hubsan x4 fpv h501 ss
Читаем ОТСЮДА и всю страницу далее до конца.
Спасибо, прочитал, позже испытаю.
Тем не менее - у меня ещё есть домашний мелкий квадик Syma X21W, и на этой мелюзге Headless работает изумительно: включил, стик от себя - квад улетает, стик вниз - летит ко мне. Независимо от ориентации своей морды.
Именно поэтому я сегодня и чуть не разбил Хабсана, поскольку нужно было быстро реагировать: тумблером Headless щёлк, правый стик вниз - лети домой. А на видео потом посмотрел, как он улетает строго от меня 😁
Headless Mode, по-моему, трактуется всеми производителями однозначно. Нафига ж тогда Хабсан обозвал не ту функцию Headless’ом? Вопрос риторический…
Добрый вечер, решил написать в более профильную тему. После краша в первом полете в столб полопатив форум убедился насколько необходима хорошая калибровка 😃
Есть несколько вопросов:
- Калибровка стиков. Сколько не пробовал, стик газа не встает в 0, на самое мелкое деление чуть вниз, насколько это критично?
- Клееный луч. Пропы на беглый взгляд паралельны, в AM медленно дрейфует, сильно не сносит. Стоит ли менять корпус?
- Антенны 5.8. Та что на пульте крутится вокруг своей оси довольно легко, при полетах падает вниз, неприятно. Антенна коптерная в колпаке светодиодов: что с ней делать, при поворотах теряется сигнал что на пульте,
что на шлеме в одни моменты (взял попробовать Eachine EV800). Менять, выносить?
- Почему не спускается в GPS mode по спирали? - летит просто вниз (в других режимах не пробовал)
- В AM при более менее скоростных полетах постепенно снижается высота. Это нормально или проблемы с барометром?
Я понимаю что вопросы нубские, но на прочтение всех форумов нету времени, а пока охота полетать на небольшие расстояния, чтоб стабильно все было, не очень он быстро разбирается 😃 (пришлось приклеивать пластиковый
фиксатор sd карты на видеоплате, плохо китайцы припаяли).
Заранее спасибо за ответы, вот видео сделал с полетов если интересно 😃
- Калибровка стиков. Сколько не пробовал, стик газа не встает в 0, на самое мелкое деление чуть вниз, насколько это критично?
Это нормально для Pro пульта, но только для газа. Все остальные должны быть в центре.
- Почему не спускается в GPS mode по спирали? - летит просто вниз (в других режимах не пробовал)
Спуск это газ вниз. При газе вниз невозможно управление т.к. для манёвров требуется поднять обороты каких-либо моторов, а это уже повышение газа.
- В AM при более менее скоростных полетах постепенно снижается высота. Это нормально или проблемы с барометром?
Это нормально. Но только для AM и MM режимов. Для стабилизации высоты требуется самостоятельно её корректировать подачей газа.
В GPS режиме угол наклона ограничен, что не даёт возможности коптеру уткнуться камерой в землю, но при сильном встречном ветре вектор тяги получается вверх, что приводит к полёту коптера вверх и вперёд (он не может лететь против сильного ветра без повышения высоты, ограничение угла наклона мешает сместить вектор тяги), панике оператора и улёту коптера за горизонт.
Кстати, если поднимаюсь в GPS на высоту на которой слишком сильный ветер и коптер не может больше лететь без повышения высоты, то как раз включаю AM для того чтобы разогнаться к себе и сбросить высоту 😉
Добрый день всем.
Вчера приехал мой SS. Да и даже до его приезда есть ряд вопросов. Но возможность писать появилась только сейчас 😁
- Полёт на дальние расстояния. Сколько я ни смотрел разных видео, но так и не смог понять, почему люди летят на км++ только в GPS Mode. Можно ли взлететь в GPS Mode, потом выключить жпс и лететь с увеличенной скоростью в Altitude, а потом включить тумблером жпс и задействовать RTH? Согласно мануалке - за отправную точку принимается позиционирование в момент старта движков.
- У меня зашиты свежие прошивки (насколько я понял): пульт (Pro/Advanced) 1.1.16, FC 2.1.29 и RX 1.1.41. Списка изменений нигде не нагуглил, а также не совсем разобрался, что нужно заливать для разблокировки высоты (конкретно по моему железу).
- Коптер не запускает движки в Expert Mode OFF. Тупо не запускает. Читал в мануалке, что движки запускаются только при установке чувствительности не менее 60 (вроде как OFF это 60, а ON - 100). Позиции актюаторов на пульте (шкалы) явно залазят за половину.
Благодарю всех, кто откликнется.
- Летают в GPS, т.к. это уверенней и стабильней. В Альтитюд - зазевался и пару сотен метров в сторону). И второе - в Альте разгон больше и расход, естественно, питания. Может не хватить вернуться. Я летал на 2 км таким способом - в GPS разгон до 5 м/с, далее Альт и разгон до 10-15 м/сек. Затем стик в 0 и полет по инерции до 4-5 м/сек. Затем опять разгон. Но за 1.5 км видео уже неустойчивое, а летать в Альте “по приборам” уже опасно.
- Я высоту не разблокировал. Незачем. Если надо, до полета в Меню меняем Альт на Мануал и потом в Мануале подымаемся выше. Периодически включаем GPS для стабилизации и ориентировки.
- У многих в Нормал движки не запускаются (настройки отличаются). Проще поставить Експерт и триммерами уменьшить мощность до, скажем 70 по всем регуляторам.
Нафига ж тогда Хабсан обозвал не ту функцию Headless’ом? Вопрос риторический.
Названа точно. Поворотом “головы” управляет рудер - левый стик вправо-влево. При включении режима он “отвязывается” от управления коптером (раньше голову повернули - туда и полетели) и теперь управляя коптером тремя оставшимися органами - вверх-вниз, вправо-влево, вперед-назад, вы можете “вертеть головой” во все стороны не меняя принятого курса.
Други, ответьте ещё на вопрос: хочу заказать аккум LiPo в пульт (Pro), но у меня нет зарядного для балансировки ячеек кроме как родное от Хабсана для основных аккумов (7,4 В). В пульт требуется 11,1, батареек на Али навалом, но к нему надо и зарядное за 1,6к 😦 Больше заряжать этим зарядным нечего. Тем не менее - читал, что 7,4 В достаточно для пульта. При моих экспериментах от БП он начинал жаловаться на напряжения ниже ~6 В.
Не пострадает ли дальность связи, если использовать 7,4 В, ну и хотелось бы услышать другие недостатки этого подхода у людей, уже опробовавших.
З.Ы. У меня форум 2 дня был недоступен 😦
Други, ответьте ещё на вопрос: хочу заказать аккум LiPo в пульт (Pro), но у меня нет зарядного для балансировки ячеек кроме как родное от Хабсана для основных аккумов (7,4 В). В пульт требуется 11,1, батареек на Али навалом, но к нему надо и зарядное за 1,6к 😦 Больше заряжать этим зарядным нечего. Тем не менее - читал, что 7,4 В достаточно для пульта. При моих экспериментах от БП он начинал жаловаться на напряжения ниже ~6 В.
Не пострадает ли дальность связи, если использовать 7,4 В, ну и хотелось бы услышать другие недостатки этого подхода у людей, уже опробовавших.
З.Ы. У меня форум 2 дня был недоступен 😦
7.4 для пульта мало.
ru.aliexpress.com/item/…/32820237228.html
ru.aliexpress.com/item/…/32824760232.html
Это нормально для Pro пульта, но только для газа. Все остальные должны быть в центре.
Спуск это газ вниз. При газе вниз невозможно управление т.к. для манёвров требуется поднять обороты каких-либо моторов, а это уже повышение газа.
Это нормально. Но только для AM и MM режимов. Для стабилизации высоты требуется самостоятельно её корректировать подачей газа.
В GPS режиме угол наклона ограничен, что не даёт возможности коптеру уткнуться камерой в землю, но при сильном встречном ветре вектор тяги получается вверх, что приводит к полёту коптера вверх и вперёд (он не может лететь против сильного ветра без повышения высоты, ограничение угла наклона мешает сместить вектор тяги), панике оператора и улёту коптера за горизонт.Кстати, если поднимаюсь в GPS на высоту на которой слишком сильный ветер и коптер не может больше лететь без повышения высоты, то как раз включаю AM для того чтобы разогнаться к себе и сбросить высоту 😉
Именно сегодня у меня такая ситуация произошла. Уперся в 255 метров (да ещё с подвешенный камерой), огляделся, отснял и начал спуск - стик вниз. Спокойно жду - смотрю на высоту, а там уже 285 и наклон более 10-15 градусов.
Переключил в Альт, газ вниз до половины и “вперёд”, сначала половину, потом полный. Началось эффективное снижение. На 150 метрах затомозил, включил GPS, а через некоторое время, Возврат домой.
Год назад в точно такой ситуации дрон улетел и упал - во первых, плохо читал приборы, во-вторых, питания не хватило.
Заметил, что совершенно не волновался). Опыт не пропьешь))
Именно сегодня у меня такая ситуация произошла. Уперся в 255 метров (да ещё с подвешенный камерой), огляделся, отснял и начал спуск - стик вниз. Спокойно жду - смотрю на высоту, а там уже 285 и наклон более 10-15 градусов.
Переключил в Альт, газ вниз до половины и “вперёд”, сначала половину, потом полный. Началось эффективное снижение. На 150 метрах затомозил, включил GPS, а через некоторое время, Возврат домой.
Год назад в точно такой ситуации дрон улетел и упал - во первых, плохо читал приборы, во-вторых, питания не хватило.
А можно подробнее разжевать ситуацию для новичков типа меня?
Если я правильно понимаю:
- Пытаемся снизиться, либо вернуться домой против сильного ветра - получаем набор высоты.
- Выключаем GPS и летим в противоположном направлении “от себя”, немного/потом много снижая высоту левым стиком и максимально увеличивая тангаж.
- При снижении аппарата направляем тангаж “к себе”. В GPS или нет - уже не особо важно.
- Дрон типа прилетел домой.
Вопросы:
- Если аппарат просто при вертикальном снижении тянет чуть-по-чуть вверх - как определить направление, куда его слать, для снижения? Методом тыка? Направили к себе, он начал ещё сильнее подниматься, поэтому пробуем “от себя”?
- Я так понимаю, сброс высоты эффективен потому, что на сниженной высоте должен быть слабее ветер и аппарат может лететь против этого ветра, не увеличивая высоту? А если на этой высоте тоже сильный ветер, и он опять лезет вверх, и опять надо ещё сильнее удалять его от себя и снижать, а вдруг и там ветер не ослаб?
Ну и по п.1 и 2 - на все эти дела нужно время. Осознать, попытаться, понять, что выбрал не то направление и т.д. - а время иной раз ограничено. Тем же удалением/зарядом батареи…
А можно подробнее разжевать ситуацию для новичков типа меня?
Если я правильно понимаю:
- Пытаемся снизиться, либо вернуться домой против сильного ветра - получаем набор высоты.
- Выключаем GPS и летим в противоположном направлении “от себя”, немного/потом много снижая высоту левым стиком и максимально увеличивая тангаж.
- При снижении аппарата направляем тангаж “к себе”. В GPS или нет - уже не особо важно.
- Дрон типа прилетел домой.
Вопросы:
- Если аппарат просто при вертикальном снижении тянет чуть-по-чуть вверх - как определить направление, куда его слать, для снижения? Методом тыка? Направили к себе, он начал ещё сильнее подниматься, поэтому пробуем “от себя”?
- Я так понимаю, сброс высоты эффективен потому, что на сниженной высоте должен быть слабее ветер и аппарат может лететь против этого ветра, не увеличивая высоту? А если на этой высоте тоже сильный ветер, и он опять лезет вверх, и опять надо ещё сильнее удалять его от себя и снижать, а вдруг и там ветер не ослаб?
Ну и по п.1 и 2 - на все эти дела нужно время. Осознать, попытаться, понять, что выбрал не то направление и т.д. - а время иной раз ограничено. Тем же удалением/зарядом батареи…
- Мы не знаем куда там ветер и сильный ли он - нет времени особо определять. Видим, что высота растет и все.
- Газ снижаем до минимума, но чтобы была тяга для управления движением (его все равно будет нести по ветру, нужен просто наклон). Лететь все-таки лучше “к себе”, что по или против ветра. В принципе, можно покрутиться и определить куда лучше идет снижение. Думаю, что с тем же успехом можно снижаться и креном в какую-то сторону (дрону все равно).
- Важный момент - включать GPS при нулевой или близкой скорости, иначе может кувыркнуться (и при включении тангаж не “бросать”). Поэтому тангаж в сторону торможения.
- Типа.)
------
- У нас есть второй параметр - расстояние до себя. Естественно, лучше к себе, не выйдет - в любую сторону. Есть рекомендация по спирали, т.е. от себя (если идет нормальное снижение) и с небольшим креном и рудером.
- Не обязательно. Конечно, можно попасть в поток, тогда в сторону-вниз, потом снижаться на холостых. Но суть в том, что в АМ можно получить большой угол наклона и уходить “под ветер”.
- Для “осознания” вполне можно тренироваться на безопасной высоте - считать, что “просто так” не снижается и найти для себя удобный способ быстрого снижения. И не смотреть на коптер, а оценивать все “по приборам”)
- Важный момент - включать GPS при нулевой или близкой скорости, иначе может кувыркнуться (и при включении тангаж не “бросать”). Поэтому тангаж в сторону торможения.
А вот тут я опять не очень понял:
Допустим, ветер дует от нас, а аппарату надо лететь к нам. Выключаем жпс, тангаж по-максимуму к себе. Но если ветер, например, 9 м/сек, а в altitude mode мы гипотетически летим 10 м/с, то скорость относительно земли будет 1 м/с. Но коптер наклонил нос/жоп по-максимуму, и его скорость относительно потока воздушной массы как раз 10 м/с, т.е максимальная.
Т.е. я должен снизить тангаж, включить жпс и спустя секунду опять давануть тангаж по-максимуму?
И ещё вопрос в ту же тему - во многих обзорах читал, что именно этот коптер не любит резких перекладываний из максимальных в противоположно максимальные режимы, и может кувыркнуться. Но я так понимаю - это именно программная недоработка (прошивки полётного контроллера).
Специально на низкой высоте пробовал разгонять в altitude до максимума, а потом резко перекладывать стик в обратном направлении до упора, иногда ещё одновременно меняя и рыскание. Перекладка всегда выполнялась стабильно, без малейших клеваний. Мож как раз свежая прошивка заявляет о себе?
З.Ы. Expert Mode ON 😎.
А вот тут я опять не очень понял:
Допустим, ветер дует от нас, а аппарату надо лететь к нам. Выключаем жпс, тангаж по-максимуму к себе. Но если ветер, например, 9 м/сек, а в altitude mode мы гипотетически летим 10 м/с, то скорость относительно земли будет 1 м/с. Но коптер наклонил нос/жоп по-максимуму, и его скорость относительно потока воздушной массы как раз 10 м/с, т.е максимальная.
Т.е. я должен снизить тангаж, включить жпс и спустя секунду опять давануть тангаж по-максимуму?И ещё вопрос в ту же тему - во многих обзорах читал, что именно этот коптер не любит резких перекладываний из максимальных в противоположно максимальные режимы, и может кувыркнуться. Но я так понимаю - это именно программная недоработка (прошивки полётного контроллера).
Специально на низкой высоте пробовал разгонять в altitude до максимума, а потом резко перекладывать стик в обратном направлении до упора, иногда ещё одновременно меняя и рыскание. Перекладка всегда выполнялась стабильно, без малейших клеваний. Мож как раз свежая прошивка заявляет о себе?З.Ы. Expert Mode ON 😎.
С чего это 10 м/с? В АМ я спокойно разгонялся до 20 м/с. В ветер 5-7 м/с скорость против ветра - 5-8 м/с, вполне достаточно для маневра и снижения. GPS включаем после выхода из критической ситуации.
Мы же не все случаи жизни рассматриваем. Включили GPS, проверили обычный спуск, если снижается - все в порядке, если нет - повторяем маневр.
Нужно просто помнить, что нежелательно включат GPS на скорости большей 3-4 м/с. Плюс автоматически стик отпускаем - чтобы тумблер включить, а то и оба - тоже бросок для коптера.
Обычно он выполняет любые маневры и стабилизируется. Все проколы происходят при ветре - либо разгон больше допустимого и невозможность отреагировать правильно, либо в момент неустойчивости ветер его дополнительно толкает.
Други, ответьте ещё на вопрос: хочу заказать аккум LiPo в пульт (Pro), но у меня нет зарядного для балансировки ячеек кроме как родное от Хабсана для основных аккумов (7,4 В). В пульт требуется 11,1, батареек на Али навалом, но к нему надо и зарядное за 1,6к 😦 Больше заряжать этим зарядным нечего. Тем не менее - читал, что 7,4 В достаточно для пульта. При моих экспериментах от БП он начинал жаловаться на напряжения ниже ~6 В.
Не пострадает ли дальность связи, если использовать 7,4 В, ну и хотелось бы услышать другие недостатки этого подхода у людей, уже опробовавших.
З.Ы. У меня форум 2 дня был недоступен 😦
Други, ответьте ещё на вопрос: хочу заказать аккум LiPo в пульт (Pro), но у меня нет зарядного для балансировки ячеек кроме как родное от Хабсана для основных аккумов (7,4 В). В пульт требуется 11,1, батареек на Али навалом, но к нему надо и зарядное за 1,6к Больше заряжать этим зарядным нечего. Тем не менее - читал, что 7,4 В достаточно для пульта. При моих экспериментах от БП он начинал жаловаться на напряжения ниже ~6 В.
Лично плльзуюсь
ru.aliexpress.com/item/…/32827966737.html
ru.aliexpress.com/item/…/32841148791.html
Год назад в точно такой ситуации дрон улетел и упал - во первых, плохо читал приборы, во-вторых, питания не хватило.
Я вот также упал. Вот только до “дома” долетел, питания для снижения не хватило. И еще я понял, куда делись 3 винта). Видел ваше сообщение в теме про S.
Я по питанию хотел спросить. Сколько есть времени от начала сигнализации о низком заряде батареи коптера до полного отключения питания? Мне так кажется у меня секунд 15-20 примерно, потом он просто садится, управлять им уже в этот период практически нереально. Сегодня проверю на небольшой высоте. До этого всегда мониторил по вольтажу.
Думаю, никто не скажет сколько. У меня вообще не про и нет сигнализации. Все зависит от режимов подруливания к посадке. Если просто вниз, то обороты вроде холостые, а если ветер и он держит точку? Я делаю так - если далеко и питание уже напрягает, то не лечу сломя голову домой, а потихоньку, побольше инерции, чтобы питание около 7-ки держалось. И пониже, где ветер предсказуем.
Не всегда получается, конечно, но нужно какую-то стратегию держать в голове.)
Народ нужна ваша помощь! У меня делема… Что брать хабсан или бибоп 1? И там и тут есть свои + и -.
Нужно срочно. Завтра поеду покупать.
Единственное, что перевешивает в сторону бибопа это стабилизация, но в обслуживании он дорогой.
Думаю, никто не скажет сколько.
24 секунды, из них 10 - 12 еще можно как то управлять, потом все, на посадку. Как то можно в прошивках поменять чтобы сигнализация о низком зарядке аппарата начиналась бы например с 6.8 В ? Ибо при полете в шлеме это та еще жесть.
Да, в параметрах AlarmVol и LandingVol.
Ибо при полете в шлеме это та еще жесть.
Цена вопроса 460руб., плюс 78руб. UART модуль для настройки OSD (если у вас нет такого модуля).
Разрезать осторожно два провода с видеокарты (земля + видео), врезаться в линию питания этого же провода (земля и +5В) и проблема OSD показания питания в шлеме решена.
Вот для H501S это было бы жестью, там выпаивать передатчик надо и мутить жестокое извращение. А для H501SS как два пальца об асфальт.
Разница в показаниях напряжения между OSD (внизу слева) и коптером (сверху слева) по той причине что в OSD показания калиброванные (во время настройки OSD), а коптер показывает “среднее напряжение по больнице”…
Цена вопроса 460руб., плюс 78руб. UART модуль для настройки OSD (если у вас нет такого модуля).
Благодарю. Я тут немного поотстал в электронике, лет на 25 примерно. Можно быструю базу чтобы понять алгоритм работы компонентов, поверхностно. Модуль min.OSD получит параметры батареи по вольтажу из цепи питания (видеомодуль 5.8Ghz). Как он их передаст по 5,8? UART это приемник-передатчик? Какова его роль в схеме?
Можно быструю базу чтобы понять алгоритм работы компонентов, поверхностно. Модуль min.OSD получит параметры батареи по вольтажу из цепи питания (видеомодуль 5.8Ghz). Как он их передаст по 5,8? UART это приемник-передатчик? Какова его роль в схеме?
Этот модуль на микроконтроллере. Устанавливается в разрыв видеотракта и поверх видео наносит свою графическую и текстовую информацию.
Для начала модуль надо прошить, потом настроить прошивку под свои задачи (там настроек как грязи, я вывел всего три значения: напряжение бортового питания, имя коптера, время работы коптера… причём напряжение питания начинает у меня моргать если понижается ниже 7.0В).
Модуль получает напряжение батареи (до двух разных батарей) и накладывает его на видео. Не из цепи 5,8… Прямое подключение к + и - батареи.
Легко передаст. Видеоплата коптера самодостаточна, её можно полностью отключить от коптера, подать питание и она будет работать. По проводу она получает сигналы управления с коптера, передаёт видео и получает питание. Вот в видеотракт и надо врезать OSD (выход с видеоплаты на вход OSD и потом выход с OSD на вход материнской платы коптера)… просто разрезать два провода с шлейфа на видеоплату и припаять их на 4 контакта OSD. Этот шлейф идёт напрямую на передатчик 5,8… который находится на материнской плате коптера и передаёт видео.
В нашем случае UART требуется только для настройки OSD. Если бы у нас была распространённая плата управления коптером, то можно по этой шине подключить коптер к OSD и выводить на экран кучу параметров (высоту, координаты, наклоны, да всё что угодно).
Прежде чем что-то резать - требуется настроить OSD. И самое главное это калибровка показаний напряжения, иначе получите такие же левые цифры, которые показывает наш коптер.
Более подробно можно посмотреть на ютюбе, там достаточно видео по настройке и подключению MicroMinimOSD.
Ну и фото для тех кто боится что OSD модуль не влезет в коптер:
В коптер их влезет штук 50, при этом никому мешать не будут и батарея встанет на штатное место.
причём напряжение питания начинает у меня моргать если понижается ниже 7.0В).
Сдается мне, производитель это намеренно сделал, предполагаю потерю аппаратов на уровне 30% у неподготовленных пользователей. В инструкции на эту тему нет ничего, кроме абстрактного описания фэйлсэйф.