Создание корок матричным способом(Mystic 114)
Есть и дешевле корпуса…и крепче намного…😎😃
И ещё есть такое понятие рентабельность и целесообразность…
просто хочется сделать что то свое, а не просто отдать 500 баксов а то и больше, господину Заварскому…
Значит вам нужно пройти путь,который прошёл господин Заварский-жизнь не настолько длинная,чтобы ставить над ней эксперименты,отдаёте вы не просто- дяде Васе из соседнего сарая.Да и кроме как потешить своё альтерэго никакого толку из этой затеи нет.Повторюсь- есть смысл своё построить- для спорта- реализовав накопленный уже опыт или заработать на изделиях- но для этого сначала нужно заработать имя-хотя бы на тех же стартах- показав хороший результат.Всем поверьте до лампочки -лепят на кухнях и в гаражах тысячи моделистов по всей стране,кто во что гаразд,показывают результат и на этом зарабатывают какие то копейки- хотя бы на батарейки- единицы.Если задача повторить Заварского- отдадите много больше ,чем 500 баксов.Конечно то ,что я сейчас написал не будет иметь для вас никакого смысла- Савраска носом снег почуяв на дровнях обновляет путь…
Из всего выше сказанного стоит обратить внимание на…
- Материалы должны быть выбраны специально для изготовления того или иного изделия.
Попытки использовать, “что есть” не приведут к удовлетворению как процессом, так и результатом. - Тренироваться стоит на не больших размерах.
- Стоит обратить внимание на раздел “Композиты и технологии применения” на этом форуме.
Там уже есть все ответы на ваши вопросы.
Например некоторые тут…
Попытки использовать, “что есть” не приведут к удовлетворению как процессом, так и результатом.
эт точно,к 4-5 матрице понимание приходит😁
Если задача повторить Заварского-
а я честно скажу,я не в восторге от его корпусов,как думаю, он только ими торгует под своим именем, а лепят корпуса те же китайцы или поляки,ваккума точно нет,термостабилизации похоже тоже, когда у меня был этот корпус на ремонте что на первом фото,я отрезанный нос сжег в мангале, посмотреть из чего он собран, даже пару видео снял, любопытство так сказать ради,там полная экономия материалов,смолы нет,гелькоат расслаивается от композита , значит катали ткань не на сырую,последний слой AFK корпуса, один внутренний слой карбон-кевлара только на дне, с заходом на шов между половинками всего 5 см…на крышке его нет!по крайней мере у меня не было, а как, например,сделать вот такой верх с сендвичем и ребрами жесткости без ваккума как на последнем фото ?
упаси боже,это не негативная реклама, а констатация фактов!
а я честно скажу,я не в восторге от его корпусов,как думаю, он только ими торгует под своим именем
Естественно кто-то лепит- лепить самому здоровья не хватит- продаёт он не кусок тряпки пропитанный смолой,а гидродинамику своих изделий и имя.Другой вопрос контроля качества-но если покупают значит и это уже не вопрос- у каждого свои цели.Почему покупают?Потому что сами лучше или хотя бы повторить не могут,вроде всё понятно в этом плане.Следует не забывать- лодки это игрушки и бить их в бетонный пирс крайне не рекомендуется).
а как, например,сделать вот такой верх с сендвичем и ребрами жесткости без ваккума как на последнем фото ?
Всё можно сделать- вопрос цены-устраивает покупают,значит и надобности нет.Реклама и прочее помогут продать что у годно и где угодно.
Другой вопрос контроля качества
думаю его там как такого и нет…😦
когда мне пришел его корпус , у кормы был криво склееный шов,и еще кое какие дЕфекты, я написал претензию немцам, сразу пообещали скидку на следующую покупку на 50 евро…😃
Ладно каждый при своем… мне нравятся вот такие корпуса…😃
мне нравятся вот такие корпуса…
Да-а мне тяжеленные бронебойные кирпичи не нравятся-как говорится каждому своё,у каждого своя задача.Для хобби годится- но всё равно более лёгкая лодка настраивается проще,да и материалов меньше уходит.
Да-а мне тяжеленные бронебойные кирпичи не нравятся-
в хобби другие критерии на корпуса…😎
кирпичи
кстати по весу…та лодка длиной 110см ,что на первых двух фото, на которой я стою со своими 125кг, весит всего 1.8 кг, а вторая, подобная, покрашенная с вклееными усилениями трюма и крышки на винтах,с транцем 10 мм толщиной , весит 1764 гр,эта двухмоторная версия на 2Х4082 моторах в полном снаряжении с батареями весит 4900гр…:)в конфе были те же 98 см с одним мотором 5-5.5 кг
хотя первая лодка , это был первое снятие с матрицы,конечная прочность была неизвестна,следующие лодки(типа второй пары фото) уже были на один слой ткани меньше…и этого стало достаточно, что бы встать на нее человеку только кг на 80…😃
третья серия уже была еще более легкая, с сендвичем между слоями…😃
Ну, а стоимость материалов ,это уже другая история… 😒
на которой я стою со своими 125кг
Это лишнее.Перебор по весу дикий.А где решать вам)).
Перебор по весу дикий.
да, я и не спорю, тяжеловат я, но что поделать конституция такая…😁
мы опять начинаем сравнивать разные вещи и назначения,две ваши лодки свободно влезут в нос этого парохода и в трюме будут видны только их транцы…😃
Саша,оставляю тебе последнее слово, больше я спорить с тобой не буду…😛😁
да и сам понимаешь,бесполезно это,хоббисты меня поймут,спортсмены нет, другие там критерии,
максимальная скорость при минимальном расходе энергии за ограниченный промежуток времени,при лимитированном количестве энергии.
значит будем только воздух гонять…😃
можешь даже внутрь заглянуть что там весит…плюс борт батарея и система управления транцевыми плитами с гироскопом…😃
все прекрасно едет 115-120 км…
две ваши лодки свободно влезут в нос этого парохода и в трюме будут видны только их транцы…
Это не так- моно 2 -900 мм длина- стартовый вес в 2 раза меньше-6 банок,пустой корпус легче ровно на кило,жёсткости за глаза,так что с энергетикой там в порядке,да и удары не редкость и ничего не отваливается.Я ж говорю каждому своё-но такие кирпичи не по мне-перебор прочности и лишнего веса.
все прекрасно едет 115-120 км…
Лёгкую моно 2 разогнать не проблема- только не стоит такая задача.
Да нету разницы- спорт или хобби.
Одни хотят на тумбочку (по правилам), а другие… чтоб ехало!.
Просто для хобби эт вылизывание внешнего вида… , скорость, И красота сборки.
В спорте час… дай бог, чтоб кораблик пару сезонов отходил.
Устаревает за это время как морально, , так и физически…(проще новый поклеить)
Просто для хобби эт вылизывание внешнего вида… , скорость, И красота сборки.
Ну с облезлой какашкой,склеенной соплями тоже в гонку никто не выходит,эстетика должна быть везде.Разве что на гоночной лодке не заморачиваются заполировыванием каждой коцки после гонки).Кто бы что ни делал-главное получать удовольствие от процесса.
Эх, благодатная тема пошла. А если бы Заварский в своё время на похожий форум попал кто знает, как повернулось бы 😉
Кто бы что ни делал-главное получать удовольствие от процесса.
И это главное!
Думаю, эта тема и была по этому создана…
возникают следующие вопросы:
Главный нюанс-я не буду использовать вакуумную технологию, буду просто использовать метод прикатки слоев.
-Мне использовать эпоксидку Ларит-дорого, раньше я юзал ЭД20, вопрос какую смолу можно использовать более бюджетного варианта чем Ларит, но достаточно подходящее для производства уже самого изделия?
-Является ли обязательным использованием гелькоута для матрицы, как и для самой корки, и если да то какой использовать, так как понимаю для полиэфирки идет свой, а для эпоксидки свой?
-Какой использовать разделитель, и нужно ли добавлять слой пва для лучшего разделения матрицы и изделия?
-Какую стеклоткань использовать и какой плотности для самого изделия? Я так понимаю для матрицы годится стекломат, какой плотности? Возможно ли методом прикатки использовать углеткань, если да то какой плотности?
-Сколько слоев ткани нужно использовать для самой корки что бы сделать баланс между весом и прочностью?
-Когда будет укладка слоев в матрицу самой корки, все слои нужно уложить сразу или можно ждать полимеризацию между укладкой слоев.
-Как правильно склеить половины корки между собой?В общем вопросов много, надеюсь на вашу помощь в освоении технологии…
Без вакуумной технологии добиться нормального качества будет очень сложно. Острые углы либо потребуют очень много смолы, либо будут с пузырями. Рекомендую взять бу компрессор от холодильника, в любом сервисе по ремонту холодильников его можно найти. Пакет из парниковой плёнки, либо нормальную вакуумную плёнку (она тянется). Перфорированную плёнку либо делать самому из тонкой полиэтиленовой, либо покупать готовую. Впитывающий слой, либо специализированный, либо можно использовать тряпки для мытья пола которые толстые, похожие на прошитую вату (специализированный впитыватель дешевле половых тряпок!).
Есть хорошие немецкие смолы типа R&G L, SP115 и тому подобное. Любые жидкие эпоксидные смолы подойдут. ЭД-20 не для слабаков, склеить из неё качественно намного сложнее.
Гелькоат для матрицы желателен, он даёт твёрдую поверхность. По дешману его может заменить смола с серебрянкой в пропорции 1:1 по весу. Для корпуса применять гелькоат не нужно, лучше покрасить матрицу двухкомпонентной акриловой автомобильной краской.
Разделитель использовать нужно специализированный, на восковой основе, допускающий нагрев до 100 и более градусов. На нём экономить не советую, иначе можно выкинуть и матрицу и болванку, я сам лично на это напарывался, используя например воск для паркета (он совершенно не держит нагрев) или мыло (не даёт глянцевую поверхность). PVA использовать по желанию, многие рекомендуют, я ни разу не пробовал, и ничего, 18 лет клею свои корпуса без PVA.
Стеклоткань это всегда по вкусу. Внешний слой 50-80г/м2 чтобы не проявлялась текстура ткани. Дальше хорошо идут ткани 160г/м2, толще сложнее класть и без вакуума будет дико тяжело. Количество слоёв по вкусу. На метровые корпуса полагаю что надо минимум 3-5 слоёв ткани 160г/м2. Использование углеткани и кевлара в корпусе настоятельно рекомендую, как и использование сендвичных конструкций с пенопластом на глиссирующей поверхности.
По дедовским технологиям, укладку слоёв делали с просушкой до отлипа (то есть когда смола высохла настолько, что не остаётся на руках, а на поверхности изделия остаётся отпечаток пальца). Если используется вакуумная технология, то все слои укладываются один за другим, без промежуточной сушки. Сейчас делать промежуточную сушку нужно при изготовлении матрицы. При её выклейке настоятельно рекомендую использовать поравер, он дешёвый и можно сэкономив немного на толстой стеклоткани получить очень жёсткую матрицу.
Половины склеиваются изнутри, либо смолой с покрошенным в неё рубленым стекловолокном, либо с наложением на слеиваемый шов жгута стеклоткани, либо с наложением на шов полоски стеклоткани, по вкусу. Самый прочный и сложный способ с полоской стеклоткани. Местам любого склеивания стеклопластиков надо придать шероховатость, либо наждачкой, либо бормашинкой с камнем, либо изначально положив в матрицу в местах будущей склейки, жертвенную ткань.
По поводу стоимости качественных матриц и корпуса. Я в прошлом году на матрицы и три корпуса для своей Eco Expert потратил примерно 30 тысяч рублей. Один корпус пошёл в помойку (осваивал технологию вакуумной инфузии, рекомендую). Готовый корпус можно купить в 2-3 раза дешевле, вот и думайте, надо оно вам или нет. Если цель сделать что-то своё, то это оправдано, а если цель повторить “Мистик” то возникает резонный вопрос, а зачем?
Саша Назаров выше очень правильно сказал, прежде чем браться за большие корпуса, лучше потратить 1-2 недели на выклеивание маленьких простых деталей, иначе все материалы просто пойдут в мусорку в большом количестве.
Да, если всё-таки клеить без вакуума, тогда да, технология подразумевает подсушивание смолы между слоями.
Сначала наносим на матрицу смолу кистью, сушим её до отлипа, затем кладём первый слой, и последующие. Сушить между слоями или нет, зависит от вашего опыта. Сушка в данном случае нужна для того, чтобы стеклоткань прилипла на углах и получились реданы, а не закругления радиусом 5мм.
Таким образом, время выклеивания одного корпуса возрастает с 1 часа до 4+ часов, и всё это время матрица стоит на столе, а вы дышите парами эпоксидки. Поэтому хороший распиратор типа 3M 7502 или аналогичный и резиновые перчатки обязательны. Впрочем и при вакуумном формовании тоже.
Сначала наносим на матрицу смолу кистью, сушим её до отлипа, затем кладём первый слой, и последующие.
Можно и покрасить-качество не хуже чем при вакууме,вес побольше но не фатально.Отличие от вакуумирования,что первый слой ткани декора нужно практически полностью высушить-чтобы сформировалась крашеная корочка и не поднялась при укладке более толстых слоёв.Если не красить- надо загустить смолу-серебрянкой,бронзовой пудрой,аэросилом,тальком,да хоть цементом-главное чтобы не стекала.Всё это конечно работает- но всё равно остаётся колхозом и более менее применимо для небольших поверхностей.
Кому интересно изучайте- на канале там много чего интересного.
www.youtube.com/channel/UClorOWvfWRdh4dIL3z-VWZw
По поводу стоимости качественных матриц и корпуса. Я в прошлом году на матрицы и три корпуса для своей Eco Expert потратил примерно 30 тысяч рублей. Один корпус пошёл в помойку (осваивал технологию вакуумной инфузии, рекомендую). Готовый корпус можно купить в 2-3 раза дешевле, вот и думайте, надо оно вам или нет. Если цель сделать что-то своё, то это оправдано, а если цель повторить “Мистик” то возникает резонный вопрос, а зачем?
Самое главное именно задать себе вопрос “Зачем?”
Если хочется гонять, то проще и главное дешевле купить готовый корпус.
Если хочется посношаться и/или освоить технологии, то можно заняться.
Любой, даже самый дорогой корпус и углем и кевларом будет дешевле изготовления с нуля. Я уже не говорю о затраченном времени. Еще может произойти самое обидное, на половине пути создания болван-матрица-модель, может закончится время, финансы или самое главное желание. А может и все вместе! Уже сам ни раз проходил через это.
Уже сам ни раз проходил через это.
Обычно одного раза хватает).