Hubsan X4 FPV H501S / Pro
И я сегодня отметил день космонавтики. Провел эксперемент. Отлетал один аккум на стандартном пульте, второй аккум отлетал на другом стандартном пульте с выносными антенами. Разница не существенная. На дальности 500 видео начало пропадать на пульте без выносных антен, с внешними антеннами видео начало пропадать после 600 метров. Так, что разница получилась в 100 м.
Доброго дня! Скажите, такое качество видео - норма для нашего коптера? Учитывая время суток конечно, ну и хочу сказать, что ютуб не сильно качество пожал.
P.S. Мой второй полет, учусь пока, макс высота, на которую поднимался - 188 метров.
P.S.S. Присоединяюсь к поздравлениям. С праздником товарищи!
В мануал режиме ты сам задаешь скорость вращения лопастей. В мануале разгонялся без ветра до 25м/с. Быстрее лучше не пытаться лететь. 23м/с - 83км/ч, 25м/с - 90км/ч
Тесты скорости лучше делать когда совсем тихо и ветра нет, чтобы ветер не мешал лететь и скорости не давал коптеру.
К сожалению, с момента покупки (чуть более месяца) весенняя погода не успела порадовать штилем, во время полетов ветер минимум был 3-4 м/с. К тому же хочу дождаться заказанных аккумов HRB 2200 30С, и тогда уже давить тапок в пол (сорри, стик в потолок). Кстати, кто уже юзает такие аккумы - как у них полетное время по сравнению с родными 2700 10С?
P.S. Мой второй полет, учусь пока,
Нормально…для начала. Пойдёт…
Только при остановке и начале дальнейшего движения, не надо так резко стики бросать или давить, тогда таких “клевков” на видео не будет. И повороты/развороты, тоже помягче производите, тогда всё ровно будет получаться и меньше придётся вырезать при монтаже.
что в ЖПСе, что АЛТе такое бывает в достаточно сильный ветер, видимо восходящие потоки его уносят вверх, однажды почти до 350 метров (с 250), долго давил стик газа вниз, схватил аварийный мануал, еле посадил.
А ведь наш товарищ shurik.1465, бывший лётчик, совсем недавно объяснял, как надо выводить машину из восходящих потоков! Давить стики вниз…самая большая ошибка! В такой ситуации, резко газ вперёд/назад или резкий наклон в сторону…(возьму на себя смелость предположить, что перед данными манёврами, желательно выключить GPS мод, для придания большей резкости квадру). За счёт наклона квадра, срываем поток с плоскостей винтов…всё просто. Остаётся только найти зону с восходящими потоками и немного потренероваться! 😉))
Народ, есть определенная альтернатива стандартным трекерам и всяким тигромухам. Это детские “умные” часы с трекером. Точность по GPS отличная. Заряда хватает на два дня. Сами часы без ремешка весят 23 грамма. Легко крепить на двухсторонний скотч поверху Хабсана. Отслеживается легко в Ситрекере . Дистанционно включается микрофон для желающих послушать пение винтов. Стоимость Q50, как самых простых и дешевых, невелика.
Когда размеры GPS трэкера уменьшают до минимальных, лично у меня создается впечатление, что туда забывают поместить GPS модуль и работает он только по GSM координатам(по вышкам). Мой сотрудник по работе взял своему внуку такие в “Розетке” за 800 с копейками. Точность определения говорил где то 50м. Игорь, есть подозрение что там нет GPS модуля.
А ведь наш товарищ shurik.1465, бывший лётчик, совсем недавно объяснял, как надо выводить машину из восходящих потоков! Давить стики вниз…самая большая ошибка! В такой ситуации, резко газ вперёд/назад или резкий наклон в сторону. За счёт наклона квадра, срываем поток с плоскостей винтов…всё просто. Остаётся только найти зону с восходящими потоками и немного потренероваться!
Андрей, ты опередил, только хотел ответить на этот момент. У самого такого пока не было, но при случаи опробую на практике и отпишусь. А чтобы такого не получалось, ребята, старайтесь заходить на посадку с постепенным уменьшением высоты в движении, тогда будет и минимальная тряска, и подкидывать не будет. Как пример, гляньте мое видео с заходом на полосу, практически отсутствует тряска которая характерна при снижении.
Гораздо хуже, что у меня в АЛТе на полном газу квадрик зарывается вниз, а при резком торможении начинает кувыркаться, поэтому в таком режиме летаю только на высоте более 100 метров.
Этого тоже не нужно боятся. Кто занимается вертолетами эти моменты знакомы. Это аэродинамика вертолета, а так как квад и вертолет схожи в принципе аэродинамики, то в таких случаях при наклоне вперед чтобы он не зарывался его нужно просто чуть поддержать стиком газа. Он не будет проваливаться и за одно не даст квадрику кувыркнутся. Так же и при торможении, только наоборот, стик газа опускайте вниз, тогда он не будет взмывать вверх. Я так постоянно делаю, у меня эти движения уже на професинальном уровне выработанные годами в подсознании, наверное поэтому я ни разу ещё не поймал такой режим.
Это ты такой китаец, что купил подделку imax. На подделке нельзя разряжать более 0.5 ампер. На оригинале можно хоть в 1 ампер.
У меня 2 оригинальных акума от h501s отлетал каждый около 30 раз. До сих пор не вздулись.
Нормальная зарядка сама определит сколько она может потянуть разряда, больше чем нужно она просто будет отсекать. А 30 полётов на аккуме это не показатель, когда перевалит хотя бы за 100, тогда можно сказать хороший или плохой аккумулятор.
В понедельник бустер получил. На 400 метров(дальше лес) отлетел на высоте 5-10 метров. Попробуй без бустера такое повторить. Видеосигнал был отличный. Телеметрия через 100 метров обновлялась всё реже и реже, но управлению не мешало. Коптер никак не модифицировался.
ПОВТОРИЛ и перелетел дальше. Правда летел примерно на +50м, через лес вокруг и удаление за 600м. И всё это без бустера. Пульт ПРО. 😃
[QUOTE=shurik.1465;6921066]Когда размеры GPS трэкера уменьшают до минимальных, лично у меня создается впечатление, что туда забывают поместить GPS модуль и работает он только по GSM координатам(по вышкам). Мой сотрудник по работе взял своему внуку такие в “Розетке” за 800 с копейками. Точность определения говорил где то 50м. Игорь, есть подозрение что там нет GPS модуля.
Согласен, так и есть. В этих таблетках нет модуля GPS, только синий глаз. И в некоторых часах, ввиду отсутствия модуля, определение местоположения идет по вышкам. Наигрался я с ними. И с последними, с камерой которые, тоже. При наличии модуля GPS точность 10 метров. Не вижу особой необходимости в комбинированном тигромухе. Обычный маяк на 433 или на любую другую частоту, к примеру на мах7044 (мощность 20 мВт) и сканер или рация, и те лишние. Координаты мы ведь видим на экране, в андроиде работает куча прог по навигации. Любой трекер сужает радиус поиска до десятков метров. Но это, как говорится - личное мнение, у каждого свои приоритеты.
Гораздо хуже, что у меня в АЛТе на полном газу квадрик зарывается вниз, а при резком торможении начинает кувыркаться, поэтому в таком режиме летаю только на высоте более 100 метров.
Если научитесь летать по методу, тот что описал выше, то не будет таких моментов. Вот гляньте видео, скорость 23 м/с, высота 6м и резкое торможение. Как говорится, дал проср…ся.
[/QUOTE]
Доброго дня! Скажите, такое качество видео - норма для нашего коптера? Учитывая время суток конечно, ну и хочу сказать, что ютуб не сильно качество пожал.
[/QUOTE]
ПОВТОРИЛ и перелетел дальше. Правда летел примерно на +50м, через лес вокруг и удаление за 600м. И всё это без бустера. Пульт ПРО.
Сообщите пожалуйста номера ваших прошивок.
ПОВТОРИЛ и перелетел дальше. Правда летел примерно на +50м, через лес вокруг и удаление за 600м. И всё это без бустера. Пульт ПРО. 😃
Вам нужно поставить бустер 😆
Сообщите пожалуйста номера ваших прошивок.
906А-1.1.2/1.2.12/1.5.25
Знатоки, выручайте! сегодня обновил пульт ПРО на 1.1.9 и поставил FC 1.1.35. После этого решил обновить RX, но не вышло. При попытке обновиться выдается ошибка NO DATA ASK Response.
Все делаю по инструкции. Включаю пульт в режиме прошивки rx, подключаю к компу, запускаю программу upgrade tool v2, жму коннект. пульт просит включить коптер. Включаю коптер и пульт просит выбрать файл прошивки. Выбираю файл, нажимаю обновить - начинается обновление. Но через 2-3 секунды обрывается и выдается ошибка((
на пульте ошибка тоже выводится (time out 3). Бывает не 3, а 1 или еще какая нибудь.
Что делать теперь? кто сталкивался?
Хорошо, объясните тогда принцип действия калибровки акселерометра если квадрик при этом надо крутить. Как он собственно калибруется ? Как ноль выставляется ?
Честно - не знаю, не вникал. Да и на данный момент не интересно мне это. И думаю, что большинство владельцев не знает. Но незнание это никак не влияет на результат калибровки. Зато я знаю другое:
А вы не думаете, что процедуры перепутаны в мануале ?
Нет, не думаю. Тем более, что мой (и не только) опыт и практика подтверждают это. Когда я, только получив свой квадрик, устранил перекос двух диагональных моторов (подложив по две шайбы) и тут же взлетел, специально не проводя калибровки, то мой Хабсан чуть-чуть поплыл по яву. Посадил, выполнил только Вращательную калибровку и всё стало на место. Квадрик висел в АМ, никуда не вращаясь.
Далее, когда я перешивался на последние прошивки (начиная с 1.5.25), у меня съезжали R и P на несколько градусов, соответственно квадрик в АМ дрейфовал (я писал об этом раньше). Проведя только Горизонтальную калибровку, R, P тут же (по окончании процесса) падали в ноль, и коптер в безветрие висел практически на месте.
Я могу привести пример в подтверждение своих слов опыт другого форумчанина:
И вообще я всегда думал именно так. Поскольку именно после калибровку с желтыми огнями (горизонтальная калибровка) у меня сбрасывались углы наклона по телеметрии в 0. А ведь углы рассчитываются в основном от гироскопа, а не акселерометра
но это совсем не обязательно. Вы сами можете провести соответствующий эксперимент и убедиться в этом.
Поставьте криво квадрик и выполните горизонтальную калибровку. После этого поставьте его на ровную поверхность и Вы увидите, что R и P не нулевые. Взлетите и убедитесь, что квадрик плывёт не по яву, а по крену/тангажу.
Олег, сделайте пож-та это один раз, убедитесь, что я прав и давайте закроем эту тему, а то мы вводим в заблуждение остальных форумчан. Ведь это несложно 😃
Тем более, что в одном из постов Вы сами подтвердили мои слова: rcopen.com/forum/f135/topic450608/14902
А вот, похоже и калибровка “на бумажках”. Теперь понятно, почему её называют “калибровкой гироскопа”.
Так вроде больше никто, кроме Вас, её так не называет 😉
NO DATA ASK Response
Попробуйте выключить wifi роутер или уйти в более глухой угол квартиры, есть подозрение на помехи.
Вам нужно поставить бустер 😆
С пультом ПРО в стоке можно летать за 600 м. даже в городе, а в поле - минимум в 2 раза больше (лично у меня рекорд 1350). А вот если ставить всякие приблуды (отражатели, бустеры, наружные антенки и т.д.), там уже можно улетать и за 2 км.
ПОВТОРИЛ и перелетел дальше. Правда летел примерно на +50м, через лес вокруг и удаление за 600м. И всё это без бустера. Пульт ПРО.
Как же повторил, если летел на +50м ? На низкой высоте без модификации коптера не получится далеко улететь из-за неудачного размещения антенны. У меня тоже ПРО пульт.
С Днём Космонавтики, уважаемые собратья-летуны!
Попробую дать краткий экскурс в антенные дела, максимально простыми словами, не вдаваясь в непонятные для многих дебри о добротности контуров, коэффициенте стоячих волн, импедансе и т.п. Много возникает вопросов, возможно, в чём-то повторюсь с какими-то из предыдущих сообщений, заранее извиняюсь.
В первую очередь, будем условно считать, что имеющиеся антенны - качественные (соответствуют заявленным диапазонам, соединения хорошо пропаяны, пигтейлы являются идеальными волновыми повторителями, геометрия антенн соответствует проектно рассчитанной). Без этого предположения дебрей избежать не удастся.
Во вторую очередь, придётся кратко рассказать об изотропном децибеле, то, что обозначают “dBi”. Тут всё начинается с изотропной антенны. Это такая хитрая точечная антенна, которая равномерно излучает подводимый сигнал во всех направлениях (если речь идёт о приёме сигнала, то такая антенна равномерно чувствительна со всех сторон). То есть, антенна имеет сферическую диаграмму направленности. Получается идеал, такой сферический конь в вакууме, которого никто не видел и в руках не держал.
Теперь про другие децибелы. Которые без “i”, просто dB. В нашем радио-случае, это логарифмическая энергетическая характеристика излучения. Логарифмическая природа этой характеристики выражается в том, что с добавлением к сигналу каждых 10 dB мощность сигнала возрастает в 10 раз по сравнению с первоначальной. Чтобы понимать исходную величину мощности (опорную), к которой рассчитывается добавка мощности, к обозначению dB принято добавлять ещё букву. Если передатчик мощный, то добавляют W (dBW - опорная мощность 1Вт), если маломощный, то добавляют m (это наш случай, dBm - опорная мощность 1мВт).
Передатчики наших пульта и квадрика излучают сигнал, условно, 20 мВт (~ 13dBm). Этот сигнал от передатчика “усиливается” и передаётся антенной. “Усиливается” я взял в кавычки, поскольку как такового, усиления (как в усилителе, с подведением дополнительной мощности) не происходит. Происходит то, что можно назвать “формирование луча”. Примерно как отражателем и линзами в фонарике происходит фокусирование излучаемого лампой или светодиодом света. Сняли линзы и отражатель - лампочка светит во все стороны, но не формирует яркого пятна света на расстоянии (почти как та самая изотропная антенна). Поставили отражатель - пятно уже более чёткое на расстоянии, но только в направлении, куда направлен наш отражатель. Поставили линзы - световое пятно стало совсем узкое, но весьма яркое и видное на большом расстоянии. Никакого усиления света не произошло, его просто хорошо сфокусировали. Примерно этим и занимаются наши передающие антенны. Приёмные же антенны работают примерно как подзорная труба. В неё мы увидим больше деталей на большом расстоянии, но поле зрения сильно сузится.
В диапазоне 2,4 ГГц идёт двусторонний радиообмен (управление - с пульта, телеметрия - с квадрика), в диапазоне 5,8 ГГц только односторонний (видео - с квадрика на пульт).
Вссенаправленные антенны типа штырька (или диполь) имеют небольшие коэффициенты усиления (обычно, 3 - 5 dBi), излучают мощность в нескольких направлениях (диаграмма направленности похожа на тор или тороид, в роли оси вращения тора выступает штырёк антенны). Количество dBi этих антенн указывают на “толщину” и “пышность” тороида. Чем больше dBi, тем тороид менее “пышный”, то есть направленность выше, по направлению острия штырька передаваемый сигнал хуже, а по сторонам от него - лучше. Принимаемый сигнал также предпочтительнее, чтобы приходил “со стороны”, а не на острие антенны.
Направленные антенны (типа Биквадрат, Яги и т.п.) имеют большие коэффициенты усиления (обычно, от 10 dBi и более), излучают мощность большей частью в одном направлении (диаграмма направленности “вытянута” в этом самом направлении). Количество dBi этих антенн указывают на узость этого “вытянутого” лепестка. Чем больше dBi, тем лепесток диаграммы уже, то есть направленность выше. Такие антенны необходимо как можно более чётко направлять на борт нашего летучего аппарата, но расстояние связи, при равных условиях, будет значительно возрастать. Помним, увеличение усиления антенны на 10 dBi влечёт увеличение мощности излучаемого ей сигнала в 10 раз, естественно, в том направлении, в котором она призвана излучать.
Надеюсь, теперь будет проще выбрать антенны под свои задачи.
Никаких минусов, кроме увеличения направленности сигнала, правильно подключённая качественная антенна не принесёт. Энергетика сигнала возрастёт примерно на такую величину: 10^((dBi н-dBi c)/10), где dBi н - усиление новой антенны, dBi c - усиление старой антенны.
Теперь немного о бустерах. Естественно, при условии использования бустера с тем же комплектом антенн, что и до него.
Это активное устройство (потребляет энергию), которое “закачивает” реальную дополнительную мощность в передающий тракт. Иногда, бустер также усиливает принимаемый сигнал (а принимает он не только полезный сигнал, но и всевозможные помехи).
Если мы цепляем бустер на пульт, то мощность передаваемого сигнала (управление) у нас значительно возрастёт. При этом, в лучшем случае, у нас несколько удлинится (довольно незначительно) канал телеметрии и ничего не произойдёт с видеоканалом (а с большой долей вероятности, видеоканал может столкнуться с некоторыми помехами от бустера). То есть, установленный на пульт бустер работает в одну сторону, что для большинства применений нашего квадрика не особо интересно, ведь метров за 350-400 на фоне неба его уже крайне тяжело различить в светлое время суток, а в тёмное - тяжело понять какой стороной к оператору он повёрнут. Можно только “летать на ощупь” и надеяться, что борт примет усиленный бустером сигнал RTH, когда оператор отправит его в пространство.
На низкой высоте без модификации коптера не получится далеко улететь из-за неудачного размещения антенны.
Т.е. Вы считаете, что купить и установить бустер намного дешевле, проще и эффективнее, чем вынести в квадре антенну наружу?
З.Ы. Можете не отвечать, вопрос чисто риторический.
Нормальная зарядка сама определит сколько она может потянуть разряда, больше чем нужно она просто будет отсекать. А 30 полётов на аккуме это не показатель, когда перевалит хотя бы за 100, тогда можно сказать хороший или плохой аккумулятор.
Ты вообще понимаешь, что я написал конкретно об подделках imax b6ac? На них нельзя разряжать более чем 0.5 ампер. На оригинале можно. Многие покупают подделку imax и даже не подозревают об этом, подделки довольно таки хорошего качества для своей цены. Подделка обычно стоит 20-30$, оригинал 40-50$.
Я считаю, что даже 30 зарядов показатель. Тут некоторые писали, что после 20 полетов батарея вздулась. Другие после 50.
Вздуваются, потому что нельзя держать батареи полностью заряженными. Если хочется понадеяться на качество, то флаг тебе в руки и заряжай на 100% и пусть лежит неделями. Буду рад, если не вздуется.
Да и дело тут не качестве акума, не важно какое качество lipo акума, но 100% заряд - это не режим хранения. Заряди на 40-50% и пусть лежит, перед полетом просто зарядишь. Очень не советую даже 1 день держать заряженной на 100%.
ДД, пытаюсь прошить квадрика но выдает ошибку (пытаюсь прошить 501ss прошивкой h501a fc v1.1.35 программой hubsan upgrading tool v3). Фрейм Воркута установлен 4.5, ОС виндовз 10. Драйвера вроде установлены, тулз пишет, что коннектор, но после примерно 15 сек выдает ошибку. Подскажите куда копнуть. Порты менял. ПС, в Диспетчере устройств нового ничего не появилось, но на подключение кабеля реагирует
А есть ли возможность сбрасывать видео не вынимая microSD карточку? Тяжело доставать:( Может как то через USB на квадрике?
А есть ли возможность сбрасывать видео не вынимая microSD карточку? Тяжело доставать:( Может как то через USB на квадрике?
Нельзя. Достается карта довольно легко. За пару сек.