Постройка Mystic Study 7700 от MHZ
Вот глянь здесь 121 км
тайминги там одинаковые, по 12 поставил. замерять холостой ток можно, но сомневаюсь что это прольет свет. ну будет он плюс-минус одинаковый, и что?
батареи - ну они не ниже. по высоте они примерно на том уровне и остались. но то, что они теперь не на бортах лежат - это правильно.
вобщем Мистик он не просто так называется…
махать моторы местами можно, но геморно. не сильно хочется.
у тебя явно за сотню далеко
запараллель аки и реги на входе по питанию …у меня так сделано
Вот глянь здесь 121 км
глянул, похоже:)
Ваше мнение по поводу моих регов, Маэстро?
у тебя явно за сотню далеко
ну было 125, щас вроде и не больше и не меньше. в следующий раз телефон засуну, посмотрю. просто на первом запуске я телефон очковал туда тулить.
запараллель аки и реги на входе по питанию …у меня так сделано
а можно для тех кто глубоко в танке - типа схемку или фото? суть я понимаю, а “физически” хочу увидеть глазами
тайминги там одинаковые, по 12 поставил.
моторы шестиполюсные? тайминг можно даже 20 поставить…
не мое ,пост 7, но совет опытного и уважаемого человека…
rcopen.com/forum/f129/topic440038
запараллель аки и реги на входе по питанию …у меня так сделано
вполне может помочь
ну будет он плюс-минус одинаковый, и что?
думаю даст и представление об потреблении мотора под нагрузкой
просто на первом запуске я телефон очковал туда тулить.
я сделал проще, купил по объявлениям на OLX самсунг с gps, за 12$, утонет и не жалко:)
сейчас дешевый смарт найти не проблема,это у меня уже третий для измерения скорости, два уже умерли…😎😃
типа схемку или фото?
выхода батарей на реги соединить между собой,можно реги запараллелить по питанию
два конца на регули, два на батареи, в середине без искровой разъем
тоже и на минус,только можно в центре обычный штеккер
получится как бы одна батарея 10s2P…
На моно с двумя винтами при правом повороте сильнее грузится левый мотор, при левом правый или иными словами тот мотор что оказывается на внешнем радиусе. Просто акки пометить и сделать два заезда в одном только левые в другом только правые. Ну и как писали выше акки запараллелить, они так и проживут дольше и разряд будет ровнее, хотя самое лучше переделать паки в схему nS/2p, если конечно размещение акков вдоль продольной оси лодки.
по таймингу - я-то попробую прибавить, но 20-30 (как пишет многоуважаемый мною человек) - я чего-то боюсь. да и вопрос - нужно ли оно мне. так, пару раз пульнуть и сказать - “оно валит 140!!!”?
по аккам - мне там, блин, если параллелить - я даже не знаю как 2 провода 8 авг запаивать между собой и в разъем. плюс реги по разные стороны - там с проводами будут вилы… плюс разрывы цепи у меня на каждый рег/мотор… вобщем не пойдет так у меня.
по холостому току - тоже вопрос… если там будет 6,2 и 6,4 А - что из этого следует? если 6 и 30 А - тут все ясно.
Можно попробовать поставить маленькие винты например на 42-45 и замерить анализатором,ампер на 150
На моно с двумя винтами при правом повороте сильнее грузится левый мотор, при левом правый или иными словами тот мотор что оказывается на внешнем радиусе.
интересно… а это как-то “научно обосновано” или из личного опыта эксплуатации?
в целом - это действительно самый простой вариант, просто в следующий раз заставить себя поворачивать в другую сторону
Не стоит заморачиваться, холостой по любому будет приблизительно одинаковый. Сперва надо убедиться что батареи обе хорошие и примерно одинаковые. Если батарея подуставшая, то она хуже отдает и быстрее восстановливается после снятия нагрузки. Худший вариант косяк в регуле, иной раз один не отрабатываются мосфеты может такое выдавать, правда как правило при этом мотор греется. Может и трансмиссия подзажимает немного сильнее или напротив давит на подшипники мотора и они подклинивают или и вовсе подшипники разные или в одном на заводе смазки больше набили. Покатать надо и не один десяток минут, притрется, лишнее вылечится и если всё железо не отстой и собрано верно то все устаканится.
И научно и на личном, при повороте лодки внешний винт немного поднимается но только по линии горизонта, из воды он не выходит, потому что под действием Центробежной силы вся задняя часть лодки зарывается, проседает и плюс на внешний работает еще не только нижней полуплоскость но внешней, на него попадает вода с просевшей кромки транца.
Игорь, спасибо за ответ!
моторы не греются вообще, по температуре одинаковые. отсюда думаю, что бешеной разницы в токах нет.
железо все сделано правильно, работает отлично (после замены втулок в струтах), на подшипники мотора ничего лишнего не давит. масло идет в оба дейдвуда.
буду пробовать проехать в другую сторону - это пока самый тупой и не затратный вариант. вопрос только когда…😦
Да, времени всегда не хватает. А смазка жидкая в дейдвуде из маслёнок)
да, в лодке стоит масленка, из нее подается масло в дейдвуды. кстати, на первых запусках (до краша 2-х летней давности) использовал обычную дешевую автомобильную трансмиссионку - запах не очень, масло сильно летело из дейдвудов внутрь лодки, когда лодка стояла дома - масло лилось на улицу из струтов. была мысль вообще отказаться от такой схемы, но посоветовали и подогнали мне тюбик масла Мотюль для подвесных лодочных моторов. оно вроде как и более жидкое, чем трансмиссионка, но в то же время работает значительно лучше. когда лодка стоит - масло не течет. при запусках конечно в лодку попадает, но значительно меньше. ну и плюс у меня подшипники в дейдвудах без сальников.
но в целом - масло хорошее, можно рекомендовать.
Я понял, у вас подшипники а не тефлон, серьезно конечно, по сути там все в масле купается 😃 на самом деле хорошо бы оценить потери в такой конструкции, хотя если подшипники маленького калибра(соотношение внутреннего диаметра к наружному) то наверное потери малы. А как вы позиционировали подшипники внутри дейдвуда и продевали потом вал? Или как то закрепляли подшипники на валу а потом запрессовывается как то в дейдвуд? Они ведь должны плотно сидеть и на валу и в дейдвуде…
не совсем верно. описанную вами систему применяет Сергей puss5.
у меня внутри дейдвуда тефлон, в струте 2 втулки из специального пластика, на дейдвуде возле мотора - стакан с подшипником (который сидит на валу не плотно).
масло льется на вал между подшипником и дейдвудом.
Ясно, спец. Пластик это видимо капролон с добавками.
точного название пластика я не знаю. черный, импортный, для втулок. продает у нас одна контора. работает на отлично.
Привет всем!
Капролона с добавками там в помине не должно быть. Это не той системы материал для высоборотных втулок.
Сергей , если не ошибаюсь, то у тебя должен стоять кетрон на втулках.
Всем пока, пока, пока.
это не кетрон точно (судя по цене). я в этих пластиках не разбираюсь, а маркировка там ни о чем не говорит.
вроде какой-то капролон. но опять - брал у них прозрачный - плавится при сверлении (хотя обещали что разницы нет), есть еще белый - особо не пробовал, но доверия тоже не внушает. а вот черный - агонь! работает великолепно. если сильно интересно - поищу их лейбу, выложу фотку.
Привет всем!
Сергей, капролон как бы и чем бы не был наполнен, боится малейшего нагрева и его моментально наворачивает на вал.
Всем было пройдена в эру его появления. Судя по видюхе , там обороты не маленькие.
Ещё может быть наполненный фторопласт. Но очень мягкий, хотя продолжительное время использовал на ЭКО-хах.
С появлением в наличии кетрона, на прочь отказался от фторопласта и бронзы на втулках гребного вала.
Всем пока, пока, пока.
P.S. Лейбу поищи, для информации.