Ил-62М, 1/22. Путь, длиной 8 лет.
Да куда уж подробнее? Все ручками на краю стола. Не так это просто, но оно того стоит. Для больших самолетов точно так же формируют листы, лиш только потом приклепывают (или прикручивают). Начни с постоянного профиля, попробуй придать листу кривизну обвода профиля, это не просто, но когда научишся, будеш шлепать крылья только так.
Переменный профиль, да еще с круткой, и со скачком хорды, да резкой переменой профиля - это для маньяков. Скажу честно, что нижние обшивки не легко дались. А еще на очереди верхние.
Я на Каравелле пробовал верхнюю отформовать, сломал лист (трудно гнуть по длинной стороне при небольшой хорде), плюнул, и утянул скотчем по-старинке. На 124 снова буду пробовать.
Я там еще к предыдущему посту вопрос про механизацию дописал.
Потолочка в 1 направлении гнется относительно хорошо, а в перпендикулярном не гнется. Или наоборот. Возьми лист и попробуй. Сразу увидиш куда надо гнуть. Ну и гнуть надо придавая радиус кривизны, постепенно уменьшая его. Самое главное, не гнуть потолочку глянцевой стороной внаружу. Ни в жисть на согнеш.
Да в курсе я про направления потолочки - без этого вообще из нее фиг что сделаешь. Я про то, что узкую полосу вдоль волокна все равно согнуть не сломав сложно.
Так ты ее протягивай через край стола, материал будет немного сминаться с внутренней стороны и результат появится. Главное через острый угол не тяни, а то сломать не долго. Лучше, чтобы было закругление с радиусом 5мм. Можно так же предварительно обратную сторону трубой прокатать, тогда потолочка лучше поддается.
Ну я через стол и делал, разве что угол острый.
Но с потолочкой ерунда, интересней механизация в вашем крыле - будет резаться точно по заднему лонжерону?
будет резаться точно по заднему лонжерону?
Конечно. А есть альтернативные способы? 😉
А вот с этого места поподробнее
Контроль нежелательных отклонений ведется по контрольным точкам на ровной поверхности.
Согнул типа кусок потолочки и потом это и обшивка и стапель? Она же меганестабильна при работе, как тут геометрию то соблюсти, да еще и с круткой?
ИМХО это “на глазок” получается…
Конечно. А есть альтернативные способы?
Ну мало ли, в конце концов сами по себе нервюры тоже профиль удержат, а торцы можно обработать как-то.
Просто интересно, лонжерон-то узенький, а там надо делать фаски под повороты, закрылки вообще под углом резать. Ну и как в этот лонжерон точно под обшивкой попасть.
это и обшивка и стапель? Она же меганестабильна при работе,
Ну куда там нам нищебродам до вас, мы так, всю жизнь “на глазок” да на коленке. Это некоторые могут куб пенопласта извести, прежде чем получат приемлемый результат. Если рук нет, то и в стапеле ничего толкового не получится. И ведь хрен кто признается, с какими отклонениями от чертежа получаются изделия или какой ценой дались 2 нещастных крылышка. В кривых руках все нестабильно. И ЧПУ и потолочка.
А основной лонжерон так и останется потолочным?
И прорезание маханизации, да крепление ее петель до сих пор тайна, окутанная мраком 😃
И прорезание маханизации,
По контуру, в соответствии с чертежом.
крепление ее петель
На штыревых петлях, загнанных в деревянные кубики.
Это уже было в предыдущих темах.
А основной лонжерон
А там нет лонжерона 😉 Есть 2 пенопластовые стенки и есть верхняя и нижняя обшивка. Верхняя возможно, будет усилена 1 или 2 деревянными рейками для повышения устойчивости при работе на сжатие. Нижняя будет работать на растяжение и оклейка тканью увеличит ее прочность на растяжение.
По контуру, в соответствии с чертежом.
Мало что ясно, ну да ладно. Посмотрим по ходу, если фото будут.
Ну куда там нам нищебродам до вас, мы так, всю жизнь “на глазок” да на коленке. Это некоторые могут куб пенопласта извести, прежде чем получат приемлемый результат. Если рук нет, то и в стапеле ничего толкового не получится. И ведь хрен кто признается, с какими отклонениями от чертежа получаются изделия или какой ценой дались 2 нещастных крылышка. В кривых руках все нестабильно. И ЧПУ и потолочка.
Чета я не понял, Костя, к чему обиды то? 😵При чем тут нищеброды и кубы пенопласта?😵 Я тебе простой вопрос задал, потому что не понял как это “в натуре” получается из гнутого куска потолочки сделать крыло правильной геометрии без стапеля.
Очевидно, что руки у меня кривее твоих, так как я так не умею, но на счет отклонений по размерам готовых изделий, никто собственно и не спрашивает, поэтому никто и не отвечает - обычно так глубоко народ не заморачивается (ну за исключением копиистов настоящих) ИМХО.
А вот с этого места поподробнее
Согнул типа кусок потолочки и потом это и обшивка и стапель? Она же меганестабильна при работе, как тут геометрию то соблюсти, да еще и с круткой?
ИМХО это “на глазок” получается…
Присоединяюсь к вопросу 😃 . У меня руки, похоже, тоже кривоваты, но, поскольку, даже с кривыми руками хочется достичь хорошего результата - компенсирую это использованием вспомогательных средств 😃 . Когда сделал стапель с ложементами для выставления крыла в процессе склейки - кривизна рук не проявилась 😉 .
Насчет контроля формы в процессе изготовления - я правильно понимаю, что ты, все таки, делаешь “а-ля стапель” (сугубо для контроля формы) - доску с установленной парой-тройкой ответных частей профилей. Когда подогнанная обшивка ложится на эти ответные части - значит все гут?
В процессе гибки обшивки из потолочки - ты ее чем-то греешь?
Попытаюсь вкратце объяснить суть процесса.
Берется ровная доска, в моем случае это Х-кухонный стол. Отклонения от прямой в пределах 0,5мм, что допустимо. В предыдуших постах вы видели нижнюю обшивку с наклеенным на нее каркасом. Важное на данном этапе, придать обшивке форму нижнего обвода профиля. Это не просто, но если это сделать, нервюры встанут на свои места и никуда обшивку не поведет. При формовке, важно сохранять прямолинейность всего листа и кромок. Если есть бугры или ямы, их надо выровнять. С ними ничего толкового не выйдет. Для придания крутки обязательно составляется нивелировочная схема (см фото справа) Потолочка формуется как металл. Она гнется, ее можно немного растянуть, в виде исключения можно и сократить, но это всегда вызывает появление “гармошки” (см. фото на стр1). Придав необходимую форму нижней обшивке, наклеиваем на нее нервюры, а когда клей высохнет, монтируем стенки. Они не силовые, но всвязи с их работой на сжатие, их желательно сделать потолще. Я сделал в 2 слоя обе стенки. Стенки делаются сплошными, а чтобы их вставить в каркас, делаются вырезы в нервюрах, сразу под нужным углом. Тк обшивка у нас формованная, напряжений в ней нет, поэтому ее геометрия не нарушается. Все пазы обязательно смачиваются клеем и потом вставляется стенка. Когда каркас высохнет, проверяем геометрию по схеме, нарисованной для изготовления нижней обшивки. Если надо, корректируем крутки, восстанавливаем прямолинейность обшивки в продольном направлении, проверяем прямолинейность кромок. Обычно, если монтаж делается без напряжения конструкции, то ничего доводить не требуется. Верхняя обшивка формируется по полученному каркасу как можно точнее. Как это получается у меня, (см фото слева). Как только с подгонкой все закончено, прорубаем в нервюрах отверстия под проводку и наклеиваем верхнюю обшивку. Наложив лист, аккуратно прижимаем клеевые швы, еще раз проверяем контрольные точки. Для надежности притягиваем обшивку скотчем в нескольких местах и оставляем конструкцию сушиться.
процессе гибки обшивки из потолочки - ты ее чем-то греешь?
Нет. Ее в несколько приемов на холодную можно свернуть в трубочку.
делаешь “а-ля стапель” (сугубо для контроля формы) - доску с установленной парой-тройкой ответных частей профилей
Нет. контроль ведется только по ровной доске. Разные крылья ложатся по-своему, но правая и левая половинки лежат абсолютно одинаково, только зеркально. Если заморачиваться со стапелем, то ответные профили должны быть под каждой нервюрой. Иначе будут и провисания обшивки и прочие сюрпризы. Да и с полноценным стапелем возни больше, чем с самим крылом. Гарант качества - соответствие нивелировочных контрольных точек и четкие прямолинейные кромки. Ведь потом всю механизацию отрезать придется и если крыло клеилось в стапеле, обшивки напрягались по месту, то когда от них будет отрезана задняя кромка, ее поведет.
Стапель выгодно делать только для серийного производства. В данном случае, нужно 4 стапеля, чтобы качественно склеить крыло. Право-верх, право-низ, лево-верх и лево-низ. При этом контршаблоны из потолочки уже не прокатят, придется делать их из фанеры. Или вырезать шаблон целиком на весь размах из экструдированного пенопласта. Вот тут спрашивается: зачем казе боян? Тогда ведь проще вырезать ядро из пенопласта. Опять же если резать, то для серии. Мне же нужно только 1 крыло на 1 самолет и по возможности не сорить.
Я делаю самолет дома. Гаража или сарая у меня нет. Мне нужно максимально чистое производство. В этом случае, выгоднее сделать так, как я делаю.
У меня б выдержки не хватило… Клара с минимальными напряжениями в обшивке - моя судьба.
Зато раскрыта великая тайна закрылка - задняя стенка таки под углом!
Закрылки, кстати, будут только внутренние, или все?
Попытаюсь вкратце объяснить суть процесса.
Для придания крутки обязательно составляется нивелировочная схема (см фото справа) П
Т.е. ты кладешь крыло на доску и засекаешь расстояния между доской и точками на крыле?
монтируем стенки. Они не силовые, но всвязи с их работой на сжатие, их желательно сделать потолще. Я сделал в 2 слоя обе стенки. Стенки делаются сплошными, а чтобы их вставить в каркас, делаются вырезы в нервюрах, сразу под нужным углом.
Я правильно понимаю, что ты нервюры почти полностью перерезаешь и вставляешь стенку-лонжерон?
Закрылки, кстати, будут только внутренние, или все?
Будут как положено и внутренние и внешние. Не вижу никаких сложностей.
ты кладешь крыло на доску и засекаешь расстояния
Не совсем. Есть рассчетная крутка. Кладем заготовку, предварительно формованую, снимаем показания со средних точек и под них рассчитываем все остальные. Практика показывает, что это самый стабильный метод. На данной схеме я сделал поправку на нахождение 0 на имеющихся линейках.
нервюры почти полностью перерезаешь и вставляешь стенку
Полностью.
Не совсем. Есть рассчетная крутка. Кладем заготовку, предварительно формованую, снимаем показания со средних точек и под них рассчитываем все остальные. Практика показывает, что это самый стабильный метод. На данной схеме я сделал поправку на нахождение 0 на имеющихся линейках.
Не совсем понял. Значения для крутки вычисляешь предварительно а потом под них подформовуешь края обшивки? А серединка обшивки получается совмещением при выформовке с нервюрами?
Полностью.
Логично.
Значения для крутки
Берутся из чертежа. Оттуда же можно взять значения для нивелировочных точек, построив горизонтальную касательную к нижней дужке профиля. Суммы нивелировочных высот по чертежу и по столу, обычно равны. Во всяком случае, несоответствие установочного угла с углом под которым лежит крыло на столе, непринципиально. Важна правильность общей геометрии крыла.
А серединка обшивки получается совмещением при выформовке с нервюрами?
теперь я не понял.