Thunder Tiger E-MTA
Что вы посоветуйте? mar4elko если я не ошибаюсь mt4 ты тоже юзал
Для баша больше подходит e-mta, для трассы mt4-g3, но во втором случае разница очень мала. Я бы выбрал первую, она современнее, да и конструкция мне очень понравилась. У mt4 g3 основным минусом считаю слабенькие аморты, хоть убей не пойму почему туда поставили аморты, по сути от модели 1/10. Было бы их 8 - было бы лучше.
блин задние колеса норм в нужную сторону при включении крутятся, а передние наоборот - придется ломать голову где ошибся и заново перебрать перед
Обычно такое происходит при установке дифференциала кверх ногами.
А как насчет сервы (ссылка выше)? чем мне нравится mt так это то что она построена на шасси трагги, тоесть заведомо лучшее управляемость и меньшая склонность к переворотам. Ну и потом шась e-mta новая, отзывов мало инфы тоже, да и mt4 выглядит крепче.
Да кстати emta почему то дешевле стоит, интересно почему?
А как насчет сервы (ссылка выше)?
серва не подойдет. Вам нужна серва стандартного размера на 6В
тоесть заведомо лучшее управляемость и меньшая склонность к переворотам
Вам башить или на трассе кататься? Если на трассе то берите багги. Всегда диву даюсь людям, которые рассуждают о монстрах как о спортивных шасси. E-mta как и mt-4 g3 перевернуть одинаково сложно, в пределах монстров конечно, а если вам этого мало, поставьте стабилизаторы.
Для меня не существует только “черное и белое”… всегда есть компромисс)), я не спортсмен и не собираюсь им быть, трасса и багги для меня далекая перспектива (очень далекая) 😉 Но мне нравится скорость, прыжки, башинг и управление. И конечно же про управляемость и имею в виду в пределах монстровских и не более. До этого были шпроты, но теперь хочется больших колес и больший масштаб. к монстрам относился всегда с прохладой, неуправляемые перевертыши)) Но увидел mt4 и он меня серьезно заинтересовал! подумал Я: Вот он компромисс та!)) большие колеса крепкая шась, скорость, управляемость по сравнению с саважем и ревой. Смотрел Mt4 на таобао.ком там на него ценик примерно на баксы 490$ а e-mta на сотню больше, когда как на amocs на оборот на сотню меньше, вот и пойми этих китайцев 😁
Для меня не существует только “черное и белое”… всегда есть компромисс)), я не спортсмен и не собираюсь им быть, трасса и багги для меня далекая перспектива (очень далекая) Но мне нравится скорость, прыжки, башинг и управление. И конечно же про управляемость и имею в виду в пределах монстровских и не более.
Речь не об этом, а о том что модель должна доставлятьудовольствие , в первую очередь выполняя свои функции. Е-мта больше пригоден для баша, а если вас интересует в первую очередь управление, скорость и прыжки, то и модель нужно смотреть соответствующюю. А если башинг - то… сами понимаете.
Но увидел mt4 и он меня серьезно заинтересовал! подумал Я: Вот он компромисс та!)) большие колеса крепкая шась, скорость, управляемость по сравнению с саважем и ревой.
Компромис только по деньгам.
Длинный саваж едет лучше, да и по крепче будет. Е-Рева может и выглядит послабее, едет намного лучше(если настроена конечно), а уж с рычагами, удлинняющими базу и подавно. Почти трагги если не для спорта 😉 Они просто дороже выходят. Есть деньги, берите конечно Саваж или Рево, что больше по душе, нет столько денег, берите МТА…вот и весь компромис)))))
Приносить удовольствие это есть смысл всей этой затеи, а иначе зачем это все нужно😁 Иметь несколько моделей для разных задач? увы нет на это возможности. Я так понимаю под словом “соответствующею” вы имели в виду трагги? (риторический вопрос) 😉 чистая трагги мне не нравится…Мне нравиться сочетание трагги-монстр. mar4elko ваше мнение для меня очень важно, так как вы делали достаточно подробный обзор этих двух моделей и мне нужен действительно дельный совет от человека который владеет подобной шасси. 1) я так понял что в управляемости я немного потеряю приобретая e-mta? 2) крепкость и надежность такая же как и у mt4? 3) мне показалось что у mt4 рычаги более мощнее и крепче, а каково ваше мнение на этот счет? 4)вам некажется что стоковые аморты на e-mta немного слабоваты? 5)как вы думаете будет ли тюнинг на эту модель? 6)доставляет ли вам удовольствие от вождение данной модели?
Да кстати emta почему то дешевле стоит, интересно почему?
Потому как пластик сплошной.
конечно в деньгах тоже вопрос, а то какже))) саваж за такие деньги только вбарахолке)) реву нехочу ибо траксы уже приелись))
Насколько я знаю, чехлы начали ставить на пластиковые привода ( от фирмы traxxas) т.к. пластик не металл, он больше подвержен износу.
На пластиковые привода наоборот чехлы не ставят и не смазывают. На траксасе чехлы стояли на шлицевом соединении вала(он меняет длину) и на шаровых в кулаках(pivot balls). На приводах там чехлов нет и не надо))))
Чехлы на привода ставить начали вроде как на большом масштабе, поскольку потребовалось смазывать узел из за больших нагрузок и большого износа.
Вот и рекомендации по чехлам выползают обычно из нагрузки на узел при вашей эксплуатации. Если приходится часто менять привода именно из-за износа, то есть смысл поставить чехлы и набить смазкой. Если башить и прыгать посуху и без пыли, то нафиг не нужны. И уж точно нет смысла прям сразу на новой машине это мастрячить. Вполне вероятно, вам достаточно будет только промывки периодической.
Да и рвутся чехлы частенько. К тому же, если будете прыгать, то частая поломка приводов может установку чехлов сделать просто безсмысленной.
На pivot balls ставить чехлы однозначно, иначе замучаетесь чистить и менять, а забыли почистить - подклинило рулевую и погорела серва…достаточно немного по пыли покатать.
- я так понял что в управляемости я немного потеряю приобретая e-mta?
да
- крепкость и надежность такая же как и у mt4?
это покажет время.
- мне показалось что у mt4 рычаги более мощнее и крепче, а каково ваше мнение на этот счет?
Рычаги у e-mta очень похожи на рычаги от MTA-4, которая двс. А подвеска этой модели (насколько мне известно) очень прочная.
)вам некажется что стоковые аморты на e-mta немного слабоваты?
мне так не показалось. На мой взгляд аморты очень даже ничего, хоть и пластиковые.
5)как вы думаете будет ли тюнинг на эту модель?
тут не могу подсказать. Всё зависит от ТТ. Если модель получит широкую известность и станет достаточно популярна - по законам рынка будет и тюнинг)
заливать погуще - увеличивать проходимость. это МОНСТР, ему не нужна недостаточная поворачиваемость (которая, к слову только на передней оси), но блокировка заднего моста увеличивает возможность заноса задницы.
Блокировка заднего моста увеличивает возможность заноса задницы когда передок залит меньшей вязкости. Т.е. перед не сносит, он активно ввинчивается в поворот, а блокированный зад уже да…заносит.
А если у человека погуще перед и сделать еще и зад погуще, то машина будет как каток ехать прямо))))Утрировано конечно)))) Поскольку будет сносить и зад и перед равномерно. Машина будет стремится на внешку поворота и будет очень плохо поворачивать при этом еще и нестабильна в движении.
Недостаточная поворачиваемость относится ко всему автомобилю а не к конкретным мостам 😉 Еее можно добиться как изменением настроек переднего моста так и заднего, да и ЦД тоже в доле, а еще резиной, амортами развесовкой и т.п.
Короче, если после заливки заднего моста автор получит неуправляемое нечто с большими колесами, то стоит именно зад немного распустить.
Центробежные силы не выдавливают масло? Да ладно? А из-за чего по вашему происходит нагрев?)) Я всего-лишь указал первопричину, не вдаваясь в подробности…
Нагрев происходит исключительно из-за трения металла(поскольку силикон совсем не идеален по части снижения трения) и “перемалвывания” вязкого силикона зубьями.
Центробежные силы при таком размере столь малы, что порой удается сохранить густой силикон вообще без уплотнений )))) А вот против давления, вызванного тепловым расширением, не устоит ни один сальник, его просто выдавит или из под него выдавит, тут уж как повезет. Это так, не вдаваясь в подробности…
То что зубчатое колесо нужно поставить на свое место ,я думал, было понятно по умолчанию… но если вам угодно можно и на это указать. А вот если закручивать первые винты до конца это гарантированно приведет к перекосу.
Про затягивание винтов крест-накрест - это да, забыл упомянуть.
Не до конца, а пока они свободно вращаются без усилий! Если затягивать до конца без наживленных остальных винтов, то перекоса конечно не будет(ведь руками держим надеюсь), а вот деформация или срыв резьбы вполне возможен.
Если не понятно, еще раз поясню. Шестерню надо плотно прижать к корпусу дифа еще до заворачивания винтов руками! Тем самым исключаем возможность перекоса. Прижали, теперь заворачиваем первый винт. Как только винт приблизился к посадочной фаске, все, дальше не крутим. В момент касания резко возрастает усилие на отвертке, все…дальше пока не крутим. Заворачиваем остальные винты до того же момента касания. . Далее, желательно в несколько приемов(2-3), крест-накрест дотягиваем винты. Чем больше этих приемов будет тем меньше вероятность деформации. Не имея опыта, первый раз разумно за каждый прием доворачивать примерно на четверть или полоборота. Далее, руки привыкнут и сами поймут как надо))
Шрусы должны быть сухие. Это аксиома. Ржавеют и хрен с ними - пользуйтесь wd40 после каждой мокрой покатушки.
+1 откатал год ни ржавчины ни износа нет, шрусы очень крепкие. А вот ценральные карданы в стаканах у диффов уже подъело
+1 откатал год ни ржавчины ни износа нет, шрусы очень крепкие. А вот ценральные карданы в стаканах у диффов уже подъело
в смысле год откатал, на e-mta? так вить модель вроде новая…
А вот ценральные карданы в стаканах у диффов уже подъело
Такое обычно бывает от резких нажатий на курок газа. Что в дифе залито? Попробуй залить помягче
в смысле год откатал, на e-mta? так вить модель вроде новая…
На МТА4 S50, подвеска один в один
Такое обычно бывает от резких нажатий на курок газа. Что в дифе залито? Попробуй залить помягче
В диффах просто литол и вязкости никакой нет, ему и не надо. А подъело от ужасной мощи движка.
На МТА4 S50, подвеска один в один
Кроме рычагов, больше ничего общего с MTA4 я не нашел.
Сегодня приступил к герметизации регулятора и “посмотреть чё там как”:
Замечено:
1 плата и элементы в лаке, так что какая-то “брызгозащита” есть.
2 есть полностью рабочий но не распаянный разъём сенсора - однозначный плюс. После обновления прошивки на правильную для желающих будут доступны сенсорные двигатели.
3 качество пайки довольно неплохое, bec выглядит внушительно. Думаю что 3а в характеристиках указано не “в прыжке” а на постоянку.
Разочаровывает только радиатор, а точнее его размер (на фото он получился больше, чем есть на самом деле). Возможно, что после его замены на нормальный вентилятор просто не понадобиться.
Константин а как проходит эксплуатация самой шаськи? есть ли еще какие нибудь слабые места на ваш взгляд?
Единственное с чем я столкнулся - плохая протяжка крепежа.В процесе поставил на герметик.Сейчас претензий нет.Откатал полгода почти каждый день.
есть ли еще какие нибудь слабые места
Слабые места зависят от того, какую нагрузку прикладывать (у меня вот нокия противоударная об стену сломалась). На мой взгляд эта модель даже в стоке очень прочна. А об основном тут уже писали выше: 1 первоначальный контроль за подтеканием аммо, 2 люфты в хабовых подшах (те, что в кулаке) - часть можно убрать перебрав кулак и плотно посадить подши на ось и в колодцы… ну и дальше все, что написали. Эксплуатирую пока не очень активно (все традиционно - времени что-то мало в сутках). Нового пока ничего не вылезло, апгрейжу потихоньку. Счаз закончу с контроллером (ну первый этап - пока без большого радиатора) и покатаем новые батареи 6s 5000ma.
Если хотите прочнее - есть алюминиевые рычаги, хард-приводы и другое, но для начала нужно поломать стоковое. Я просто заказал комплект рычагов и кулаков про запас.
Протестил сегодня стоковую серво - максимальное потребление около 1,5А на 6В (при удержании). Так что для неё бек с запасом. А вот на апгрейд токи больше. Тестировал от лабораторного БП - всё время в ограничение по максимальному току уходит (у меня только на 3А) - может из-за того, что кондера нет, но с ним будет не очень честно, так как токи импульсные сразу вырастут. Тут возникает вариант апгрейда с включением буферного кондера в питание борта, но от ограничения по максимальному длительному току это все равно не спасет - только внешний U(S) BEC.
PS у меня вроде с крепежом проблем не было - смена на смену (тайваньцев) не приходиться.
Совсем забыл, еще одно слабое место, про которое еще никто не сказал. Как ни странно - это пульт. Он хорош по эргономике, приятен на ощупь и вкус, надежен. Но ужасно малофункционален. Кто катался с GT3, меня поймет. В стоке нет экспоненты газа - дал жене попробовать, так она машину постоянно через себя кувыркала, очень долго привыкала к такой высокой чувствительности курка (а для меня это зрелище как серпом по фаберже).
Еще в данном конфиге самым слабым звеном является двигатель. Нет, он хорош и мощённ, но именно он является узким местом и будет печкой. Так что либо поменять его на что-то и зажать расход, либо (как минимум) прилепить сверху радиатор, чего смелые тайваньцы не сделали.