регов, наличие пластины, которое с трудом напоминает радиатор скорее мешает отводу тепла из-за данной конструкции. Отвод тепла нужен всем регам.
Это из реального использования. Есть два коптера на 8кг и 10кг, с этим регуляторами летают без проблем.
Регуляторы достаточно плотно упакованы, не сгорел пока ни один. Из других, волшебный дымок на этапе тестов видел не раз, благо окта, без пары моторов посадить можно.
Есть и другие, но что не тестил стараюсь не советовать.
Аналогично.
Это из реального использования. … с этим регуляторами летают без проблем.
Так точнее. Хотя и в этом случае есть нюансы.
не сгорел пока ни один.
Я, дополнительно, стараюсь тестировать тепловизором под нагрузкой без пленки (с Вашим такого не получится), так точнее. Можно выявить перегрев отдельных элементов, которые скажутся на надежность. К сожалению, не собрался выложить в дневник.
Конечно, с волшебным дымом сразу в отбраковку.
А у меня нубские вопросы:
-
Зачем регуляторы затягивать в свой корпус, если их можно было бы смонтировать на самом луче? Как минимум, прицепить полевики к лучу, если тот сделан из металла, то получим бесплатный теплоотвод
-
Зачем вообще нужны регуляторы сегодня, если мощные процессоры позволяют генерировать практически любые управляющие сигналы + остается куча ресурсов для других вычислений?
Регулятор условно состоит из двух частей, цифровой и силовой. И если цифру можно отдать контроллеру, то силовую часть все равно придется делать отдельно… Разумеется, есть уже готовые изделия(полетные контроллеры) с регуляторами на борту, но это просто объединенная печатная плата, а функциональные блоки так и так отдельные. В общем, в массе такой подход неудобен, существует куча причин, по которым так делать нельзя. Например, регуляторы не всегда используются совместно с полетным контроллером, под разные типы коптеров пришлось бы делать разные виды полетников и писать разные прошивки, и так далее…
- Зачем регуляторы затягивать в свой корпус, если их можно было бы смонтировать на самом луче? Как минимум, прицепить полевики к лучу, если тот сделан из металла, то получим бесплатный теплоотвод
Вы и сейчас можете поставить рег на луч соблюдая правила.
Можете и мосфеты силовые поставить на луч, но это уже будет серьезная переделка, т.к. каждый ключ надо изолировать.
- Зачем вообще нужны регуляторы сегодня, если мощные процессоры позволяют генерировать практически любые управляющие сигналы + остается куча ресурсов для других вычислений?
Дополнительно к сказанному Сергеем.
Основная задача мозга в реге это создание 3-х фазового ШИМ. И большая проблема , чем вычисления, это потребность в 6 выводах на 1 рег. Помножьте на количество моторов и получите необходимость в супер микре причем не универсальной. Кому-то достаточно 3-х вмг, а кому-то требуется 12.
Сгорел у меня тут HK 25A, как выяснил похоже остатки моей канифоли на ключе помогли. На одной фазе выгорел 1 из 3х ключ(N), я его выкинул и все стало хорошо. Но вчера я разложился опять, и опять этот-же регуль… Теперь по той-же скажем так стороне выгорели все 2 § ключа. Я их выкинул и воткнул из закромов один что был. Теперь я боюсь вообще ставить этот регуль, вдруг опять накроется.
Вообще есть возможная причина почему могли выгореть § ключи? Они были чистые и хорошие(я так думаю).
Может вообще все выпаять и проверить каждый мосфет тестером? Они-же могут иметь состояние “полугорелый”? Ну или такое когда внезапно он дохнет?
На одной фазе выгорел 1 из 3х ключ(N), я его выкинул и все стало хорошо.
Это как, без замены что-ли?
вдруг опять накроется.
Вообще есть возможная причина почему могли выгореть § ключи? Они были чистые и хорошие(я так думаю).
Да есть несколько причин - перегрев, пробой скачками напряжения и т.п. И обычно если выгорел 1, то и другие уже подгорели и готовы выйти из строя.
Они-же могут иметь состояние “полугорелый”?
Во. В это состояние они и переходят. Проще не заморачиваясь заменить все, а еще устранить причину выхода из строя.
Это как, без замены что-ли?
Регулятор 25А.
У меня максимальный ток 10А, Есть регулятор 8-10а где вообще по одному ключу стоит, так вот он спокойно тянет мои моторы(25А поставил на замену из-за размера, удобно ремонтировать, если что можно саму атмегу поменять, вообщем ремонтопригодность), поэтому я выпаяв 1 из 3х не стал что-то на его место впаивать.
Во. В это состояние они и переходят. Проще не заморачиваясь заменить все, а еще устранить причину выхода из строя.
Это состояние можно как-то проверить тестером?
перегрев
Точно не это, запас мощности хороший + радиатор.
Сейчас вот проверял мотор с регулем, работает вроде хорошо но иногда чувствую как-будто синхронизация теряется на микросекунду, почти не заметно но рукой чувствую.
Регулятор 25А.
У меня максимальный ток 10А, Есть регулятор 8-10а где вообще по одному ключу стоит, так вот он спокойно тянет мои моторы(25А поставил на замену из-за размера, удобно ремонтировать, если что можно саму атмегу поменять, вообщем ремонтопригодность), поэтому я выпаяв 1 из 3х не стал что-то на его место впаивать.
Мы хоть о чем говорим? Хоть речь идет о ЕСК для БК моторов, а не о чем-то другом?
Или речь идет о монстре о 18 ключах? Ну хоть что-то, хоть ссылку или описание.
Это состояние можно как-то проверить тестером?
По идее сопротивление перехода в открытом состоянии. Но не проверял, обычно просто меняю или на запчасти.
Точно не это, запас мощности хороший + радиатор.
Радиатор без теплоотвода только добавляет вес. Измеряли, что он работает?
Запас мощности? Вы чем-то мерили или доверяете магии цифр на наклейке? Так это как на заборе написано.
Запас мощности? Вы чем-то мерили или доверяете магии цифр на наклейке?
HK SS 8-10A, HK SS 25-30A.
Вот мои esc, прошиты 2 года назад SimonK.
HK SS 8-10A горели, правда обычно в следствии: упал заклинил мотор, как-то раз криво прошил, замкнул фазу на общий “-” или “+”, и т д. Из-за перегруза они не горели, если что моторы 2212 >900kv макс ток 10-12а. Так как там atmega в самом маленьком корпусе да и в целом маленькие я решил набрать регулей на 25А, их легко ковырять, да и летать на пределе мощности не хорошо.
Так что речь идет о HK SS 25A.
Касательно запаса мощности. AO4404 N (8.5a) x3 = 25.5A минус ключ то 17A. TPC8120 P (-18a) x2 = 36A. (они как раз и сгорели сейчас оба в одной фазе).
По идее сопротивление перехода в открытом состоянии. Но не проверял, обычно просто меняю или на запчасти.
8 N и 4 P это выходит кандидаты на помойку…
У меня есть немного другие феты на замену AO4407A и IRF8707, но конечно не хотелось бы тупо все заменить, наверняка 1 или 2 битых…
Наверно выпаяю все и посмотрю их.
Вообще конечно я удивлен что канифоль способна такой геморой устроить…
Радиатор без теплоотвода только добавляет вес.
Вроде с тероморезинкой, по крайне мере как на 8-10а на этих нету таких углей, все таки жар поглощает…может быть я заблуждаюсь.
Вот мои esc
Лучше фото в разобранном виде со стороны ключей.
Касательно запаса мощности. AO4404 N (8.5a) x3 = 25.5A минус ключ то 17A. TPC8120 P (-18a) x2 = 36A. (они как раз и сгорели сейчас оба в одной фазе).
Это не запас. В регах так считать бесполезно. Есть реги с ключами на 100 А, при этом сгорают от 20А.
К слову, мосфет на 200А может сгореть от 1А, если неправильно его открывать.
У меня есть немного другие феты на замену AO4407A и IRF8707, но конечно не хотелось бы тупо все заменить, наверняка 1 или 2 битых…
Немного теории, чтоб разговор шел на одном языке. Для работы рега требуется 6 ключей. По 2 (N и Р или просто два N) на каждую фазу. Если в этом случае просто удалить 1 ключ, то принцип работы будет нарушен. Если у вас стоит 12 или 18 ключей, тогда конечно можно удалять по одному, но как Вы предположили тогда не будет запаса мощности.
Теперь о замене на другие. Нельзя менять просто по току. Для рега требуется подбирать 4 параметра мосфетов:
- ток. И тут чем больше, тем больше запас. Увлекаться не стоит - увеличивается размер и заряд затвора.
- напряжение. Надо с запасом в 2 раза к питанию, чтоб не пробило.
- заряд затвора - не более чем стоял до этого, в идеале как можно меньше. Если заряд будет больше, чем до этого, то ключ будет медленно открываться и сгорит именно от этого. Заряд это как засов ворот. Чем больше ворота, тем мощнее засов, тем сильнее должен быть открывающий. Кстати, когда ставят 2-3 параллельно, то увеличивают суммарный заряд затворов, что приводит к перегоранию уже из-за медленного открытия мосфета.
- размер. Ну тут просто. Хотя, современные можно найти меньше с лучшими параметрами.
Вообще конечно я удивлен что канифоль способна такой геморой устроить…
Из-за нее начинается коррозия с последствиями.
Вроде с тероморезинкой, по крайне мере как на 8-10а на этих нету таких углей, все таки жар поглощает…может быть я заблуждаюсь.
Терморезинка так себе проводник тепла, больше годиться для малого потока тепла. Куда надежней все снять, покрыть лаком для защиты от воды и поставить в поток винтов.
Для рега требуется подбирать 4 параметра мосфетов:
Я все постарался учесть, к слову максимальный ток меня не интересовал, новые по току даже поменьше старых.
Напряжение одинаковое.
Затворы. N-Канал. Старый AO4404 9.7, 1.6, 1.3. Новый IRF8707 9.3, 2.2, 1.9. P-Канал. Старый TPC8120 180 ,20, 40. Новый IRF8707 39, 4.6, 10. *nC
Размер как и у старых so-8.
Есть реги с ключами на 100 А, при этом сгорают от 20А.
К слову, мосфет на 200А может сгореть от 1А, если неправильно его открывать.
Ну да. Но речь идет то о правильной работе по идеи…