Search in topic

hubsan x4 fpv h501 ss

Оригинальный всегда просит.

Белый свет больше похож на сиреневый.

Новые прошивки выключают, более старые - нет.

В квартире не смысла проверять.
На открытом месте квадрик должен ловить 9 - 12 спутников, пульт может несколько меньше 6 - 11.

Это может просаживаться напряжение на аккумуляторе, например в холодную погоду или сам аккумулятор старый, долго лежал.

Это не знаю, у меня от квадрика 2700 мАч стоит.
Вообще наличие аккумулятора 1400 мАч указывает на то, что квадрик достаточно свежий.

В принципе, нормально. Он высоту по давлению определяет. При арме моторов считает, что это ноль высоты. Высота может прыгать от порывов ветра, медленно накапливать ошибку за полёт. Ещё точность измерения высоты зависит от температуры. Там в расчётах участвует термодатчик. В самых старых прошивках температура не учитывалась и высоту завирало очень сильно. По даташиту точно 20 см, но реально - несколько метров.

Больше всего греется видеоплата под брюхом коптера. Это нормально.

Там push-pell механизм. Карта вытаскивается за выступ. Вроде ничего сложного, если карту случайно вверх ногами не засунуть.

S-ка называет видео HBS00000.MOV, HBS00001.MOV, HBS00002.MOV и т.д.
У SS-ки названия типа hubsan_record_197011_8146.mp4

Вряд ли его кто-то подделывает.
Возможно у вас не SS-версия, а S-версия, но не более того.

Подделать сложно, особенно пульт.
Покажите экран пульта с версиями прошивок и всё станет понятно.

Спасибо большое за подробные ответы! Теперь все понятно стало. До этого я просто полагался только на инструкцию к нему, думал, что все должно быть именно так как там и никак иначе. Но оказывается в зависимости от прошивок многое меняется.

Возможно у вас не SS-версия, а S-версия, но не более того.

Подделать сложно, особенно пульт.
Покажите экран пульта с версиями прошивок и всё станет понятно.

Это не знаю, у меня от квадрика 2700 мАч стоит.
Вообще наличие аккумулятора 1400 мАч указывает на то, что квадрик достаточно свежий.

И на сколько хватает?

Ну, тогда для пробы сделать следующее.

1. СНЯТЬ ПРОПЕЛЛЕРЫ.
2. Включить передатчик.
3. Аккумулятор расположить снаружи и включить коптер.

Ну и щупать что греется. Сам аккумулятор или всё таки начинка коптера. Внизу видеоплата, источник тепла, мне думается.
Специально включил свой таким образом. Минуты на три. Батарея комнатная. Радиатор на видеоплате греется, но не сильно.
Вот если держать пальцы не сможете, обжигаетесь, тогда проблема. Электроника обычно расчитывается на рабочую температуру до 85 градусов.
Не зря на пузе столькр дырок вентиляции. Только отвклейте все стикеры оттуда. Это зло. Я их переклеил на инструкцию, чтобы сохранилась на всякий.

Вообще, держать, конечно, можно, но греется, все-таки, сильно. градусов 50 есть.

Всем привет. Вот и я дождался подарка на Новый Год от Деда Мороза. Прилетел ко мне Hubsan H501SS(pro) с Gearbest. Тест драйв сделал. Вроде все полетные функции исправно работают. Только видео после удаления больше 85 метров исчезает. Далее 100 метров от себя не отлетал (пока учусь). Вопрос следующий: имеется два аккумулятора и зарядное H301S (из комплекта). Один аккумулятор заряжается в соответствии с инструкцией. Два светодиода после заряда меняют свой цвет с красного на зеленый. Но когда заряжается второй аккумулятор, то сначала тоже горит красный цвет, но,после истечения примерного времени заряда, светодиоды продолжают гореть красным, но при этом вспыхивая примерно раз в 15 секунд зеленым цветом. И так до бесконечности. Напряжение после заряда на исправном аккумуляторе 8,42в. На том, где непонятная индикация при заряде, 8,37в. При заряде и полетах разности в нагреве не заметил. Пробывал летать на первом и втором. Ведут себя вроде одинаково. Хотя время полета не засекал (в первых полетах не до времени). Может кто подскажет из местных гуру, что мне пытается сказать зарядное устройство о втором аккумуляторе. Ошибка? Неисправность аккумулятора? Поиском по форуму и в интернете по индикации данного зарядного устройства информации смаху не нашел. Может кто подскажет.

То есть, если он уже стоит на земле или на полу, то это нормально? А когда он будет в воздухе, этого не будет происходить? Я просто боюсь его запускать из-за этого, гарантию потеряю. Просто в инструкции описан единственный способ выключения.

В районе аккумулятора. При этом, повторюсь, я ничего не включаю, кроме светодиодов.

И еще, может кто оценит, качество изображения соответствует данной модели? (пока только с рук снимал). Кстати, названия видео оставил таким, каким его записал коптер.

hubsan_record_197011_8910.mp4

Можете тогда сказать, где именно обсуждалось, на какой странице?

В воздухе не будет.
Для оценки качества нужно видеть оригинал и без фильтра на объективе. Параметры Видео - 1872х1080, видеопотока до 75 мбит/сек, 30 к/с.
Вот здесь все собрано -
hubsan.my1.ru

Вот ссылка на видео со станком
Про подшипник сам думал, хотелось сделать конструкцию баз единого грамма металла.

Это фетиш такой? Калибровал после перепрошивки на обычном офисном стуле - все ок, так сказать на собственном опыте, да и чужого хватает, в ютубе полно роликов с калибровками по yaws, так же и на офисных стульях и на крыльчатке автомобильного или тракторного генератора (точно уже и не вспомню)…

Для себя в свое время собрал в личное пользование вот такую вот инструкцию, уже ни раз выручала (у меня PROшный пульт):

Для информации

1. Любой предмет является препятствием для канала управления, а для видеоканала всё ещё хуже.
2. Максимальная дальность управления возможна только при прямой видимости между антенной коптера и антенной пульта. Листья деревьев являются непреодолимым препятствием для видеоканала и значительным препятствием для управления.

Инструкция перед стартом

1. Выключаем тубмлер GPS, если был включен.
2. Включаем пульт. Ждем появления не менее 6 спутников.
3. Ставим квадр на ровную площадку для взлета и подключаем аккумулятор. Музыка, надпись Гиро чек. Отходим на 5-10 метров.
4. После появления надписи “Calibrate Compass 1” выжидаем и смотрим, чтобы стабилизировались крены (P и R) были нулевые (или ±1), а также появились показания компаса H порядка 20 сек.), определение спутников квадрокоптера не ждем.
5. На вытянутых руках в горизонтальной плоскости, по часовой стрелке медленно вращаем квадрокоптер, до появления надписи “Calibrate Compass 2” и моргания светодиодов зеленым светом.
6. Все так же на вытянутых руках опускаем нос квадрокоптера вниз, дожидаемся примерной стабилизации показаний на пульте, затем крутим квадрокоптер по часовой стрелке в вертикальной плоскости до готовности.
7. Проверяем углы и ждем определения не менее 6 спутников квадрокоптером, старт, проверка следуй за мной и только после проверка возврата домой.
8. Если “ждали спутники”, то калибровка компаса пропущена. Следует вызвать принудительно - левый стик влево и правый в стороны. И калибровать (или переподключить батарейку).

ps: После калибровки компаса надо проверить показания компаса на все 4 стороны, если хоть на одну сторону они не верны то калибровку повторить с начала. Если этого не сделать, то впоследствии значения уплывут (не все 4, а от 1 до 3 сторон света, одна сторона при любых обстоятельствах будет показывать верно).

Унитазы

Правило:
Компас калибровать при выключенном GPS на пульте.

Причины:

1. некорректная калибровка компаса (отсюда неадекватность и унитаз). В таких случаях нужно включать АМ (выключение GPS) и полный газ, чтобы вывести его на безопасную высоту и дать время успокоиться. Возврат домой (RTH) лишь усугубит ситуацию, т.к. в этом режиме даже при корректной калибровке квадрик слушается только левого стика (газ и руддер).
2. после перепрошивки Вы не провели все калибровки (по мануалу).

Попробуйте взлететь и повисеть в АМ (желательно в безветренную погоду). В этом режиме электроника минимально вмешивается в управление (только горизонтальная стабилизация и удержание высоты). Если более менее висит в одной точке, значит всё же калибровка компаса. Если же постоянно дрейфует (сносит) в одну сторону - калибровки гироскопа/акселерометра. Полетайте (в этом же режиме), только осторожно - скорость будет выше и присутствует инерционность (при отпускании правого стика квадрик ещё какое-то время будет продолжать лететь в том же направлении) и понаблюдайте за его поведением.

Если ситуация “унитаз” воспроизводится везде, тогда советую провести последовательно все процедуры калибровки точно по инструкциям (стики, акселерометр “на бумажках”, магнитометр) Еще, каждый раз после взлета, выполняйте проверку корректности работы режима “следуй за мной”: отлетаем на 15-20м , высота 10, включаем Follow me … дрон должен повернутся на Вас… и Вы в центре (или почти) кадра…точку держит…значит можно лететь…

Вход в режим привязки коптера (Bind)

1. Удерживая кнопку ФОТО(Std)/Enter(Pro) включить питание пульта.
2. Подключить батарею к коптеру и поднести максимально близко к пульту.

Вход в режим отображения забинденных частот

1. Удерживая кнопку ВИДЕО(Std)/Exit(Pro) включить питание пульта.

Калибровка компаса (Manual compass calibration)

Альтернативный вход в режим калибровки компаса (может использоваться помимо режима калибровки после каждого подключения питания в прошивках FC-X.1.XX)

Удерживая левый стик в левом положении, несколько раза быстро перемещать правый стик из крайнего левого положения в крайнее правое положение и обратно. До активации режима калибровки.

Калибровка R и P (гиросенсоров)

До начала проведения процедуры калибровки гиросенсоров и сразу после включения коптера потребуется произвести калибровку компаса - хотя бы некачественную, в имеющихся условиях, можно вблизи металлических предметов.

Во включенном состоянии пульта и коптера (и в состоянии их связи между собой после процедуры привязки как описано выше), удерживая левый стик в правом положении, быстрыми движениями перемещать правый стик между крайним левым и крайним правым положениями до начала мигания желтых огней на всех лучах.

После этого R и P сбрасывается в ноль. Проверяем, поворачивая квадрик на 90 градусов “след в след”.
В каждом из четырёх положений показания R и P должны быть по нулям. Если нет, то перекалибровываем на более горизонтальной поверхности.

Калибровка акселерометра (Rotation calibration)

Эта калибровка в основном нацелена точность позиционирования поворотов по yaws.
Т.е. если дрон летит боком или унитазит, то следует тщательно сделать эту калибровку. Я её делаю на офисном вращающемся стуле. Устанавливаю дрона геометрическим центром в центр вращения стула.
Левый стик до упора вверх, правый раскачиваем вверх-вниз пока не загорятся жёлтым колпаки. Далее ждём, пока не начнут бегать по кругу красные огни.
Плавно вращаем дрон на столе пока все колпаки не станут зелёными. После этого останавливаем вращение и пока колпаки горят жёлтым не трогаем.
Если процедура проходит успешно, то повториться она должна два раза.
Если красные огни включаются в третий раз или далее, то нужно более точно отцентрировать дрон и более плавно вращать.

Калибровка стиков пульта

Удерживая оба стика в левом верхнем углу (Mode 2) включить питание пульта.
Сделать несколько оборотов обоими стиками по кругу, удерживая в максимально крайних положениях.
После этого нажать на любую клавишу триммера.

Всем привет. Вот и я дождался подарка на Новый Год от Деда Мороза. Прилетел ко мне Hubsan H501SS(pro) с Gearbest. Тест драйв сделал. Вроде все полетные функции исправно работают. Только видео после удаления больше 85 метров исчезает. Далее 100 метров от себя не отлетал (пока учусь). Вопрос следующий: имеется два аккумулятора и зарядное H301S (из комплекта). Один аккумулятор заряжается в соответствии с инструкцией. Два светодиода после заряда меняют свой цвет с красного на зеленый. Но когда заряжается второй аккумулятор, то сначала тоже горит красный цвет, но,после истечения примерного времени заряда, светодиоды продолжают гореть красным, но при этом вспыхивая примерно раз в 15 секунд зеленым цветом. И так до бесконечности. Напряжение после заряда на исправном аккумуляторе 8,42в. На том, где непонятная индикация при заряде, 8,37в. При заряде и полетах разности в нагреве не заметил. Пробывал летать на первом и втором. Ведут себя вроде одинаково. Хотя время полета не засекал (в первых полетах не до времени). Может кто подскажет из местных гуру, что мне пытается сказать зарядное устройство о втором аккумуляторе. Ошибка? Неисправность аккумулятора? Поиском по форуму и в интернете по индикации данного зарядного устройства информации смаху не нашел. Может кто подскажет.

У меня с зарядкой такая же беда. Почитав форум тут и у иностранцев сделал вывод, что нет балансировки банок. Заказал кабель EC2 - бананы для правильной зарядки.

По видео. Открути колпак на правой задней “ноге”. Там диполь горизонтально лежит по самым мотором. Опусти его через дырку в плате со светодиодом вниз. Будет почти вертикально. 1000 м без единой проблемы видео. Только маленький шум во время разворота, когда антенна была закрыта аккумулятором. Несколько страниц назад я публиковал видео теста на дальность.

Вообще, держать, конечно, можно, но греется, все-таки, сильно. градусов 50 есть.

В полёте будет меньше. Не заморачивайся, а получай удовольствие от полётов.

В воздухе не будет.
Для оценки качества нужно видеть оригинал и без фильтра на объективе. Параметры Видео - 1872х1080, видеопотока до 75 мбит/сек, 30 к/с.
Вот здесь все собрано -
hubsan.my1.ru

Это оригинал без фильтра

Это оригинал без фильтра

Это не оригинал. Видео пережато Ютюбом и поток всего 15 мбит. Все прыгает, еле сделал стоп-кадр, чтобы что-то увидеть резким. По моему, резкость не настроена оптимально. Нужно сделать запись с хорошим освещением, медленно, переводя аппарат с ближних планов на дальние.

на исправном аккумуляторе 8,42в. На том, где непонятная индикация при заряде, 8,37в

Нужно второй измерить по банкам. Чуть не дотягивает до порога выключения зарядки. Думаю, ничего сделать нельзя. Забить и летать)

Это не оригинал. Видео пережато Ютюбом и поток всего 15 мбит. Все прыгает, еле сделал стоп-кадр, чтобы что-то увидеть резким. По моему, резкость не настроена оптимально. Нужно сделать запись с хорошим освещением, медленно, переводя аппарат с ближних планов на дальние.

В том то и дело, что у меня на компьютере такая же беда с резкостью. Свет был дневной. Но что делать, такая модель. Здесь я уже ничего не исправлю.

В том то и дело, что у меня на компьютере такая же беда с резкостью. Свет был дневной. Но что делать, такая модель. Здесь я уже ничего не исправлю.

Это не “модель”, а просто плохо настроена резкость. Проверить можно таким образом - снимите объекты начиная с 0.5 метра, 1 метр, 2… безконечность. Чаще всего (если все-таки резкость настраивали)), после 5 метров уже будет смазанность.
Лечится непросто. Разборка, выемка видеоплаты, освобождение объектива от клея, включение и кручение объектива. Потом все в обратном порядке.

Должно быть примерно так:

Это не “модель”, а просто плохо настроена резкость. Проверить можно таким образом - снимите объекты начиная с 0.5 метра, 1 метр, 2… безконечность. Чаще всего (если все-таки резкость настраивали)), после 5 метров уже будет смазанность.
Лечится непросто. Разборка, выемка видеоплаты, освобождение объектива от клея, включение и кручение объектива. Потом все в обратном порядке.

Должно быть примерно так:

Хм, там еще резкость настраивается… Интересно.
Но меня больше шумы напрягают. При дневном свете асфальт и другие несветлые объекты сильно мерцают.

Лечится непросто. Разборка, выемка видеоплаты, освобождение объектива от клея, включение и кручение объектива. Потом все в обратном порядке.

Небольшое, но важное дополнение…
Прежде чем начать крутить объектив для настройки резкости, необходимо не менее 5 минут дать поработать видео системе, чтобы видео процессор и матрица камеры вышли на рабочий температурный режим. В противном случае, резкость будет “уплывать”.
Проверенно многократно. 😉

Спасибо за ответы.

Почитав форум тут и у иностранцев сделал вывод, что нет балансировки банок. Заказал кабель EC2 - бананы для правильной зарядки.

То есть, насколько я понял, зарядное из комплекта не очень правильное? А кабель EC2 - бананы необходим для заряда аккумулятора от другого зарядного устройства? Другое зарядное (правильное) помогает в этом случае?

Нужно второй измерить по банкам. Чуть не дотягивает до порога выключения зарядки.

Измерил напряжение на первом и втором аккумуляторе. На каждом присутствует разница по банкам в районе 0,11-0,12 вольта. Может на самом деле проблема с балансировкой? Проблемы с зарядным?

Всех с Новым Годом!!!

Немного отклонюсь от темы, но всех с новым годом! Желаю приятных и красивых полетов!

Небольшое, но важное дополнение…
Прежде чем начать крутить объектив для настройки резкости, необходимо не менее 5 минут дать поработать видео системе, чтобы видео процессор и матрица камеры вышли на рабочий температурный режим. В противном случае, резкость будет “уплывать”.
Проверенно многократно. 😉

В принципе, этот процесс довольно долгий, кропотливый, с многократными проверками записи. Так что нагрев будет.))

Измерил напряжение на первом и втором аккумуляторе. На каждом присутствует разница по банкам в районе 0,11-0,12 вольта. Может на самом деле проблема с балансировкой? Проблемы с зарядным? Всех с Новым Годом!!!

Фигня, по-моему. Это очень простые процессы. Скорей всего в зарядном чуть приподнят порог отключения. Не космическая техника же, чтобы ловить 0.1 вольта.)) С Новым годом!

Я решился наконец попробовать убрать у квадра ограничение по высоте с помощью H109Tools10. Качнул отсюда, установил драйвер, далее по инструкции… Все получилось.
Почитал перед этим что у многих этот способ не работает, и похоже что эта проблема на прошивках более свежих чем моя, типа 38. Я прошивки не менял, заводские устраивают. Вот такие:
V4.2.19
LCD V1.3.3
501SS V2.1.16
V1.1.31

Видимо после 31 что-то там намутили.
И вопрос - после снятия ограничения по высоте, нужно ли какие- то калибровки делать? Понимаю что по идее не должно повлиять, на всякий случай уточняю.

Понимаю что по идее не должно повлиять,

По идее, да. “В Москве обсудим!” (хватило ли взлетной полосы)))

Здравствуйте, подскажите, видео на расстоянии 50-60м начинает рябить и исчезает, что делать? Пульт обычный.сделал ребинд и проверил антенну в пульте - не помогло.Версия ss прошивки самые последнии с оф сайта( с такими пришёл)

Всем привет. Вот и я дождался подарка на Новый Год от Деда Мороза. Прилетел ко мне Hubsan H501SS(pro) с Gearbest. Тест драйв сделал. Вроде все полетные функции исправно работают. Только видео после удаления больше 85 метров исчезает. Далее 100 метров от себя не отлетал (пока учусь). Вопрос следующий: имеется два аккумулятора и зарядное H301S (из комплекта). Один аккумулятор заряжается в соответствии с инструкцией. Два светодиода после заряда меняют свой цвет с красного на зеленый. Но когда заряжается второй аккумулятор, то сначала тоже горит красный цвет, но,после истечения примерного времени заряда, светодиоды продолжают гореть красным, но при этом вспыхивая примерно раз в 15 секунд зеленым цветом. И так до бесконечности. Напряжение после заряда на исправном аккумуляторе 8,42в. На том, где непонятная индикация при заряде, 8,37в. При заряде и полетах разности в нагреве не заметил. Пробывал летать на первом и втором. Ведут себя вроде одинаково. Хотя время полета не засекал (в первых полетах не до времени). Может кто подскажет из местных гуру, что мне пытается сказать зарядное устройство о втором аккумуляторе. Ошибка? Неисправность аккумулятора? Поиском по форуму и в интернете по индикации данного зарядного устройства информации смаху не нашел. Может кто подскажет.

Вот прям один в один как у меня - Что с видео делать???

@bald100

Похоже проблема с контактами. Вскройте пульт, тестером прозвоните кабель видео от модуля до антенны. Можно заказать комплект апгрейда на внешние антенны. Можно просто вынести их наружу. На коптере повернуть антенну вертикально вниз. Она в правой задней “ноге”.

@bald100

Похоже проблема с контактами. Вскройте пульт, тестером прозвоните кабель видео от модуля до антенны. Можно заказать комплект апгрейда на внешние антенны. Можно просто вынести их наружу. На коптере повернуть антенну вертикально вниз. Она в правой задней “ноге”.

Спасибо, буду пробовать!

По видео. Открути колпак на правой задней “ноге”. Там диполь горизонтально лежит по самым мотором. Опусти его через дырку в плате со светодиодом вниз. Будет почти вертикально.

Разобрал, посмотрел. Диполь опущен через отверстие в плате со светодиодом. Но опущена вниз только тонкая часть термоусадки на диполе. Утолщение распологаетса горизонтально. То есть антенна, как я понимаю, проложена с изгибом в 90 градусов из горизонтали в вертикаль. Так и должно быть, или утолщение, в месте с тонкой частью, тоже должно быть ориентировано вниз. Без разборки квадролета толстую часть вниз не пропустить, не хватает шлейфа, закреплен в “ноге”. Провести тест-драйв сейчас не могу. Погода нелетная - минус 28 градусов днем. Пока займусь осмотром внутри пульта…

У меня антенна полностью в ноге