Моторы и контроллеры то на чем мы ходим
маленькие моторы я мотаю 046-0.71, даже 0.9 мотал Вайперы, там 14 жил как раз входит. обычно смотрим максимальное заполнение, самым удобным проводом. я использую ПЭТВ-2, 2 -слойный, поэтому сечение меньше получается. чем хотелось-бы.
обычный ПЕЛ ,ПЕТВ, ПЭЛР(как понимаю должен быть термо-влагостойкий)какой лучше применить?
В зависимости от преследуемой цели используется изоляция второго типа (меньше вероятность повредить изоляцию) и первого типа (больше меди в пазу).
Провод ПЭТВ, самый доступный и распространённый, это современное название провода ПЭВ. Я сравнивал ПЭВ-1 и ПЭТ-180-1, разница при нагревании газовой горелкой есть, но очень маленькая, для наших целей подходит любой.
Самым надёжным будет провод с полиэфирной изоляцией, у него максимальная степень стойкости к истиранию, это как раз ПЭТВ и ПЭВ.
Провод с изоляцией из полиуретана (все с буквой Л в названии) будет лудиться без зачистки, однако перегрев обмотки такому мотору гораздо более страшен.
интересно встречается обмоточный провод из бескислородной меди?
Все обмоточные провода делаются из высококачественной меди марки М0 или лучше, удельное сопротивление у всех практически одинаково. А искать “бескислородную” медь, равносильно поиску серебрянного провода, разницы крайне мало. И гораздо эффективней окажется укоротить скажем на 1см провода на регуляторе.
я использую ПЭТВ-2, 2 -слойный, поэтому сечение меньше получается. чем хотелось-бы.
Довольно распространённое заблуждение, я тоже так думал ещё год назад. 😃
Единичка и двоечка в названии, это не количество слоёв, а именно тип изоляции по стандарту.
Провода с двухслойной изоляцией имеют букву Д в названии, например: ПЭТД–200-1, ПЭТД–200-2, ПЭВТЛД, и т.д.
Вот тут кратко приведены некоторые параметры разных марок проводов и области применения: mikroprovod.ru/mikrokat.pdf
И гораздо эффективней окажется укоротить скажем на 1см провода на регуляторе.
кстати о птичках, а насколько вообще целесообразно укорачивать провода в обычной хоббийной лодке? а то у меня регулятор близко к мотору, но провода длинные, поэтому их свернул в калачик. Не хочется резать, так как в будущем может быть в другую лодку регуль уползет.
лучше укорачивать провода питания, я на регулях их почти под корень укоротил, все равно на акках длинные стоят, на моторах это не так существенно
хочу внести ясность по моторам и описать вкратце их различия,
Моторы типа Tenshock Viper\ CZI, моторы у которых по 2 катушки на фазу. Это симбиоз 4-х полюсного ротора и 2-полюсного статора, (для 6 полюсов там 9 слотов в статоре и 3 катушки на фазу).
+Широкий диапазон регулировки тайминга, и качественный отзыв на эти изменения, 0-30 градусов. обороты растут при измении тайминга , вплоть до максимального значения, но ток при этом тоже растёт!
-повышенный ток потребления, во всех режимах.
-\+практически не чувствителен к тюнингу.
Моторы типа TP Power, Tenschock CZII, Scorion 4-х полюсные моторы, у которых 4 катушки на фазу. Это мотор у которого 4 полюса ротор и 12 слотов в статоре (для 6-полюсного 18 слотов в статоре и 6 катушек на фазу).
+Меньший ток потребления в соединении дельта
+Положительно принимает перемотку, уменьшая потребление тока
-больший ток потребления в соединении звезда
-практически не чувствителен к изменению тайминга 0-10 градусов, при больших значениях, ток растёт, нагрев растёт, обороты не растут.
Для сравнения: 1515 теншок 15 витков, 24А в мини эксперте. ТРР 2920 12D, 22А в мини эксперте. Данные для одиночной гонки, для перемотанных моторов.
+Меньший ток потребления в соединении дельта
больший ток потребления в соединении звезда
всегда думал что наоборот 😎
вот параметры одного двигателя который позволяет коммутировать подключение
Особенности:
• Два варианта подключения для 730kv или 1280kv
• Корпус двигателя, изготовленный из алюминия Т6, при помощи ЧПУ
• Намотка из меди высокой очистки
• Предварительно установленные 4 мм bullet-разъемы
• Мощные спеченные неодимовые магниты
• Точность конструкции для максимального преобразования энергии
• Предварительно установленная рубашка водяного охлаждения.
Технические характеристики:
RPM/v: 730kv @ “Y” / 1280kv @ “Δ”
Максимальное напряжение: 41V (11S)
Максимальный ток: 128A @ “Y” 730kv / 229A @ “Δ” 1280kv
Максимальная мощность: 5280w
Сопротивление: 0.0132 Ом @ “Y” 730kv / 0.0046 @ “Δ” 1280kv
Ток без нагрузки: 3.2A @ “Y” 730kv / 4.2 @ “Δ” 1280kv
Диаметр: 56мм (самого двигателя)
Диаметр с рубашкой охлаждения: 63мм
Длина: 102мм
Диаметр вала: 8мм
Вес: 971г
всегда думал что наоборот
имеется в виду, при одинаковом кВ, данные из тестов! намотали мотор в звезде, и в делте, при похожем кВ, ток в дельте, в рабочем ходу стал меньше…
Ток без нагрузки: 3.2A @ “Y” 730kv / 4.2 @ “Δ” 1280kv
кВ разнятся в 1.75 раза, ток разнится в 1.31 раза…тут смотря что вы сравниваете!
Максимальный ток: 128A @ “Y” 730kv / 229A @ “Δ” 1280kv
ток в итоге одинаков, при одинаковом кВ, но в режиме ХХ ток, при равных кВ выше, соответственно при неполном газе, в промежуточных вариантах, ток будет меньше, соотв, из-за специфик использования, мотор в дельте едет с меньшим потреблением тока, по итогу гонки
Максимальная мощность: 5280w
кстати не стоит думать, что мотор выдержит длительную экспл в таком режиме.
Ой.
Вот наслушались некоторые как правильно мотать моторы- теперь учат…
Но не рассказывают о ньюансах… понятно… они их немного не прошли.
А как мотать леннер с косяком по фазам ?
(для сравнения у моего утонувшего Ленера было 5%),
А его по другому и не намотать на гладком…
И в общем-то это норма.
А как мотать леннер с косяком по фазам ?
По поводу Ленера:
Витки и провод подобраны, параметры прикинуты. Ближе к осени доразрабатываю специальные оправки для его намотки.
КПД обещает быть 93%, хуже чем у ТР, но это дело принципа. 😃
Серёга, там по другому нада.
Сразу на статоре и со всеми обжимками. Их много.
Типа запихать незапихуемое… и не торопясь.😉
Последнее что мотал гладкого - ФСР-Е но потерпел фиаско…
железо (листовое с чего кольца) было не то…
Хотя 69 на том моторчике проехал…
Да это ж просто каркасы для тестовых обмоток 😉
А так да, сам дядюшка Ленер использует тоненькие капроновые ленточки для связывания пучков перед закладкой.
Я правда хочу сделать вставляющийся стакан из обмотки, так можно будет изящней реализовать соединение звездой. Мысли есть, времени нет. 😃
Да это ж просто каркасы для тестовых обмоток
Да я понял… просто там не всё так просто как с зубчиками.
Я правда хочу сделать вставляющийся стакан из обмотки
Каждая десятка миллиметра- тут играет роль. - в смысле толщины стакана.
И по лобовым передним- ты компактно не уложишься.
Ежели меди много захочется- а то и захочется…
Ну не лезе твой стакан в нормальном наполнении… не лезе.
пробовал…
А вот тестирование и отладка регуляторов кипит:
Каждая десятка миллиметра- тут играет роль. - в смысле толщины стакана.
Ну это уже зависит от моего токаря, как выточит, Виталик его звать. 😃
На коленке я пока только такое научился делать: 😆
Ну не лезе твой стакан в нормальном наполнении… не лезе.
пробовал…
У меня на такой случай лежат на готове корпуса от ТР2940 и Скорпиона 2845, туда влезет наверняка. Грех не попробовать, раз мне Ленера подарили для опытов. 😃
Ланн… задам вопрос по другому - как при прочих условиях ротора длинной 30 мм
будут отличаться параметры моторчика при гладком статоре соответственно в 3, или 4 мм.?
На толщину немагнитного зазора на сторону?
Скажем с 45 неодима диаметром 15 мм
PS/ Да и ланн это подвох, но об этом стоит думать… все формулы есть в иннете, но они мля не работают…
будут отличаться параметры моторчика при гладком статоре соответственно в 3, или 4 мм.?
На толщину немагнитного зазора на сторону?
А вот честно, не знаю. Гадать не хочу. Копать теорию конструкций электрических машин пока нет времени и желания.
А говорить что это будет менять пропорции между моментом и оборотами при тех же витках, не хочется.
Хотя формулировка вопроса мне тоже немного непонятна. 3 или 4мм это как я понял ширина шайб магнитопровода.
Хотя формулировка вопроса мне тоже немного непонятна. 3 или 4мм
Это толщина стенки твоего стакана. 😃
Да и хорошо пообщались. всем до доброго утра!
Последнее что мотал гладкого - ФСР-Е но потерпел фиаско…
Я свой ТР2930-10D намотал только с четвёртого раза, поскольку были слишком велики хотелки по количеству меди. Итого делал один мотор примерно месяц… зато теперь есть опыт как это сделать и какие подводные камни.
поскольку были слишком велики хотелки
Собственно они и виноваты…
Слишком маленький зазор оставил на воздух, а из-за “не очень” железа начинала плыть смолка.
В итоге три магнита размагничено в ноль.
От трения…
PS/ Всё- пошёл собирать чемоданы…
с учётом сложности намотки ленера, целесообразность перемоток таких недомоторов, сводится к нулю…особенно интересно поведение, когда пыль и мусор в них попадает, одна маленькая писчинка делает подрыв обмотки и все…
забыл добавить:
хотите увеличения кВ, нагрейте мотор до 90 градусов, например, при нагреве до 60 градусов, мотор увеличивает кв с 4000 до 4050-4100, по потреблению не скажу, не смог проверить…
Я свой ТР2930-10D намотал только с четвёртого раза,
я первый мотор 8 или 9 раз перематывал…но зато настолько круто получилось, что парень всем прикурить конкретно даёт , на Траксас Слэш, против Дюранг и Текно, в Шорт корсах, 1-3 места…
с учётом сложности намотки ленера, целесообразность перемоток таких недомоторов, сводится к нулю…
Это верно, больше чем есть- почти не запихать.
На Ёшку я строил моторчик целиком… Сам и железо дырявил…
От того, что не было под рукой электроискрового, скорее всего и вышел косяк в железе.
Ну… это отдельная тема. 😃
одна маленькая писчинка делает подрыв обмотки и все…
Ну нету на воде ничего, кроме воды.