450pro и фюзеляж airwolf
Видно я “не зная броду” слишком быстро лезу в воду. Опыта эксплуатации ЛА мало(всего год). Прикупил на 450-ку кузов AIRWOLF. Когда одевал тушку (инструкции по сборке нет) слишком сильно сомневался в крепежах и правильной фиксации в кузове и не зря В результате пробного подлёта (благо не успел оторваться) тушку просто разорвало. Вал ОР согнулся на 45°, хвостовую балку срезало около кейса, слегка погнулся флайбар, пополам сломался брекет антиротации (стоял пластиковый), лопасти ОР остались без единой царапинки. Грешу в первую очередь на себя, т.к. сомневался в крепежах рамы к фюзеляжу, а шило в … сделало своё дело. Фюзеляж пострадал, но не рассыпался.
Причина остаётся загадкой, выдвигали разные теории с парнями, но к единому мнению не пришли. Фюзеляж в общем состоянии цел, но изрядно покоцан. Вибрации особой и не было. Пак улетел метров на 6.
Выводы:
-
Спешка к хорошему не приводит. -
Специалистов по монтажу копийных фюзеляжей мало, но найти можно. -
Создать тему для искоренения эффекта «граблей». -
Дно фюзеляжа должно быть монолитным, трёх креплений для 450PRO маловато.
Вопросы:
Так вот, ввиду показательного распада техники (на глазах у публики) есть пару вопросов к практикам:
- Как правильно крепить (если нужно) хвостовую балку в кожухе(хвоста фюзеляжа)?
- Сколько точек крепления нужно между фюзеляжем и носителем (450PRO)?
- Как и чем правильно ремонтировать нанесённый урон кузову?
- Какие обороты на роторе нужны для 450-ки ?(будут правильными для двух и четырёх лопастных голов).
- Как фиксировать хвост на балке если мешает кронштейн антиротации?( в принципе извернуться можно, но сложно)
- Хвостовую серву крепить на балке или стандартно для прошки?
- Делать-ли укороченные подкосы?
Предполагаемые решения:
1)Предполагаю для укрепления днища использовать две фанерки (А и В) посаженные на эпокидку.
2)Для устранения трещин в кузове планирую использовать "паутинку с внутренней стороны пропитанную эпоксидкой.
3) Для фиксации тушки в кузове буду использовать девяти точечное крепление.
4) Для устранения внешних дефектов - шпаклёвка и точечная подкраска.
По ремонту фюза.
Не катастрофа, все можно починить. Два главные правила.
- Треснувший ламинат встык склеивать бессмысленно.
- Треснувший гелькоат зашпаклевать невозможно.
Я бы ремонтировал так.
Первым делом проверил бы геометрию фюза, если что-то криво, можно выправить феном.
Совместил бы все разрывы и фрагменты, скрепляя все снаружи малятным скотчем. Если разрывы хорошо совпадают, можно склеить временно циакрином.
Затем, когда фюз будет в целом уже похож на себя, снаружи добавил бы скотча в ремонтируемых местах, поскольку он будет являться фактически матрицей.
Недостающие фрагменты также нужно заклеить скотчем, следя за тем, чтоб он по возможности повторял форму поверхности.
Следующим этапом нужно дремелем изнутри разделать на ус все разрывы, удаляя ламинат до геля.
Далее просто - намазать эпоксидкой ремонтируемые места и наложить полоски стеклоткани. Эпоксидки много не надо, только ткань пропитать. Ну и не увлекаться толщиной, конструкция должна быть равнопрочной.
Чтобы изнутри все это выглядело прилично, на сырую эпоксидку можно уложить и ровно разгладить тонкую пленку, напр. упаковочный стретч.
Когда все высохнет, разделать снаружи дремелем трещины на гелькоате. их нужно убирать до ламината, не оставляя самых мелких. Иначе обязательно треснет по этому месту. Ну и в ширину место разделки 5-10 мм.
Дальше шпаклюем, шкурим, красим. Шпаклевка - полиэфирная автомобильная, краска в самом простом случае - акриловая в баллончиках.
Потерянных фрагментов нет (на фотках видны разрывы в узких местах). Правильно -ли я понимаю, что если я проклею стеклотканью по трещинам с внутренней стороны, то мне придётся всё равно разделывать дремелем трещины с внешней стороны?
Правильная-ли мысль укрепить днище применив фанеру и эпоксидку? Потянет вес и теоретически улучшит прочность основания крепления, “залить фундамент” так сказать.
Реально можно греть феном и менять геометрию кузова? Я в шоке, такого от кузова не ожидал, это ведь не пластик.
Трещины снаружи обязательно нужно зачищать до стеклопластика. Оставив даже маленькую трещину, по ней потом и краска, и шпаклевка снова треснут.
Вот только заливать ничего не надо. С фюзом и так вес большой, добавлять не стоит.
Стеклопластик феном размягчается элементарно. Тут, правда, сноровка нужна, чтоб не перегреть и не испортить. А в принципе ничего сложного, аккуратно греть и прямо руками в х/б перчатках все можно выправить. Таким способом, например, можно починить деталь, на которой что-то долго лежало и она утекла.
Соглашусь с Геннадием, коцнуло фюз нормуль, но на помойку ему рановато. В моей теме сказано про покоцаный фюз Агусты. Геннадий избавил меня от описания процесса ремонта (последующие операции не берем), так как с точностью до 1000% описал процесс. Под эту хреньку антивращательную, просто вырезать побольше места в верхней площадке, если и так не идет, то переместить фюз по возможности вперед (потом поплясать с центровкой). Крепление (рамка) видны в моей теме и соседней. Переделаны и описаны 2 варианта, мой дешевле второй (PoroHard) дороже из-за применяемых материалов, он и прочнее, но это (мое мнение) излишняя прочность, хотя в данном случае, возможно и нет. Единственное, что могу посоветовать, думаю и Геннадий со мной согласится, после ремонта красить фюз не местами а целиком. Можно и шкурануть (фрагменты все равно придется шкурить) для экономии веса. Само собой не забывать и о весе наносимой краски, при слишком усердном кранении можно и весу нагрузить прилично. Это сэкономит время и нервы, да и с подбором краски мороки не будет.
после ремонта красить фюз не местами а целиком. Можно и шкурануть (фрагменты все равно придется шкурить) для экономии веса.
Красить, разумеется, целиком. А гелькоат можно шкурить безжалостно, лишь бы не прошкуривать до ткани там, где все цело. Он ведь только для цвета, прочности от него ноль, а толщина приличная.
После выравнивания поверхности, перед покраской, надо обязательно загрунтовать целиком фюз. Но не ради адгезии, на стеклопластике краска и так держится. А ради однотонной поверхности с одинаковой фактурой. Иначе и краски нужно будет много, и риск потеков. На шпаклевке краска держится хорошо, а с пластмассы может потечь.
Приймите соболезнования, но хоронить рано.
Я просматривал “Волка” разных производителей. Некоторые в штатной раме не делают поперечен, и я думаю что это по недоработке.
При ремонте имеет смысл в верхнюю часть(изнутри) вклеить деталь из 2мм фанеры, на первом этапе не вырезать проём под тарелку перекоса.
После этого отремонтировать корпус как предлогали Геннадий и Михаил, а на роследнем этапе вырезать проём.
Такой способ ремонта позволит Вам достаточно жостко зафиксировать фрагменты с нужной гиаметрией.
Огромное спасибо коллеги за разъяснения и активное участие в сложившейся ситуации!
По покраске и обработке кузова всё понял.
По подрамнику есть небольшая проблема, при центровке хвостовой балки расстояние от дна фюзеляжа до рамы составляет 4 м, из чего можно сделать вывод о невозможности изготовления подрамника (как сделано у Сергея и Михаила). Если даже изготовить подрамник, то его жёсткость и сопротивление излому будут весьма низки. Думаю, что эффективней и надёжней использовать вместо подрамника по всей возможной горизонтальной площади один лист 4 мм фанеры.
По брекету антиротации.
Придётся резать кузов вглубь на ~ 5-6мм, ввиду неизбежного проклеивания кузова с последующей маляркой имеет смысл укрепить верхнюю часть кузова (в том месте где будет дополнительный вырез под брекет).
Как-то так думается. 😃
Думаю, что эффективней и надёжней использовать вместо подрамника по всей возможной горизонтальной площади один лист 4 мм фанеры.
При таком решении можно вырезать окна для облегчения и перед вклейкой, с обеих сторон заламинировать карбоном 200 гр./м(даёт жосткость).
Вклеивать на эпоксидке с микросферой.
Думаю, что эффективней и надёжней использовать вместо подрамника по всей возможной горизонтальной площади один лист 4 мм фанеры.
У меня именно так закреплен в фюзеляже Раптор 550. Вместо шасси к раме прикручен прямоугольник из стеклопластика, а к нему закреплен фюз.
- Какие обороты на роторе нужны для 450-ки ?(будут правильными для двух и четырёх лопастных голов).
Нужно ли ставить четырёхлопостную голову? На оригинале стоит двухлопостная.
Себе купил такую…
Для тушки PRO нужны переделки. У этой головы диаметр тарелки меньше, чем у PRO. Как следствие задний(длинный) шарик не достаёт до антиротационной рамки. Шарики я ставил от 500 с резьбой 2мм, в новых 500 резьба 2.5мм.
Такая-же и оттуда-же голова должна приехать на этой неделе, приедет - будем смотреть и думать. Так-же приезжает с головой ФЕС Коптер-Х.
В общем - посмотрим подумаем и решим как быть, на чём летать(оборудовании).😃
Нужно ли ставить четырёхлопостную голову?
Будучи полным “незнайкой” в теории, интуитивно пологаю(наивно наверное) что четырёх лопастная голова даст нагрузку на силовую (мотор/регулятор/АКБ) и плавность, эффективность энергии ротора, повышенную грузоподъёмность(в разумных пределах) на более низких оборотах ОР.
Совершенно случайно попался самозатвердевающий пластик, интересная штука.
Есть предложение обтянуть кузов карбоновой плёнкой. Не для понтов, а для прочности/жёсткости/отсутствие возни с клеем и стеклотканью. Что думаете по этому поводу коллеги?
Для тушки PRO нужны переделки.
Я так понимаю что прошки (с тремя креплениями по центру днища фюзеляжа) в копийные кузова не ставят, вот и приходится с “бубном танцевать”
Многие копийные корпуса делались когда прошки были только настоящие,а народ любит ставить клонов.
Прошная тарелка в некоторые тушки не влазит. Штатные крепления тушки на чюрочках в плане надёжности
оставляют желать лючшего. Если делать по людски, то нет разницы под какую тушку.
А что за карбоновая плёнка? Если самоклейка венил под карбон, то до с…ки кари очи.
Если самоклейка венил под карбон, то до с…ки кари очи.
Уточнил, вениловая плёнка под карбон. Как правильно понимать вашу вторую часть предложения?
Прочности и сохранения формы это не даст, клей на пленке от нагрева и нагрузки будет течь.
Вторая часть предложения (в Украине) обозначает безполезность действия.😃
Если плёнку использовать вместо покраски, то фюзеляж все равно необходимо склеить(укрепить).
“-Усё упоняв шеф”(их к.ф. “Бриллиантовая рука”).
Если плёнку использовать вместо покраски, то фюзеляж все равно необходимо склеить(укрепить).
Сделаю!😃
Адаптация тушки к фюзеляжу в самом разгаре. Было выпилено основание из текстолита + фанерки
Всё было склеено и немного для экономии веса (20гр) облагорожено, в итоге вот так получилось.
Сегодня взвесил фюзеляж в сборе с паком и двухлопастной флайбарной головой =~ 1 кг 250 гр.
Появилось два вопроса:
1)Полетит с таким весом?
2) Что делать с хвостовыми лопастями? Расстояние между кромкой лопасти и землёй/полом около 5 мм. Резать хвостовые лопасти на мм 5-7, или есть короткие но широкие в продаже?
- rcopen.com/forum/f116/topic169350. Пост № 20, 23. А вообще тема стоящая, гляньте всю. Интересно, чё её сюда не перенесли.
- Как вариант. Стойку носового колеса укоротить или весь механизм приподнять. Нос опустится, хвост поднимется. Правда при взлете нужно будет корректировать положение модели, а может при достаточном газе стартовать будет сразу вверх и вперед, эффектно и вааще.
или есть короткие но широкие в продаже?
А посмотрите от V2 мне кажется они короче.
А посмотрите от V2 мне кажется они короче.
На сколько я знаю на 450-ки все хвостовые лопасти стандартные 59-61мм. У меня есть широкие карбоновые ~ 55мм, но есть сомнение в качестве(с хоббикинга)
- Как вариант…
Dумал на эту тему, не вариант, банальный завал на хвост при посадке аннулирует старания по укорачиванию стойки. Возможно нужно будет сделать еще один плавник (симпатишный) и смонтировать его под балкой.
Полетит с таким весом?
Полетит. Я на 450ку для интереса цеплял второй аккумулятор. Нормально летало.
На сколько я знаю на 450-ки все хвостовые лопасти стандартные 59-61мм.
Да вот как раз на V2 идут лопасти 55мм, ношёл специально померил.