Tarot FY680 HexaCopter
Кондеры зачем? Там всего 30 см , кстати на силовой плате( раздача питания) паяю всегда несколько кондеров, керамику и тантал на вольт 25 . Питаю 12в.
Кондеры зачем? Там всего 30 см , кстати на силовой плате( раздача питания) паяю всегда несколько кондеров, керамику и тантал на вольт 25 . Питаю 12в.
А можно чуть подробнее зачем керамику + тантал и какие емкости?
Чтоб без привязки к моторам, пропам ? только к раме ?
да конечно, я думаю, что сетапы очень близкин будут, огромные винты не встанут, маленькие не целесообразно. Конечно, с конфигом лучше. Просто если выкладывали раньше я буду читать тему.
Тантал около 200 мкФ , а керамика 1мкФ , те что есть под рукой.
Кондеры зачем? Там всего 30 см
35см только лучи, плюс разводка до аккумов см 10-15 может быть, так что не помешает.
Я не хочу рисковать коптером из-за сдохшего кондёра, тем более на африканцах 1 кондёр только стоит, явно не очень большой ёмкости (в термоусадку запаял, посмотреть не могу, на вид где-то 500-600мкф).
На рцтаймерах 40а стоят 2 по 330мкф.
На плате разводки кондёр вешать ничем не поможет т.к. индуктивность на проводах от платы до регуля будет увеличиваться один фиг.
В общем, каждый решает для себя, я если буду регули вешать под моторами, то кондёры добавлю.
Я не экономист , но мне почему то кажется, что кондеры никак на индуктивность проводов не повлияют. Выбросы напряжения сгладить, по переменке поработать, лишний вес еще от них 😉
Я не экономист , но мне почему то кажется, что кондеры никак на индуктивность проводов не повлияют. Выбросы напряжения сгладить, по переменке поработать, лишний вес еще от них
Высокая индуктивность длинных проводов при изменении тока через цепь (что происходит с регулями очень часто, тыщу раз в секунду, ибо на то они и регули 😃 ) вызывает всплеск напряжения выше, чем напряжение на батарее.
Кондеры ставятся, чтобы эти всплески гасить, как вы верно заметили.
Поизучал я тему - кондеры паять таки надо, причем как можно ближе к регулю и обязательно низкоимпедансные (low ESR), обычные малоэффективны да еще и быстро сдохнут. Паять на плате распределения питания смысла мало, т.к. в этом случае все равно основная нагрузка приходится на штатный конденсатор регуля.
Длина проводов - вовсе не 30 см получается, там 30 см только сам луч, а еще от луча до платы распределения питания дотянуть, плюс дорожки на плате, вывод с платы, вывод с батареи, суммарно набегает сантиметров под 50.
Читал про эксперименты с регулями без дополнительных конденсаторов - на длине провода 80 см получались всплески напряжения по 200-300 В на батарее 6S. Последствия вполне предсказуемые - практически мгновенный выход регуля из строя.
Я подпаял три конденсатора в параллель 330мкФ 35В, правда, посмотрев на эту громоздкую байду (регуль+кондеры), висящую под мотормаунтом и торчащую из-за него сантиметра на 3, переставил таки регули на раму. Спасибо всем, кто выложил фотки своих компоновок, как-то в голове сразу прояснилось по вопросам размещения компонентов на раме. Отсутствие опыта все же сказывается.
Интересно как там напряжение мерили-если всплески,то наверно по осциллографу , цифровик не покажет такие всплески ,на входе регуля при таком внутреннем сопротивлении акка и сечении проводов никак не скаканет до 200 вольт, потому что сгорит нафиг стаб на регуле сразу,ему пофиг низкоимпедансный кондер на входе… Да и с чего скакать на входе? При изменении нагрузки на длинных проводах будет наводиться эдс,но никак не 200 вольт,даже на частоте управления … Надо ехать к специалистам 😃 Не буду спорить,но сейчас у меня вообще без кондеров стоят регули афро 12 А на 4S гексе , полетаю,может и стрельнет отсутствие кондеров. Вообще кондеры на регули ставят для подпитки на пиках потребления,но никак не для компенсации индуктивности проводов…Повторюсь,я не электрик и могу ошибаться. 😃
Замерил на тароте длину-28 см от платы до регуля,пропы 14,на лучах удлинители.
Повторюсь,я не электрик и могу ошибаться.
Я уже выше приводил ссылку на тему на гцгрупс где всё это дело подробно разжевано.
Интересно как там напряжение мерили-если всплески,то наверно по осциллографу , цифровик не покажет такие всплески ,на входе регуля при таком внутреннем сопротивлении акка и сечении проводов никак не скаканет до 200 вольт, потому что сгорит нафиг стаб на регуле сразу,ему пофиг низкоимпедансный кондер на входе… Да и с чего скакать на входе? При изменении нагрузки на длинных проводах будет наводиться эдс,но никак не 200 вольт,даже на частоте управления … Надо ехать к специалистам 😃 Не буду спорить,но сейчас у меня вообще без кондеров стоят регули афро 12 А на 4S гексе , полетаю,может и стрельнет отсутствие кондеров. Вообще кондеры на регули ставят для подпитки на пиках потребления,но никак не для компенсации индуктивности проводов…Повторюсь,я не электрик и могу ошибаться. 😃
Замерил на тароте длину-28 см от платы до регуля,пропы 14,на лучах удлинители.
В эксперименте регуль сгорал аж с дымом, и именно по причине скачка напряжения. Что конкретно там зажаривалось - не уточняется. Низкоимпедансный кондер на входе сглаживает скачки напряжения до безопасного уровня, однако чем больше длина проводов, тем выше индуктивность, и тем большая емкость конденсатора требуется для сглаживания.
А точные цифры из того эксперимента следующие (в предыдущем посте по памяти писал): без конденсатора вообще при силе тока 55А и длине проводов 80 см получались импульсы 430В шириной 1 мс. При длине проводов 140 см импульсы были уже 700В.
Поэтому кондеры на регулях ставят не для подпитки на пиках потребления, а для купирования подобных импульсов.
Для неэлектриков индуктивность объясняется при помощи потока воды. Если воду, текущую из трубы, резко перекрыть, то вода будет стремится продолжить движение, из-за чего возникнет явление гидроудара, которое может быть весьма разрушительным.
Регуль - та же задвижка на пути электрического тока, которая открывает-закрывает движение тока с большой частотой. И вместо гидроудара возникает всплеск напряжения.
Давно не был в этой теме, подскажите выкладывал кто на эту раму настройки под назу?
а я то думал, что все индивидуально, независимо от рамы )
полагаю, что все с нуля, конкретно под себя.
Чтоб без привязки к моторам, пропам ? только к раме ?
а я то думал, что все индивидуально, независимо от рамы )
полагаю, что все с нуля, конкретно под себя.
Ну вот и написали бы, какие параметры конкретно у Вас получились с конкретными пропами, кол-вом банок, kv моторов и полетным весом.
Вместо того чтобы воду в ступе толочь. Ведь никто так и не назвал хотя-бы примерных значений от которых стоит отталкиваться…
PS: в мануале NAZA есть рекомендации для разных типов рам DJI.
Для F550, пропы 8 дюймов, регуляторы 30А, 4банки, полетный вес 1,5 кг
Basic Gain:
- Pitch: 170
- Roll: 170
- Yaw: 150
- Vertical: 140
Attitude Gain: - Pitch: 170
- Roll: 170
И эти значения значительно отличаются от того что установлено с завода. А наш то еще побольше будет…
в мануале NAZA есть рекомендации для разных типов рам DJI.
Для F550, пропы 8 дюймов, регуляторы 30А, 4банки, полетный вес 1,5 кг
Basic Gain:
- Pitch: 170
- Roll: 170
- Yaw: 150
- Vertical: 140
Attitude Gain:- Pitch: 170
- Roll: 170
И эти значения значительно отличаются от того что установлено с завода. А наш то еще побольше будет…
С этими значениями сделал первый подлёт дома в тесной комнате. Придерживал гексу сверху одним пальцем в ATTI - висела, как вкопанная. Подёргал стики - послушно и точно ныряла и поворачивалась.
А кто-то с пластиковыми винтами летает? Или все на карбоне?
Проблема такая, летал на карбоновых 12x4.5, все было замечательно. Упал, один проп сломал, 2 треснуло. Столько запасных у меня нет. Заказал новые.
Пока они прийдут, взял на перебиться 4 комплекта пластиковых, вот таких.
И не могу с ними взлететь. Сразу же при взлете его валит то на хвосто, то на бок. Уже и гейны накрутил в 100, 100, 100, 100, 100, 100. Стало чуть стабильнее но все равно сильно болтает из стороны в сторону, уже и пластиковых 3 пропа сломал…
Единственная мысль - пластиковые слишком мягкие и дают нестабильный поток, возможно и несбалансированы, вот и болтает.
Сама наза вроде исправна, входил в IMU Calibration, гироскопы колеблятся в пределах +/- 0.1, акселерометры по нулям, Z=-1.
Если покачивать аппарат из стороны в сторону - адекватно меняются показания.
Странно все это. Наза считается самым устойчивым к вибрациям контроллером. А тут такое 😦
пропы балансировать нужно, возможно из за вибрации все!
Подскажите пожалуйста, чему равно это расстояние (т.е. ширина маунта и площадки, собираюсь брать болты М2,5)?
А кто-то с пластиковыми винтами летает? Или все на карбоне?
Я летал с АРС, правда не на этой раме, а на XAircraft 650, проблем не было с ними. ЕРР не использовал, но пишут про них нехорошие вещи, я так понял, сделаны они из китайского пластилина, совершенно не пригодны для тяжелых аппаратов, ломаются от малейшего чиха, рвутся в полете.
В общем, используйте нормальные пропы, зачем над аппаратом издеваться. 😃
Ну и понятно, что баланс любых пропов проверять нужно обязательно, тем более что пропы низкого качества почти наверняка сильно разбалансированы.
Народ, хочу Tarot 680, но под 14 пропы.
т.е. хочу взять всю комплектуху от 680, а лучи взять в другом месте трубку карбоновую 16мм.
или лучше заморочиться с 810, там крепеж лучей по лучше вроде бы…
Я тоже над этим вопросом голову ломал и остановился на 810-й, так как 680я хлипковата и наращивать массу полезной нагрузки переходя на 14 пропы не вижу смысла