Сборрка Supra PRO
[quote=NIV;1623500]
Александр, хочу спросить Вас как человека имевшего возможность попробовать в полёте Супру весом под 3 кило и Супру весом 1,5 кило. Насколько сильны отличия в полёте между планерами? Как отличается техника пилотирования? Что можете сказать про ветропроницаемость? Удаётся ли на тяжёлой модели подниматься в термике? Вообще интересно Ваше мнение о том как увеличение нагрузки в 2 раза влияет на поведение модели? Сколько супра планирует с высоты 150м без термиков в том и другом варианте.
На сколько я знаю на ней профиля серии AG. Металки, я так понял, с профилями этой серии при увеличении нагрузки на 30% уже не летят.
Нифига себе вопросик…Разница есть, конечно летит и даже подымается в потоках и трехкилограммовая Супра. И даже кажется что нехило прет! Очных дуэлей с такой разницей в весе небыло, а по субъективным ощущениям легкая все равно лучше. Были другие дуэли. Например на крайнем ЧР Ильдар Султанов выиграл на загруженной Супре с передней по понятиям Украинской Сборной центровке. При этом украинцы на легких Супрах с задними центровками в первых турах ЧР просто обескуражили своим напором забирая в каждом туре максимумы и присаживая результаты всем кто летел в их группе… К концу турнира Петренко умудрился сделать два срыва, а легко вошедшие в Финал Харламов и Гаврилко явно расслабившись позволили таки выиграть Россиянам свой Чемпионат.
Ильдар летал на Супре подстроив ее как будто это Бэшный планер, маневр и скорость реально бросались в глаза. Его Супра носилась и переставлялась из потока в поток быстро, четко и безошибочно. Я бы так точно не смог. Ильдар заслуженно, таланливо красиво и мастерски победил. На легких Супрах летала вся ураинская команда, Волков, Воликов,я и мож еще кого забыл… Т.е. вопрос какая лучче летит, легкая или тяжелая , с передней или задней центровкой остается открытым и однозначного ответа не имеет.
[quote=asw;1623715]
Нифига себе вопросик…Разница есть, конечно летит и даже подымается в потоках и трехкилограммовая Супра. И даже кажется что нехило прет!
Спасибо за ответ.
Есть ещё несколько вопросов. До какой силы ветра можно летать на супре весом 1600г без загрузки балластом? (Исходя из опыта украинских спортсменов.) Сколько весила супра Ильдара Султанова на тех соревнованиях? Сколько весила супра на которой Вы ставили рекорд на горе и какой силы был ветер? Что означает настроена как “F3B” планер? (Хотя бы в двух словах.)
P.S. Мои вопросы не ради праздного любопытства. Я интересуюсь этой моделью, но я летаю только на мотопланерах. По моим прикидкам сделать мотосупру можно весом не менее 1800 (стеклянная версия). Если модель изначально заточена под меньший вес, то овчинка выделки не стоит.
[quote=NIV;1624504]
Спасибо за ответ.
Есть ещё несколько вопросов. До какой силы ветра можно летать на супре весом 1600г без загрузки балластом? (Исходя из опыта украинских спортсменов.) Сколько весила супра Ильдара Султанова на тех соревнованиях? Сколько весила супра на которой Вы ставили рекорд на горе и какой силы был ветер? Что означает настроена как “F3B” планер? (Хотя бы в двух словах.)
P.S. Мои вопросы не ради праздного любопытства. Я интересуюсь этой моделью, но я летаю только на мотопланерах. По моим прикидкам сделать мотосупру можно весом не менее 1800 (стеклянная версия). Если модель изначально заточена под меньший вес, то овчинка выделки не стоит.
Тут у меня есть свое личное мнение , спорное и возможно ошибочное, я никогда не гружу Супру… на мой взгляд она все равно летит против ветра, даже в 12метров в секунду. Сразу скажу что я сомневаюсь в правильности этой своей тактики… думаю что просто пока не научился летать на груженых самолетах…
Хуже получается у меня на тяжелых. Субъективизьм
Супра летавшая в Коктебеле весила 2100граммов из-за батареек.
Когда ветер был гораздо больше 12 метров в секунду подошел Димон Харламов(если не в курсе то это по сути и инженер-конструктор и экстра-пилот производителя)
Супра нарезала ходари довольно далеко от склона где не такой уж и большой лифт, так вот секли время на отрезках по 10 ходарей и когда мне удавалось очень чисто проходить развороты результаты были очень высокими, для Ж-планера скорость получалась удивительной.
Даже видавший все Димон скоростью был удивлен.
Точно вес модели Ильдара не скажу, но думаю вилка 1800-2000. Бэшный стиль, это когда Супра не плавает как парусник медленно и печально, а носится из потока в поток нарезая в них круги на большой скорости.
Украинские планера весили примерно 1600
Вывод прост, надо найти свои комфортный стиль и летать.
Вопрос к планеристам собиравшим супру или любой другой F3j планер. Какой сумарный (вверх-вниз) люфт закрылков можно считать неустранимым?
Уже который раз натыкаюсь на эти грабли.😃 Вилки использую качественные без люфта в месте где штырёк входит в отверстие. Штырёк вилки максимально плотно входит в качалку сервы и в кабанчик закрылка. Тягу использую прямую без изгибов. Сервы приклеиваю к верхней и нижней поверхности крыла, что бы не играла вместе с обшивкой. Сервы с металлическим редуктором.
После сборки один хрен остаётся люфт около 0,5-0,7мм. Просвятите, пожалуйста что я делаю неправильно и где “собака зарыта”? Или в этом ничего страшного нет, а у меня просто шиза.
Заранее благодарен.😁
Я конечно много не скажу, но люфт шестеренок сервы убрать крайне тяжело или невозможно. Может речь об этом случае:)
не претендуя на мнение специалиста, скажу своё IMHO:
люфт вполне допустимый, ничего страшного
На последней металке я поставил в элероны торсионы, примерно по полкило усилием, как раз для борьбы с такими люфтами. Меня тоже они сильно раздражали 😃
Угу, видел я это чудо))) выглядит страшно, но работает)
Вопрос к планеристам собиравшим супру или любой другой F3j планер. Какой сумарный (вверх-вниз) люфт закрылков можно считать неустранимым?
Уже который раз натыкаюсь на эти грабли.😃 Вилки использую качественные без люфта в месте где штырёк входит в отверстие. Штырёк вилки максимально плотно входит в качалку сервы и в кабанчик закрылка. Тягу использую прямую без изгибов. Сервы приклеиваю к верхней и нижней поверхности крыла, что бы не играла вместе с обшивкой. Сервы с металлическим редуктором.
После сборки один хрен остаётся люфт около 0,5-0,7мм. Просвятите, пожалуйста что я делаю неправильно и где “собака зарыта”? Или в этом ничего страшного нет, а у меня просто шиза.Заранее благодарен.😁
Как Вам сказали выше, у Вас вполне нормальный люфт. От качества установленных машинок будет зависеть насколько люфт будет увеличиваться в процессе эксплуатации из-за износа шестеренок редуктора и роста люфта его осей.
Люфт еще можно минимизировать за счет кинематики привода, т.е. чем меньше плечо машинки и больше кабан руля - тем меньше люфт. До минимума уменьшить качалку и увеличить кабан руля можно максимально полно используя ход машинки (конечно упадет скорость отработки руля, но возрастет мощность и точность, что весьма актуально для флапов). Еще можно использовать тот момент что флап подымается вверх на несколько градусов ,а вниз идет почти до 90 градусов. Т.е. можно сдвинуть на максимум сабтрим в меню пульта, уменьшив механический запас хода сервы на подъем флапа , увеличить ход на его опускание. Дополнительно увеличит смещение сабтима можно если у Вас программируемая машинка. Можно с ее программатора еще дополнительно сместить вкрай среднюю точку и корректно выставить конечные чтобы не поломать зубы редуктора.
Для Ф3Ж парителей этих мер повышения точности более чем достаточно. В Ф3Б
любят применять РДС торсионную систему минимизации люфта и повышения точности отработки, но это совсем другая кинематика и другая история…
еще юзают вот такое чудо:
На последней металке я поставил в элероны торсионы, примерно по полкило усилием, как раз для борьбы с такими люфтами. Меня тоже они сильно раздражали 😃
Меня наверное неправильно поняли 😃 Дополнительно к обычным жестким тягам
были поставлены две торсионные пружины которые убирали люфты
А представь, Саш, берешь укрепляешь ось как делают немцы и еще и твою супер систему… вот это будет ВЕЩ!😁
Фотки положи, а то народ наверное не может до конца осознать всю МОЩ решения.
ВЕЩЬ, МОЩЬ, (3-е склонение, женск.р) Извини Мишань, не удержался:)
не, тут всё правильно написано. Мона еще ВЕСЧ!
Коль уж проскочила тема F3B, вопрос о лебедке, а точнее об устройстве выносного блока будет не лишним.
Хотелось бы понять, какая конструкция выносного блока считается прогрессивной и наиболее распространенной. Вот что получилось у меня (см. фото). Вот образец другой конструкции www.oberflugmodellbau.de/10287/11055.html . Хочу спросить, какие плюсы и минусы, есть ли лучшие решения?
Сам стою перед выбором конструкции выносного блока. Видел конструкцию с подвеской ролика на цепи. Это вроде как дает большую свободу в отклонении леера при взлете, например при взлете “галсом” для выхода строго против ветра.
На сколько такая свобода необходима и сильно ли ограничивает ее конструкция , приведенная на фото выше?
Я - за цепь
Целиком и полностью доверяю. Тоже склоняюсь к цепи. Такое ощущение, что в F3B с цепью больше возможностей, а в F3J достаточно и радиально поворотного ролика.
У меня цель - F3B, поэтому мой выбор - цепь.
Картинка взята отсюда
Целиком и полностью доверяю. Тоже склоняюсь к цепи. Такое ощущение, что в F3B с цепью больше возможностей, а в F3J достаточно и радиально поворотного ролика.
У меня цель - F3B, поэтому мой выбор - цепь.
Картинка взята отсюда
Конструкция на моих фото сделана как раз по этим чертежам, только цепь заменена…
Если я правильно понял, ошибка в замене цепи на кронштейн не позволяет блоку ориентироваться под поведение и положение планера. Т. е. при сильном боковом смещении или уходе вперед за блок, кронштейну будет “нехорошо”.😃
Решено, ставим цепь!😃
В попытках найти заменители и готовые части для выносного блока, обнаружил в магазине «Царь» для основательных «судомоделистов»😃 сварные кольца из нержавейки, размером 3х20, для леера. В отношении конструкции опорного штыря, то изготовление его из трубы не позволяет избежать неизбежной деформации при вбивании в землю. Таким образом, монолитный штырь из стали более предпочтителен. Для монолита, в указанном выше магазине, нашел крепление для цепи блока и распорных тросиков.
После ознакомления с электрическими особенностями лебедки, удивился применяемому сечению проводов АКБ – 95 квадратов! 😵(www.oberflugmodellbau.de/28024.html). Конструкция указанных клемм АКБ (www.oberflugmodellbau.de/10341/11244.html) соответствует тенденции максимального съема тока.
Применяемые автомобильные АКБ 55-60 А\Ч отдают в пике около 450 А. Вопрос – зачем стремиться к 1000 А?
Попытка купить музыкальные провода больше 50 мм не увенчалась успехом. Хорошие клеммы АКБ еще большая редкость, на фото отстойные.
У блока с цепью есть одна хитрость.
В месте, где блок касается штыря когда висит на цепи, нужно обернуть штырь полоской пористой резины, толщиной 3-5 мм и закрепить ее , например изолентой. Ну или на крайняк просто обмотать изолентой потолще.
Делается, чтобы предотвратить блок от повреждений от ударов об штырь после схода модели.
И будет Вам щастье)
Это не штыри с блоками, это произведение искусств какие-то:)
Это не штыри с блоками, это произведение искусств какие-то:)
Следующим шагом Константина будет подбор соответствующей штырю кувалды, с микропроцессорноуправляемым импульсом заколачивания.
Тады уж действительно наступит гармония и счастье!
Если серьезно, то блок на фотке не достаточно отполирован. Те поверхности которые могут входить в контакт с леской леера должны быть максимально чистыми, а на фотке видны следы напильника.
В остальном придраться не к чему.
Следующим шагом Константина будет подбор соответствующей штырю кувалды, с микропроцессорноуправляемым импульсом заколачивания.
Издеваетесь😁, тогда еще с обратной телеметрией о глубине забивания и перенесенных нагрузках. . . ах да еще и о включении Fail Safe при выскакивании штыря из земли при старте F3B:)
А если серьезно, просто поискал что есть в продаже под рукой и сравнил с выпускающимися аналогами. А блок отполируем, это точно необходимо.
Хочу спросить, какие плюсы и минусы, есть ли лучшие решения?
Есть несколько вариантов крепления блока на штыре: цепь, подвижный узел, и цеп.
У цепи есть 2 недостатка, не очень понятно как продевать леер(где верх, где низ) и то что при ослабленном леере он не ложиться на землю.(актуально на соревнованиях) Леер может быть перезжон коллегами.
Подвижный узел хорош, но сложен и тяжел.
Цеп, лишен недостатков первого и второго варианта( по крайней мере видимых)
И совет- полируйте рабочую часть блока, троса лучше в ПЭ, по возможности используйте пробки на кольцах. Все это позволит продлить срок службы лееров.
Удачи☕
Применяемые автомобильные АКБ 55-60 А\Ч отдают в пике около 450 А. Вопрос – зачем стремиться к 1000 А? Попытка купить музыкальные провода больше 50 мм не увенчалась успехом. Хорошие клеммы АКБ еще большая редкость, на фото отстойные.
Провода чем толще тем лучше, хороший АК отдает до 600 -700А, а по правилам меряется сопротивление всей цепи, вместе с АК.
Хорошие АК, зарядники и клемы есть на Можайке, на авто рынке в Кунцево. Берите Optima или другой AGM АК. Заряжать можно в квартире, и глубокого разряда не боятся, служат дольше.☕
полируйте рабочую часть блока, троса лучше в ПЭ
Не понял сокращение ПЭ?
У цепи есть 2 недостатка, не очень понятно как продевать леер(где верх, где низ) и то что при ослабленном леере он не ложиться на землю.
Почему не понятно? Если подобрать число звеньев правильно, то блок при натяжении стремится к одному положению. Удлинение цепи до необходимой длины, чтобы ложился блок недопустимо?